Опубликовано

Уход за гладиолусами

Содержание

Уход за посадками гладиолуса. Гладиолус хорошо отзывается на тщательный уход. К основным средствам ухода в период роста гладиолусов относятся: поливка, рыхление почвы, прополка сорняков, мульчирование почвы, подкормка и использование микроудобрений, меры по предупреждению заболеваний. 

Полив должен быть обильным, 10-15 л на 1 м2, чтобы увлажнить почву на глубину залегания корней 30-35 см. Поверхностный полив не приносит пользы, но способствует росту сорняков. 

Полив лучше проводить по междурядьям или бороздам глубиной 3-5 см между рядами, которые заранее делают на грядах, чтобы исключить попадание влаги на листья. После полива обязательно производят рыхление почвы, которое предупреждает образование корки, обеспечивает приток воздуха к корневой системе и сохраняет влагу в почве, недаром рыхление называют сухой поливкой. Одновременно делается окучивание растений и восстанавливаются борозды для полива. Рыхление нужно делать не только после полива или обильных дождей, но и в сухую погоду, не реже одного раза в 10 дней. 

Прополка посадок гладиолусов должна осуществляться по мере необходимости, обычно 3-4 раза за лето. На сильно засоренных участках сорняки могут заглушить всходы гладиолусов и привести к задержке их роста, особенно слабых растений, из клубнепочек. 

В загущенных и засоренных посадках возможно сильное развитие болезней и повреждение растений слизнями. 

Подкормки оказывают большое влияние на рост, развитие и декоративные качества гладиолусов. Рациональной и биологически обоснованной является система внесения подкормок, приуроченных к определенной стадии или фазе развития растений. 

В начальной фазе роста растения особенно нуждаются в азоте, который способствует образованию белковых веществ, а его недостаток приводит к задержке роста и слабому цветению. Окраска листьев при недостатке азота бледно-зеленая. Однако избыток азота также приводит к отрицательным результатам, так как растения “жируют”, т. е. имеют очень мощный рост, интенсивную темно-зеленую окраску листьев, но цветение их задерживается. У гладиолуса избыток азота может привести к задержке цветения и снижению сопротивляемости грибковым болезням. Интенсивное потребление азота у гладиолуса в основном совпадает с выдвижением 1-го настоящих листьев — первым периодом развития растения. 

Фосфор является элементом, необходимым для роста растений, так как обеспечивает углеводородный обмен, ускоряет созревание растений и способствует хорошему цветению и плодоношению. Недостаток фосфора проявляется в задержке роста растений. Небольшая потребность в фосфоре у гладиолуса совпадает с появлением 5-6-го настоящих листьев и началом бутонизации, т. е. подготовкой растения к цветению, и продолжается до момента цветения. 

Калий способствует обмену веществ и образованию углеводов в растении, повышает холодостойкость и сопротивление заболеваниям. Недостаток калия ухудшает поступление пластических веществ (к моментам их накопления у гладиолуса) в клубнелуковицу.

Уход за гладиолусами после цветения осенью

Наибольшая потребность в калии приходится на бутонизацию и цветение — третий период развития. 

Следовательно, потребность в тех или иных питательных веществах изменяется во время роста гладиолуса. 

Первая подкормка — азотистая, вносится в фазе появления 2-3-го настоящих листьев.

На 1м2 вносят 25-35 г аммиачной селитры, или 25 г сульфата аммония, или 25 г мочевины; 15-20 г калийного удобрения, 30-40 г суперфосфата. Более благоприятными для гладиолуса являются натриевая и калийная селитры. На участках, богатых органическими веществами, норму азотных удобрений в подкормке можно сократить в 2 раза и вносить ее в первой половине лета. В случае неблагоприятных метеорологических условий в это время или при поздней посадке гладиолусов подкормку следует давать несколько раньше выдвижения 3-го листа, особенно для среднепоздних сортов. 

Вторая подкормка — азотно-калийно-фосфорная — проводится в фазе появления 5-6-го настоящих листьев, вносят 10-20 г на 1 м2 сульфата аммония, 15-20 г суперфосфата и 10-20 г серно-кислого калия. На почве, богатой органическими веществами, азот следует исключить и ограничиться фосфорно-калийными удобрениями. 

Можно применять готовые овощную, ягодную и другие смеси удобрений, имеющиеся в продаже из расчета 30-40 г на 1 м2.

Третья подкормка — калийно-фосфорная — дается в фазе начала бутонизации или несколько раньше при выдвижении цветоноса. Она обеспечивает хорошее цветение и лучшее образование клубнелуковиц. На 1 м2 вносят 30—40 г суперфосфата и 15-20 г хлористого калия. 

Подкормки минеральным удобрением целесообразно вносить в жидком виде, растворив их в воде. Жидкие подкормки обеспечивают подвод растворимых веществ непосредственно к корневой системе и поэтому действуют более эффективно и быстро, чем сухая подкормка, вносимая на поверхность почвы. Повысить действие жидких подкормок можно еще больше, если указанное количество минеральных удобрений разделить на две части я внести их в два приема с интервалом в 6-7 дней. Внесение любых подкормок после 15 августа допустимо только для южных районов страны. Во избежание возможных ожогов до и после внесения жидкой подкормки растения нужно полить водой, что одновременно будет способствовать лучшему проникновению минеральных веществ к корневой системе. 

Для первой подкормки можно применять слабый настой коровяка (1 : 10) или куриного помета (1 : 20) с добавлением 1 г калия перманганата и до 30 г суперфосфата на 10л раствора. 

Настой из коровяка приготовляют следующим образом: на 50 л воды берут 4-5 ведер свежего чистого коровяка, размешивают его и выдерживают в закрытом виде 10-12 дней. Для подкормки на 10 л воды берут 1 л настоя. Птичий помет берут из расчета 3 ведра на указанное количество воды. Полив таким настоем проводится в начале роста растений. 

Хорошие результаты дает настой травы (1 : 3) с добавлением горсти золы (50-70 г) на 10 л воды. Можно использовать для первой подкормки суточный настой нитрофоски (50 г на 10л). После цветения поливают суспензией древесной золы (1 стакан на ведро воды). 

Жидкие подкормки можно проводить каждые 2-3 недели, используя уменьшенные дозы удобрений. 

Некорневая подкормка, т. е. опрыскивание листьев раствором минеральных веществ, повышает декоративные качества гладиолусов, ускоряет их цветение, увеличивает размер клубнелуковиц, а в случае использования калия перманганата ускоряет цветение и является до некоторой степени, как и медный купорос, средством борьбы с болезнями. Особенно хорошо действуют на гладиолусы некорневые подкормки борной кислотой и калия перманганатом. Их проводят 2-3 раза за лето. До бутонизации используют смесь следующих микроэлементов (на литр воды): борная кислота 0,1-0,2 г, медный купорос 0,15-0,25 г, азотнокислый кобальт 0,2 г, серно-кислый цинк 0,1 г. Отдельно опрыскивают раствором калия перманганата (0,15 %). Применяют и более сложные рецепты микроэлементов. 

На бедных почвах рекомендуется некорневая подкормка обычными удобрениями: мочевина 15-20 г, калийная соль 10-15 г и суперфосфат 20-25 г на 10 л воды. Суперфосфат предварительно заливают горячей водой и настаивают 2-3 часа, после чего настой сливают и используют для опрыскивания. 

Некорневые подкормки делаются с помощью механических или ручных опрыскивателей, в пасмурную погоду или вечером, чтобы дольше задержать удобрения на листьях. Для лучшего прилипания добавляют растворенное мыло. Учитывая вертикальное расположение листового аппарата гладиолуса, опрыскивание нужно производить таким образом, чтобы распыляемый состав попадал на обе стороны листьев. 

В систему ухода за посадками гладиолуса входят профилактические опрыскивания с целью предупреждения заболеваний и повреждений растений вредителями. Через каждые 15-20 дней, начиная с появления 3-4 листьев, проводят опрыскивание растений и полив почвы под ними различными препаратами. За вегетацию делают 5-7 опрыскиваний. 

Поочередно опрыскивают 0,1%-м (1 г на литр) калия перманганатом и 0,2%-й медно-мыльной эмульсией (2-3 г медного купороса растворить в теплой воде, добавить 40 г зеленого или дегтярного мыла). Можно использовать настои чеснока, табачной пыли, ботвы томатов и картофеля. 

Посадки гладиолусов необходимо освобождать от заболевших растений, на которых появилась пятнистость или желтизна листьев, а также растений, сильно отстающих в росте, с подгнивающим стеблем. Эти признаки указывают на неблагополучие, и такие растения необходимо выкопать и сжечь. 

Подвязка растений к кольям необходима. Можно для этого использовать натянутую по рядам вдоль гряд проволоку или шпагат. 

Высокое окучивание растений может отчасти заменить подвязку. Окучивать следует уже в фазе 4-5 настоящих листьев на высоту до 10 см. Если предполагается применить окучивание, то посадку лучше делать однострочной. Окучивание не только способствует большей устойчивости растений и предохраняет их от полегания, но и обеспечивает лучшее прогревание почвы над корневой системой, одновременно создавая условия для лучшего проникновения в почву подкормок и влаги во время полива. 

Время и техника срезки цветоносов гладиолусов влияют на возможность их перевозки с целью реализации и на получение качественных клубнелуковиц. 

Срезку рекомендуется производить в ранние утренние часы или вечером, когда растения не страдают от недостатка влаги, в фазе одного или двух окрашенных нижних бутонов или одного открытого нижнего цветка, если гладиолусы предназначены для перевозки на большие расстояния. Соцветия, срезанные в таком состоянии, распускаются полностью в воде и хорошо переносят транспортировку. Основным условием при срезке является сохранение на растении не менее 4 настоящих листьев, которые обеспечат нормальное развитие и рост клубнелуковиц. Если срезается большая часть листьев, то прекращается рост клубнелуковицы. Срезают соцветие острым ножом, подрезая цветонос на высоте 4-5-го листа, стараясь минимально повредить листья. У мощно развитых соцветий при срезке делают продольные разрезы. 

Чтобы иметь длинный стебель и сохранить как можно больше листьев, с плоской стороны растения делают колющий надрез, левой рукой поддерживают соцветие, а нажимом указательного пальца правой руки с противоположной стороны надламывают стебель и несколько перегибают его. Затем левой рукой, взявшись за стебель выше выхода его из листьев, начинают выкручивать цветонос, осторожно высвобождая его. 

Уборка. Время выкопки гладиолусов определяется климатическими условиями места их выращивания, сроками посадки и сортовыми особенностями. Обычно выкопку начинают со второй половины сентября до наступления устойчивых заморозков. Для хорошего вызревания клубнелуковиц и клубнепочек требуется 35-45 дней после цветения, однако не всегда и не везде можно выдержать эти сроки, особенно для поздно зацветающих сортов. Тем не менее, при надлежащих условиях хранения выкопанные в более ранние сроки клубнелуковицы благополучно зимуют. У созревших клубнелуковиц покровные чешуи корневые, детка, покрытая плотной темной чешуей, легко отделяется от материнской клубнелуковицы. 

Выкопку лучше производить в сухую погоду. Первыми выкапывают ранние сорта, последними — посадки из деток и мелких клубнелуковиц. 

Сроки выкопки гладиолусов в северных и восточных районах с коротким вегетационным периодом отличаются от южных. Сроки выкопки определяются готовностью клубнелуковиц к выкопке и здоровьем посадок. 

В случае сильного повреждения листьев гладиолуса черной или коричневой пятнистостью, что бывает вызвано сильным развитием грибковых заболеваний, особенно ботритиса, в условиях повышенной влажности во второй половине лета, выкопку следует произвести раньше обычных сроков, чтобы уберечь клубнелуковицы от поражения болезнями. 

Необходимо выбирать оптимальные сроки уборки, не затягивая ее. 

Перед выкопкой стебли скашивают или обрезают после выемки растений из земли: секатором срезают корни и всю надземную часть до основания, осторожно отряхивают землю, стараясь не потерять детку, и отрывают старую клубнелуковицу, стараясь не повредить донца новой, замещающей. Выкопанные клубнелуковицы укладывают в ящики с сетчатым дном, каждый сорт в отдельности, и опускают в чан с проточной водой для отмывки их от грязи. 

Для профилактики выкопанные клубнелуковицы обрабатывают 0,1 %-м фундазолом в течение 20-30 мин. После этого их промывают водой и помещают на 30 мин в 0,3 %-й раствор калия перманганата. После обработки клубнелуковицы раскладывают на мешковину или пленку и просушивают некоторое время на воздухе, затем перекладывают в коробки, застеленные газетой, и держат в помещении с температурой 25… 30 °С. Клубнелуковицы сушат 10-15 дней, после чего температуру снижают до 18…22 °С. 

После 30—40 дней просушки приступают к очистке и сортировке. 

Удобно для сушки использовать фен или другие нагревательные приборы. Такая интенсивная просушка приостанавливает развитие грибковых заболеваний, тогда как при содержании выкопанных клубнелуковиц при обычной комнатной температуре разрушительная деятельность возбудителей болезней будет продолжаться. 

При очистке отделяют замещающую клубнелуковицу от старой закругленным концом ножа, удаляют самые верхние загрязненные чешуи, но не очищают их полностью. Детку отделяют и складывают в бумажные пакеты, сделав на них надпись о названии сорта, и, не пересушивая, закладывают на хранение при температуре 5… 6 °С. 

Сортируют клубнелуковицы на 4-5 фракций по величине. У нас принято выделять экстракласс, диаметром 4,5 см и 

больше, I разбор — диаметром от 3,5 до 4,4 см; II разбор -от 2,5 до 3,4 см; III разбор — от 1,5 до 2,4 см и IV разбор -от 1 до 1,4 см в диаметре. Детку сортируют на крупную -от 0,8 см и выше, среднюю — от 0,6 до 0,7 см и мелкую -от 0,4 см и ниже. 

Хранение клубнелуковиц. Гладиолусы можно хранить, уложив их в коробки или мешочки, в нижнем отделении холодильника, на полу у балконной двери, на подоконнике, следя за тем, чтобы в морозные дни температуpa не снижалась ниже нуля. Некоторые любители хранят гладиолусы в специальном шкафу-стеллаже, пристроенном к наружной, холодной, стене квартиры. 

В течение зимы необходимо регулярно просматривать и выбраковывать больные клубнелуковицы. Для предотвращения развития трипса между клубнелуковицами кладут чеснок или обрабатывают их нафталином. 

Период покоя у гладиолуса складывается из периода естественного покоя и более продолжительного периода вынужденного покоя. Период естественного покоя в среднем равен 35-40 дням; при этом клубнелуковица не прорастает, даже если попадает в благоприятные для этого условия. После этого периода клубнелуковица может прорасти при наличии достаточного тепла и влаги. Этим объясняется появление ростков при хранении задолго до срока высадки в грунт. В таком случае клубнелуковицы на 5-7 дней надо разложить в комнате для просушки и затем поместить в более прохладное место. 

За 15-20 дней до посадки температуру в хранилище следует повысить до 12… 15 °С. Это будет способствовать процессам подготовки клубнелуковиц к прорастанию наземных органов. 

В процессе очистки, сортировки и хранения ведется постоянный контроль за появлением пораженных болезнями клубнелуковиц, для чего во время хранения их просматривают не менее трех раз. 

Для сохранения клубнелуковиц применяют парафинирование. Хорошо просушенные и очищенные клубнелуковицы окунают в расплавленный парафин, температура которого не должна превышать 30…35 °С. Сосуд с расплавленным парафином помещают в горячую воду, чтобы он не остывал в процессе обработки. Клубнелуковицы берут пинцетом, опускают на несколько секунд в парафин, охлаждают в холодной воде. Парафин до некоторой степени изолирует клубнелуковицы от влияния внешней среды, от больных клубнелуковиц, предупреждает их усыхание. Но если они уже заражены, то парафинирование не спасет их от гибели. Перед посадкой парафиновую пленку снимают руками или опускают клубнелуковицы в горячую (40…46 °С) воду. 

Клубнепочки хранят отдельно при температуре 5 °С, так как более высокая температура отрицательно влияет на их способность прорастать; хранение при температуре свыше 20 °С приводит у некоторых сортов к полной потере всхожести. 

Выгонка гладиолуса. Для получения срезки гладиолусов в ранние весенние месяцы используется зимняя посадка клубнелуковиц в теплицах. Такая посадка принципиально отличается от выгонки луковичных (тюльпанов, гиацинтов), так как заложение и формирование цветочного побега у гладиолуса происходит в период роста растения, а не в предыдущий год. 

При недостаточной освещенности цветение может не наступить, а отсутствие притока свежего воздуха приводит к снижению прочности цветоносов, их искривлению. 

Большое значение имеет предварительная подготовка клубнелуковиц, которую начинают за 3 мес до посадки. С 1 ноября до середины декабря (45 дней) их хранят при 17 °С. Затем до конца января (40-45 дней) держат в светлом помещении с повышенной влажностью и при температуре 20 °С. Биохимические процессы, протекающие в это время в клубнелуковице, обеспечивают быстрый рост и развитие побега. На 1 м2 стеллажа высаживают 60-80 клубнелуковиц первого разбора на глубину 8 см и мульчируют. Существенным является строгое выдерживание температуры почвы: перед посадкой она должна быть не выше 10 °С, в течение последующих 90 дней 12 °С, после чего в теплице температуру почвы повышают до 15 °С, а воздух до 20 °С. 

Для выгонки пригодны крупные (4-5 см) здоровые клубнелуковицы. Их высаживают в грунт стеллажа или глубокие, до 30 см, ящики на глубину 5-8 см. Перед посадкой температура почвы должна быть 8… 10 °С, в течение первых 6 недель — на два градуса выше при температуре-воздуха 12… 14 °С. Затем температуру почвы повышают до 14-15 °С, а воздуха-до 20 °С. 

Решающими факторами хорошего развития растений в зимнее время являются освещенность, вентиляция и влажность. Гладиолус лучше цветет при продолжительной (16-18 ч) освещенности, поэтому в темные зимние месяцы с момента массового прорастания гладиолусов проводят досвечивание люминесцентными лампами 7-8 ч в сутки в дополнение к естественному освещению. 

Для получения цветов к 8 марта рекомендуются ранние сроки выкопки (10-15 сентября), высаживают 20 ноября — 1 декабря. 

Наиболее пригодны для выгонки следующие сорта: Блу Найт, Бонанза, Вайн энд Роузес Голд Медал, Даун Уотч, Джек оф Спейдз, Диксиленд, Каскад, Инносенс, Оскар, Плам Тарм, Ювентус, Улыбка Гагарина, Молдова и другие. 

Назад   Далее

Весна – пора для весенних хлопот и забот.

Идеальный уход за гладиолусами

Многие дачники начинают активно работать на участке, садить семена и готовить рассаду. Но одной из самых приятных и долгожданных забот является посадка и уход за гладиолусами. Эти цветы – обязательные обитатели любого дачного участка. Они привлекают своим величеством, и красотой, но для хорошего роста и эстетичного внешнего вида им потребуется некоторое внимание.

Гладиолусы посадка и уход, фото

Гладиолусы посадка и уход – основы подготовительного процесса

Наверняка многие уже видели луковицу гладиолуса и знают, что она из себя представляет. Где лучше всего брать посадочный материал. Лучше отдавать предпочтение специализированным магазинам или рынкам, но ни в коем случае не следует покупать луковицы у случайных торговцев, поскольку довольно часто растение вырастает неполноценным или больным.

Подготовка к посадке начинается уже в начале апреля.

В это время температура достаточно прогревается, а почва становится благоприятной для посадки. Перед посадкой луковицу гладиолуса необходимо очистить от шелухи. Это поможет цветку быстрее дать всходы. Было замечено, что почищенные луковицы давали ростки первыми, чем те, которых не очищали. К тому же, это отличный способ проверить состояние посадочного материала. Если вы увидите какие-то заболевания или инфекции, такую луковицу лучше не сажать, а вначале подлечить. Для этого потребуется антисептик и шприц.

Читайте также:Как посадить пионы весной, купленные в магазине?

Далее луковицы выкладываются на подоконник в теплое место. Уже через неделю на поверхности клубни можно будет увидеть небольшое количество бугорков. Перед посадкой в грунт луковицы обрабатываются специальными веществами, которые обеззараживают. Хорошим эффектом обладает марганцовка, но важно соблюсти пропорцию и не переборщить с ее консистенцией. Вода должна лишь слегка приобрести светло – розовый оттенок.

Луковицы гладиолуса, фото

Как посадить гладиолус в открытый грунт? Для этого необходимо выполнение следующих правил:

  • Время посадки. Оптимальным временем для высадки луковицы в почву является май месяц. В этот период вероятность возникновения заморозков снижается к минимуму.
  • Место посадки. Если вы планируете выращивать гладиолусы в саду, следует подобрать максимально освещенное место, поскольку растение очень плохо переносит затененные и продуваемые места. Идеальное расположение для гладиолуса – солнечная поляна, без высокорастущих деревьев и сильного сквозняка.
  • Грунт. Цветок довольно капризный в отношении качества почвы и может очень плохо расти, если земля окажется недостаточно плодородной. Самым лучший решением будет смешать чернозем, торф, суглину и песок. Такой смесью можно заполнить лунку для посадки луковиц.
  • Расстояние друг от друга. Гладиолусы не любят близкого соседства, поэтому требуют соблюдения некоторой дистанции при посадке. Оптимальным расстоянием является величина в 20 см.
  • Полив. При посадке нужно полить землю, но поливать луковицы не стоит.

Посадка гладиолуса, фото

Каждый дачник мечтает, чтобы его участок радовал глаз всех родных, друзей и соседей. Гладиолусы – величественные цветы, которые украшают территорию яркими, разнообразными красками и изящными листьями. Но чтобы получить такие цветы на своем участке, важно позаботиться о хорошем, полноценном уходе:

  1. Поливе. Нежелательно допускать засуху, поэтому стоит организовать регулярный полив. Влага – самое важное для хорошего роста растения и его здорового внешнего вида.
  2. Удобрение. Почва на большинстве участков уже слишком бедна и скудна на количество микроэлементов, поэтому необходимо обеспечить растению хорошую порцию питания. Можно использовать для этого как минеральные, так и органические добавки. Единственное требование – точное следование инструкции.

Совет! Перед внесением в почву удобрений, ее нужно обязательно хорошенько полить, иначе велика вероятность возникновения ожогов.

  1. Прополка и мульчирование. На поверхность грунта рекомендуется уложить небольшой слой торфа. Благодаря этому не вырастают сорняки и сохраняется достаточное количество влаги.

Как видим, посадить гладиолусы и ухаживать за ними вовсе несложно. Надеемся, что наши советы помогут вам наслаждаться красивыми и яркими цветами на вашем дачном участке.

Уход за посадками гладиолуса. Гладиолус хорошо отзывается на тщательный уход. К основным средствам ухода в период роста гладиолусов относятся: поливка, рыхление почвы, прополка сорняков, мульчирование почвы, подкормка и использование микроудобрений, меры по предупреждению заболеваний. 

Полив должен быть обильным, 10-15 л на 1 м2, чтобы увлажнить почву на глубину залегания корней 30-35 см. Поверхностный полив не приносит пользы, но способствует росту сорняков. 

Полив лучше проводить по междурядьям или бороздам глубиной 3-5 см между рядами, которые заранее делают на грядах, чтобы исключить попадание влаги на листья. После полива обязательно производят рыхление почвы, которое предупреждает образование корки, обеспечивает приток воздуха к корневой системе и сохраняет влагу в почве, недаром рыхление называют сухой поливкой. Одновременно делается окучивание растений и восстанавливаются борозды для полива. Рыхление нужно делать не только после полива или обильных дождей, но и в сухую погоду, не реже одного раза в 10 дней. 

Прополка посадок гладиолусов должна осуществляться по мере необходимости, обычно 3-4 раза за лето. На сильно засоренных участках сорняки могут заглушить всходы гладиолусов и привести к задержке их роста, особенно слабых растений, из клубнепочек. 

В загущенных и засоренных посадках возможно сильное развитие болезней и повреждение растений слизнями. 

Подкормки оказывают большое влияние на рост, развитие и декоративные качества гладиолусов. Рациональной и биологически обоснованной является система внесения подкормок, приуроченных к определенной стадии или фазе развития растений. 

В начальной фазе роста растения особенно нуждаются в азоте, который способствует образованию белковых веществ, а его недостаток приводит к задержке роста и слабому цветению. Окраска листьев при недостатке азота бледно-зеленая. Однако избыток азота также приводит к отрицательным результатам, так как растения “жируют”, т. е. имеют очень мощный рост, интенсивную темно-зеленую окраску листьев, но цветение их задерживается. У гладиолуса избыток азота может привести к задержке цветения и снижению сопротивляемости грибковым болезням. Интенсивное потребление азота у гладиолуса в основном совпадает с выдвижением 1-го настоящих листьев — первым периодом развития растения. 

Фосфор является элементом, необходимым для роста растений, так как обеспечивает углеводородный обмен, ускоряет созревание растений и способствует хорошему цветению и плодоношению. Недостаток фосфора проявляется в задержке роста растений. Небольшая потребность в фосфоре у гладиолуса совпадает с появлением 5-6-го настоящих листьев и началом бутонизации, т. е. подготовкой растения к цветению, и продолжается до момента цветения. 

Калий способствует обмену веществ и образованию углеводов в растении, повышает холодостойкость и сопротивление заболеваниям. Недостаток калия ухудшает поступление пластических веществ (к моментам их накопления у гладиолуса) в клубнелуковицу. Наибольшая потребность в калии приходится на бутонизацию и цветение — третий период развития. 

Следовательно, потребность в тех или иных питательных веществах изменяется во время роста гладиолуса. 

Первая подкормка — азотистая, вносится в фазе появления 2-3-го настоящих листьев. На 1м2 вносят 25-35 г аммиачной селитры, или 25 г сульфата аммония, или 25 г мочевины; 15-20 г калийного удобрения, 30-40 г суперфосфата. Более благоприятными для гладиолуса являются натриевая и калийная селитры. На участках, богатых органическими веществами, норму азотных удобрений в подкормке можно сократить в 2 раза и вносить ее в первой половине лета. В случае неблагоприятных метеорологических условий в это время или при поздней посадке гладиолусов подкормку следует давать несколько раньше выдвижения 3-го листа, особенно для среднепоздних сортов. 

Вторая подкормка — азотно-калийно-фосфорная — проводится в фазе появления 5-6-го настоящих листьев, вносят 10-20 г на 1 м2 сульфата аммония, 15-20 г суперфосфата и 10-20 г серно-кислого калия. На почве, богатой органическими веществами, азот следует исключить и ограничиться фосфорно-калийными удобрениями. 

Можно применять готовые овощную, ягодную и другие смеси удобрений, имеющиеся в продаже из расчета 30-40 г на 1 м2.

Третья подкормка — калийно-фосфорная — дается в фазе начала бутонизации или несколько раньше при выдвижении цветоноса. Она обеспечивает хорошее цветение и лучшее образование клубнелуковиц. На 1 м2 вносят 30—40 г суперфосфата и 15-20 г хлористого калия. 

Подкормки минеральным удобрением целесообразно вносить в жидком виде, растворив их в воде. Жидкие подкормки обеспечивают подвод растворимых веществ непосредственно к корневой системе и поэтому действуют более эффективно и быстро, чем сухая подкормка, вносимая на поверхность почвы. Повысить действие жидких подкормок можно еще больше, если указанное количество минеральных удобрений разделить на две части я внести их в два приема с интервалом в 6-7 дней. Внесение любых подкормок после 15 августа допустимо только для южных районов страны. Во избежание возможных ожогов до и после внесения жидкой подкормки растения нужно полить водой, что одновременно будет способствовать лучшему проникновению минеральных веществ к корневой системе. 

Для первой подкормки можно применять слабый настой коровяка (1 : 10) или куриного помета (1 : 20) с добавлением 1 г калия перманганата и до 30 г суперфосфата на 10л раствора. 

Настой из коровяка приготовляют следующим образом: на 50 л воды берут 4-5 ведер свежего чистого коровяка, размешивают его и выдерживают в закрытом виде 10-12 дней. Для подкормки на 10 л воды берут 1 л настоя. Птичий помет берут из расчета 3 ведра на указанное количество воды. Полив таким настоем проводится в начале роста растений. 

Хорошие результаты дает настой травы (1 : 3) с добавлением горсти золы (50-70 г) на 10 л воды. Можно использовать для первой подкормки суточный настой нитрофоски (50 г на 10л). После цветения поливают суспензией древесной золы (1 стакан на ведро воды). 

Жидкие подкормки можно проводить каждые 2-3 недели, используя уменьшенные дозы удобрений. 

Некорневая подкормка, т. е. опрыскивание листьев раствором минеральных веществ, повышает декоративные качества гладиолусов, ускоряет их цветение, увеличивает размер клубнелуковиц, а в случае использования калия перманганата ускоряет цветение и является до некоторой степени, как и медный купорос, средством борьбы с болезнями. Особенно хорошо действуют на гладиолусы некорневые подкормки борной кислотой и калия перманганатом. Их проводят 2-3 раза за лето. До бутонизации используют смесь следующих микроэлементов (на литр воды): борная кислота 0,1-0,2 г, медный купорос 0,15-0,25 г, азотнокислый кобальт 0,2 г, серно-кислый цинк 0,1 г. Отдельно опрыскивают раствором калия перманганата (0,15 %). Применяют и более сложные рецепты микроэлементов. 

На бедных почвах рекомендуется некорневая подкормка обычными удобрениями: мочевина 15-20 г, калийная соль 10-15 г и суперфосфат 20-25 г на 10 л воды. Суперфосфат предварительно заливают горячей водой и настаивают 2-3 часа, после чего настой сливают и используют для опрыскивания. 

Некорневые подкормки делаются с помощью механических или ручных опрыскивателей, в пасмурную погоду или вечером, чтобы дольше задержать удобрения на листьях. Для лучшего прилипания добавляют растворенное мыло. Учитывая вертикальное расположение листового аппарата гладиолуса, опрыскивание нужно производить таким образом, чтобы распыляемый состав попадал на обе стороны листьев. 

В систему ухода за посадками гладиолуса входят профилактические опрыскивания с целью предупреждения заболеваний и повреждений растений вредителями. Через каждые 15-20 дней, начиная с появления 3-4 листьев, проводят опрыскивание растений и полив почвы под ними различными препаратами. За вегетацию делают 5-7 опрыскиваний. 

Поочередно опрыскивают 0,1%-м (1 г на литр) калия перманганатом и 0,2%-й медно-мыльной эмульсией (2-3 г медного купороса растворить в теплой воде, добавить 40 г зеленого или дегтярного мыла). Можно использовать настои чеснока, табачной пыли, ботвы томатов и картофеля. 

Посадки гладиолусов необходимо освобождать от заболевших растений, на которых появилась пятнистость или желтизна листьев, а также растений, сильно отстающих в росте, с подгнивающим стеблем. Эти признаки указывают на неблагополучие, и такие растения необходимо выкопать и сжечь. 

Подвязка растений к кольям необходима. Можно для этого использовать натянутую по рядам вдоль гряд проволоку или шпагат. 

Высокое окучивание растений может отчасти заменить подвязку. Окучивать следует уже в фазе 4-5 настоящих листьев на высоту до 10 см. Если предполагается применить окучивание, то посадку лучше делать однострочной. Окучивание не только способствует большей устойчивости растений и предохраняет их от полегания, но и обеспечивает лучшее прогревание почвы над корневой системой, одновременно создавая условия для лучшего проникновения в почву подкормок и влаги во время полива. 

Время и техника срезки цветоносов гладиолусов влияют на возможность их перевозки с целью реализации и на получение качественных клубнелуковиц. 

Срезку рекомендуется производить в ранние утренние часы или вечером, когда растения не страдают от недостатка влаги, в фазе одного или двух окрашенных нижних бутонов или одного открытого нижнего цветка, если гладиолусы предназначены для перевозки на большие расстояния. Соцветия, срезанные в таком состоянии, распускаются полностью в воде и хорошо переносят транспортировку. Основным условием при срезке является сохранение на растении не менее 4 настоящих листьев, которые обеспечат нормальное развитие и рост клубнелуковиц. Если срезается большая часть листьев, то прекращается рост клубнелуковицы. Срезают соцветие острым ножом, подрезая цветонос на высоте 4-5-го листа, стараясь минимально повредить листья. У мощно развитых соцветий при срезке делают продольные разрезы. 

Чтобы иметь длинный стебель и сохранить как можно больше листьев, с плоской стороны растения делают колющий надрез, левой рукой поддерживают соцветие, а нажимом указательного пальца правой руки с противоположной стороны надламывают стебель и несколько перегибают его. Затем левой рукой, взявшись за стебель выше выхода его из листьев, начинают выкручивать цветонос, осторожно высвобождая его. 

Уборка. Время выкопки гладиолусов определяется климатическими условиями места их выращивания, сроками посадки и сортовыми особенностями. Обычно выкопку начинают со второй половины сентября до наступления устойчивых заморозков. Для хорошего вызревания клубнелуковиц и клубнепочек требуется 35-45 дней после цветения, однако не всегда и не везде можно выдержать эти сроки, особенно для поздно зацветающих сортов. Тем не менее, при надлежащих условиях хранения выкопанные в более ранние сроки клубнелуковицы благополучно зимуют. У созревших клубнелуковиц покровные чешуи корневые, детка, покрытая плотной темной чешуей, легко отделяется от материнской клубнелуковицы. 

Выкопку лучше производить в сухую погоду. Первыми выкапывают ранние сорта, последними — посадки из деток и мелких клубнелуковиц. 

Сроки выкопки гладиолусов в северных и восточных районах с коротким вегетационным периодом отличаются от южных.

Цветение гладиолусов и уход за ними в этот период

Сроки выкопки определяются готовностью клубнелуковиц к выкопке и здоровьем посадок. 

В случае сильного повреждения листьев гладиолуса черной или коричневой пятнистостью, что бывает вызвано сильным развитием грибковых заболеваний, особенно ботритиса, в условиях повышенной влажности во второй половине лета, выкопку следует произвести раньше обычных сроков, чтобы уберечь клубнелуковицы от поражения болезнями. 

Необходимо выбирать оптимальные сроки уборки, не затягивая ее. 

Перед выкопкой стебли скашивают или обрезают после выемки растений из земли: секатором срезают корни и всю надземную часть до основания, осторожно отряхивают землю, стараясь не потерять детку, и отрывают старую клубнелуковицу, стараясь не повредить донца новой, замещающей. Выкопанные клубнелуковицы укладывают в ящики с сетчатым дном, каждый сорт в отдельности, и опускают в чан с проточной водой для отмывки их от грязи. 

Для профилактики выкопанные клубнелуковицы обрабатывают 0,1 %-м фундазолом в течение 20-30 мин. После этого их промывают водой и помещают на 30 мин в 0,3 %-й раствор калия перманганата. После обработки клубнелуковицы раскладывают на мешковину или пленку и просушивают некоторое время на воздухе, затем перекладывают в коробки, застеленные газетой, и держат в помещении с температурой 25… 30 °С. Клубнелуковицы сушат 10-15 дней, после чего температуру снижают до 18…22 °С. 

После 30—40 дней просушки приступают к очистке и сортировке. 

Удобно для сушки использовать фен или другие нагревательные приборы. Такая интенсивная просушка приостанавливает развитие грибковых заболеваний, тогда как при содержании выкопанных клубнелуковиц при обычной комнатной температуре разрушительная деятельность возбудителей болезней будет продолжаться. 

При очистке отделяют замещающую клубнелуковицу от старой закругленным концом ножа, удаляют самые верхние загрязненные чешуи, но не очищают их полностью. Детку отделяют и складывают в бумажные пакеты, сделав на них надпись о названии сорта, и, не пересушивая, закладывают на хранение при температуре 5… 6 °С. 

Сортируют клубнелуковицы на 4-5 фракций по величине. У нас принято выделять экстракласс, диаметром 4,5 см и 

больше, I разбор — диаметром от 3,5 до 4,4 см; II разбор -от 2,5 до 3,4 см; III разбор — от 1,5 до 2,4 см и IV разбор -от 1 до 1,4 см в диаметре. Детку сортируют на крупную -от 0,8 см и выше, среднюю — от 0,6 до 0,7 см и мелкую -от 0,4 см и ниже. 

Хранение клубнелуковиц. Гладиолусы можно хранить, уложив их в коробки или мешочки, в нижнем отделении холодильника, на полу у балконной двери, на подоконнике, следя за тем, чтобы в морозные дни температуpa не снижалась ниже нуля. Некоторые любители хранят гладиолусы в специальном шкафу-стеллаже, пристроенном к наружной, холодной, стене квартиры. 

В течение зимы необходимо регулярно просматривать и выбраковывать больные клубнелуковицы. Для предотвращения развития трипса между клубнелуковицами кладут чеснок или обрабатывают их нафталином. 

Период покоя у гладиолуса складывается из периода естественного покоя и более продолжительного периода вынужденного покоя. Период естественного покоя в среднем равен 35-40 дням; при этом клубнелуковица не прорастает, даже если попадает в благоприятные для этого условия. После этого периода клубнелуковица может прорасти при наличии достаточного тепла и влаги. Этим объясняется появление ростков при хранении задолго до срока высадки в грунт. В таком случае клубнелуковицы на 5-7 дней надо разложить в комнате для просушки и затем поместить в более прохладное место. 

За 15-20 дней до посадки температуру в хранилище следует повысить до 12… 15 °С. Это будет способствовать процессам подготовки клубнелуковиц к прорастанию наземных органов. 

В процессе очистки, сортировки и хранения ведется постоянный контроль за появлением пораженных болезнями клубнелуковиц, для чего во время хранения их просматривают не менее трех раз. 

Для сохранения клубнелуковиц применяют парафинирование. Хорошо просушенные и очищенные клубнелуковицы окунают в расплавленный парафин, температура которого не должна превышать 30…35 °С. Сосуд с расплавленным парафином помещают в горячую воду, чтобы он не остывал в процессе обработки. Клубнелуковицы берут пинцетом, опускают на несколько секунд в парафин, охлаждают в холодной воде. Парафин до некоторой степени изолирует клубнелуковицы от влияния внешней среды, от больных клубнелуковиц, предупреждает их усыхание. Но если они уже заражены, то парафинирование не спасет их от гибели. Перед посадкой парафиновую пленку снимают руками или опускают клубнелуковицы в горячую (40…46 °С) воду. 

Клубнепочки хранят отдельно при температуре 5 °С, так как более высокая температура отрицательно влияет на их способность прорастать; хранение при температуре свыше 20 °С приводит у некоторых сортов к полной потере всхожести. 

Выгонка гладиолуса. Для получения срезки гладиолусов в ранние весенние месяцы используется зимняя посадка клубнелуковиц в теплицах. Такая посадка принципиально отличается от выгонки луковичных (тюльпанов, гиацинтов), так как заложение и формирование цветочного побега у гладиолуса происходит в период роста растения, а не в предыдущий год. 

При недостаточной освещенности цветение может не наступить, а отсутствие притока свежего воздуха приводит к снижению прочности цветоносов, их искривлению. 

Большое значение имеет предварительная подготовка клубнелуковиц, которую начинают за 3 мес до посадки. С 1 ноября до середины декабря (45 дней) их хранят при 17 °С. Затем до конца января (40-45 дней) держат в светлом помещении с повышенной влажностью и при температуре 20 °С. Биохимические процессы, протекающие в это время в клубнелуковице, обеспечивают быстрый рост и развитие побега. На 1 м2 стеллажа высаживают 60-80 клубнелуковиц первого разбора на глубину 8 см и мульчируют. Существенным является строгое выдерживание температуры почвы: перед посадкой она должна быть не выше 10 °С, в течение последующих 90 дней 12 °С, после чего в теплице температуру почвы повышают до 15 °С, а воздух до 20 °С. 

Для выгонки пригодны крупные (4-5 см) здоровые клубнелуковицы. Их высаживают в грунт стеллажа или глубокие, до 30 см, ящики на глубину 5-8 см. Перед посадкой температура почвы должна быть 8… 10 °С, в течение первых 6 недель — на два градуса выше при температуре-воздуха 12… 14 °С. Затем температуру почвы повышают до 14-15 °С, а воздуха-до 20 °С. 

Решающими факторами хорошего развития растений в зимнее время являются освещенность, вентиляция и влажность. Гладиолус лучше цветет при продолжительной (16-18 ч) освещенности, поэтому в темные зимние месяцы с момента массового прорастания гладиолусов проводят досвечивание люминесцентными лампами 7-8 ч в сутки в дополнение к естественному освещению. 

Для получения цветов к 8 марта рекомендуются ранние сроки выкопки (10-15 сентября), высаживают 20 ноября — 1 декабря. 

Наиболее пригодны для выгонки следующие сорта: Блу Найт, Бонанза, Вайн энд Роузес Голд Медал, Даун Уотч, Джек оф Спейдз, Диксиленд, Каскад, Инносенс, Оскар, Плам Тарм, Ювентус, Улыбка Гагарина, Молдова и другие. 

Назад   Далее

И вот наступила весна! Для любителей – цветоводов – горячая пора. Поскольку гладиолус признанный король среди растений, без него не обходится ни одна дачная клумба. Поэтому, чтобы получить как можно больше красивых цветов, вы должны придерживаться сроков посадки клубнелуковиц гладиолуса и соблюдать агротехнику выращивания гладиолусов.

Когда же лучше приступать к посадке клубнелуковиц гладиолуса?

Лучше всего это делать весной,  тогда, когда земля прогреется до +10 град. на глубину 10 см.
Чтобы увеличить продолжительность цветения гладиолусов, сажайте клубнелуковицы отдельными партиями с интервалом в две недели.

Последние посадки обычно проводят с 15 мая по 1 июня (в средней полосе России). Тогда цветение растягивается до глубокой осени, правда, качество получаемых клубнелуковиц значительно снижается.

При использовании пленочных укрытий можно высаживать гладиолусы на две недели раньше. А в сочетании с разными сроками высадки это позволит в средней полосе любоваться их цветением на протяжении четырех месяцев.

Ранняя посадка клубнелуковиц позволяет более эффективно использовать зимние запасы влаги, уменьшает риск заражения растений болезнями. Цветение получается более пышным, а в соцветиях закладывается на три – пять цветков больше. Кроме того, образование клубнелуковиц и детки, а также их размеры увеличиваются на 20-30%.

Прежде чем перейти к способам посадки, давайте разберемся, какую землю любит гладиолус?
Гладиолусы любят плодородную ухо­женную почву, причем неважно — чер­нозем это, легкие суглинки или супе­си. Все они отлично подходят, глав­ное, чтобы они были окультурены. Если участок глинистый, но пита­тельный, обработайте почву на глу­бину 15-20 см, и она даст растениям влагу, питательные вещества, будет обладать хорошей воздухопроницае­мостью. При перекопке нужно учиты­вать, что корни гладиолусов глубоко проникают в почву.

Способы посадки

Глубина посадки луковицы гладиолуса зависит от ее размера. Клубнелуковицы в зависимости от диаметра подразделяются на три разбора:

1 –й  — более 3,2 см

2-й – от 2,6 до 3,2 см

3-й  от 1,6 до 2,5 см.

Крупные клубнелуковицы (1-й разбор) сажают на глубину 15 см, средние (2-й разбор) – на 10-15 см, а мелкие (3-й разбор) – на 10 -12 см.

Для самых крупных лу­ковиц расстояние меж­ду рядами должно быть около 25 см, а между растениями в ряду — 20 см. Осталь­ные высаживают плот­нее. На тяжелых гли­нистых почвах и чер­ноземах на дно поса­дочных борозд насы­пают песок слоем 1- 2 см. Это улучшает их водо- и воздухопрони­цаемость, а при уборке клубнелуковицы получаются  более чистые и здоровые. Избежать пересорти­цы помогают бирки из нарезанных полосками алюминиевых баночек от пива, напитков. Ша­риковая ручка продав­ливает в них надпись, и они не ржавеют.

Это интересно!

Для того, чтобы добиться образования нескольких цветочных стрелок, посадите луковицу гладиолуса вверх донцем или на бочок. Таким образом, вы спровоцируете прорастание спящих почек, в результате чего  получите несколько цветоносов.

Перед посадкой луковицы гладиолусов рекомендуется протравить в растворе марганцовки или специальными хим.препаратами (Фундазол, Максим и пр.)

Место посадки гладиолусов

Выбор правильного места посадки гладиолусов – это больше половины успеха.

Гладиолусы солнце и светолюбивы, поэтому грядки под гладиолусы рекомендуется располагать с востока на запад, а почву начинают готовить с осени.

Во-первых, в зависимости от исходного типа почвы обязательно добавьте необходимое количество песка для получения нужной консистенции.

Во-вторых, внесите перегной и известь и перекопайте грядку на штык лопаты.

Весной вносите минеральные удобрения (цифры даны из расчета на кв.м): по 15-20 г аммиачной селитры и двойного суперфосфата, 25-30 г сернокислого калия и 50-60 г золы и грядку снова перекопайте.
При этом необходимо помнить, что выращивать гладиолусы на одном месте 2 и более года подряд не рекомендуется, т.к. это может привести к накоплению болезней и вредителей гладиолусов и как следствию, не достижению поставленной цели – роскошного цветения.

Соблюдение севооборота в случае выращивания гладиолусов также необходимо, как и при выращивании любых других луковичных (и не только) растений. Лучшими предшественниками гладиолусов являются: из овощных- пасленовые, бахчевые, бобовые и чеснок, а из цветочных- георгины, бархатцы, цинния.
Также не рекомендуется размещать рядом гладиолусы и крестоцветные овощи, т.к. последние привлекают таких злостных вредителей гладиолусов, как трипсы.

После посадки луковиц гладиолусов почву рекомендуется замульчировать: это уменьшит ее пересыхание и образование почвенной корки, что приведет к уменьшению необходимого количества поливов и рыхлений, а также уменьшит вероятность прорастания летающих семян сорняков (одуванчики, мать-и-мачеха и пр.).  В качестве мульчи используют торф, перегной, резаную солому, или кору.

Посадка луковиц (видео)

Уход за гладиолусами

Уход за гладиолусами заключается в осуществлению таких агромероприятий, как:  полив, рыхление и борьба с сорняками.

Прополка грядок гладиолусов

За период роста и цветения гладиолусов желательно провести 4-5 подкормок комплексными минеральными или органо-минеральными удобрениями.

Первая подкормка гладиолусов проводится после появления 2-3 листьев.

Вторая подкормка гладиолусов — после отрастания 4-х листьев.

Третья подкормка гладиолусов — после отрастания 5-6 листьев (начало бутонизации).

Четвертая подкормка гладиолусов – начало цветения.

Пятая подкормка гладиолусов – после цветения (при желании сохранить луковицы на следующий год).

Подкормки гладиолусов

Если на листках гладиолуса появились белые прожилки, это значит, что завелся трипс. Чтобы он не сожрал растение, проведите опрыскивание. Технологию опрыскивания можно узнать из этого видео.

Опрыскивание гладиолусов

Чтобы предотвратить появление трипса уже на взрослом растении, проведите обеззараживание выкопанной осенью клубнелуковицы, подготовленной на хранение.

Чтобы узнать, как это делается,  посмотрите видео

Замачивание в обеззараживающем растворе клубнелуковицы гладиолусов

Полив гладиолусов

Поливать гладиолусы, как и прочие луковичные цветы, нужно по правилу: лучше реже, но обильнее. Частый поверхностный полив способствует только росту сорняков.

Особенно важно не давать пересыхать почве в фазе 5-6 листа, т.к.

Отцветшие гладиолусы: правила последующего ухода. Руководство к действию

в это время начинается процесс бутонизации,  и гладиолусы очень чувствительны к недостатку влаги в почве (при ее нехватке происходит слабое развитие корневой системы и, соответственно, замещающей луковицы и искривление цветоносов).
Норма полива гладиолусов: ведро-полтора на кв.метр. Полив желательно проводить теплой водой с обязательным последующим рыхлением почвы для предотвращения образования корки (если вы замульчировали посадки гладиолусов – рыхление проводить не нужно).

Единственная «хитрость» в уходе за гладиолусами – это срезка соцветий при условии, что вы планируете получить еще и луковицы гладиолусов для посадки на следующий год. Срезать соцветия нужно в фазе полураспустившихся бутонов или когда полностью раскроется 2-3 нижних цветка гладиолуса так, чтобы: а) у растения оставалось не менее 5-6 листьев, б) остаток цветоноса полностью закрывался листьями для предотвращения развития заболеваний из-за попадания на срез воды. Для этого нож вводят в розетку листьев как можно глубже и делается косой надрез до середины цветоноса, затем с другой стороны делается такой же надрез. После вынимания цветоноса листья надежно закрывают место среза.

Срезка гладиолусов (видео)

Если выращивание луковиц вас не интересуют (вы предпочитаете покупать новые луковицы гладиолусов каждый год) то срезать соцветия гладиолусов вы можете как угодно.

Хранение гладиолусов зимой

Хотим сразу обратить ваше внимание на то, что хранение луковиц гладиолусов зимой целесообразно, только если у вас есть для этого соответствующие условия: вы живете в своем доме или у вас есть утепленный балкон. Если ни того, ни другого нет – лучше купить гладиолусы по весне заново.

Если же вы все таки решили сохранить луковицы гладиолусов зимой, то вы должны знать, что:

1. Выкапывать гладиолусы начинают через 40-50 дней после отцветения или срезки соцветий. Обычно это 2-я половина сентября.

2. Выкапывают гладиолусы в сухую погоду, сразу очищают от земли, отделяют детки и больные луковицы. Больные луковицы уничтожают. Детки оставляют на хранение или уничтожают (в зависимости от существующих у вас возможностей хранения луковиц гладиолусов зимой).

3.Стебли гладиолусов укорачивают до пенька не больше 1 см. Также у луковиц выросших из деток укорачивают корни, а у взрослых луковиц корни обрезают полностью.

4.Очищеные и обрезанные луковицы гладиолусов промывают в воде, а затем дезинфицируют в течение получаса в среднем растворе марганцовки.

5.После дезинфекции луковицы гладиолусов раскладывают в один слой на просушку (до 3-х дней на открытом воздухе). Затем вносят в помещения и досушивают: сперва 2 недели при температуре 25-30*С, а затем месяц при 20-22*С. При сушке луковицы гладиолусов необходимо регулярно переворачивать, а заболевшие или потрескавшиеся – уничтожать.

6. После сушки луковицы гладиолусов убирают на хранение в сухое проветриваемое помещение с температурой 5-9*С. Желательно (если есть такая возможность) температуру до данной отметки снижать постепенно. Для лучшей сохранности положите вместе с луковицами гладиолусов несколько очищенных долек чеснока.

7. Зимой не реже одного-двух раз в месяц необходимо проверять и отбраковывать заболевшие луковицы гладиолусов. 

Для хранения гладиолусов в городской квартире (если луковиц немного) можно использовать нижнюю полку холодильника. Правда если у вас холодильник с функцией «Без льда» («No frost») – луковицы гладиолусов необходимо убрать в герметические емкости чтобы к весне холодильник не высосал из них всю влагу.

Смотрите также

Выращивание гладиолусов из деток

Многие любители — садоводы при выкопке луковиц детку сразу выбрасывают, считая, что она не нужна. И не понимают, что если не выращивать гладиолусы из детки, то со временем редкие, изящные сорта просто пропадут. Почему?

Гладиолусы российской селекции
«Хрустальный водопад», «Сиреневый восторг», «Поющие фонтаны», «Жар-птица», «Дикий мед», «Легкое дыхание» — такие поэтические названия носят гладиолусы, выведенные российскими селекционерами.

Любуясь этими роскошными цветами — стройными, высокими, открывающими до 22-х бутонов, — понимаешь, что названия им даны не ради красного словца…

Уход за луковицами гладиолуса
Как часто мы сетуем на то, что семена купили якобы плохие или сорт не оправдал ожиданий. А ведь иногда мы сами виноваты — по неопытности делаем много ошибок, вовремя не замечаем вредителей, не принимаем меры… Возможно, опыт автора этого письма позволит кому-то избежать непоправимых ошибок…

 Эти цветы узнают все, даже если не знают его правильного названия. Они настолько популярны, что могут по соперничать даже с самими розами. Что уж тогда говорить о садоводах. Редко найдешь сад без гладиолусов.

Из истории гладиолусов

На заре развития человеческого общества гладиолусы считались сорняками на плантациях культурных растений, но поскольку у этих растений были луковицы, то их употребляли в пищу в печеном виде, или толкли муку и пекли лепешки. По словам некоторых античных авторов, луковицы гладиолусов могли защитить воина в бою. В Средние века его  использовали как лечебное средство. И только в начале XIX века началось настоящее изучение цветка и первые попытки их гибридизации с другими растениями, или с разными видами гладиолусов. В каждым годом сортов становилось больше, они становились все красивее и привлекательнее. В настоящее время насчитывается несколько тысяч видов и сортов, как культурных гладиолусов, так и дикорастущих.

Описание гладиолуса

Стебли растения прямые, одиночные, с листвой. Могут достигать высоты в 50 – 150 см. Сами листья тонкие, линейные. Вероятно, отсюда пошло второе название гладиолуса – шпажник. Длина листьев – 50-80 см. Листья облегают стебель, придавая ему прочность. Цветы собраны в несколько видов соцветий – одностороннее соцветие, двустороннее , спиральное колосовидное. Соцветие длиной до 80 см. Сами цветы сидячие, с воронкообразным околоцветником, состоящим из шести неравных долей.

Классификация гладиолусов

В связи с большим разнообразием выведенных гибридов гладиолусов и продолжающимися работами по выведению новых гибридов гладиолусов, в США разработана цифровая классификация гладиолусов, чтобы проще было с ними разбираться и отличать друг от друга.

Первая цифра это классификации указывает на размер цветков. Обозначение идет по нарастающей: 1 — миниатюрные, 2 — мелкие,  3 — среднего размера, 4 — крупные цветы, 5 — гигантские цветы, 6 — окружностные цветы.
Вторая цифра классификации определяет окраску цветка: 0 — белые и зелёные, 1 — жёлтые, 2 — оранжевые, 3 — лососёвые, 4 — розовые,  5 — красные, 6 — малиновые, 7 — лиловые и пурпурные, 8 — голубовато-сиреневые и фиолетовые (их   условно называют синими и голубыми), 9 — дымчатые и коричневые.
Третья цифра кода уточняет интенсивность окраски цветов или наличие дополнительных цветов в основном окрасе. Если цветок однотонный, ставится цифра — 0. Если интенсивность основного цвета увеличивается, то увеличивается и последняя цифра от 2 до 8 (в зависимости от яркости). Так, для малинового например цвета:  60 — малиново-розовые, 62 — светло-малиновые, 64 — малиновые, 66 — тёмно-малиновые, 68 — чёрно-малиновые.
 В случае , если имеется оттенок. Его интенсивность определяется не четным увеличением.

То есть, для того же малинового цвета обозначения будут следующими: 61,63,65,67,69.
Для белых сортов: 0 — белые, 2 — светло-зелёные, 4 — зелёные.
После цифрового кода, с помощью двух букв, идет обозначение сроков цветения данного сорта: ОР — очень ранние, РС — раннесредние, С — средние, СП — среднепоздние, П — поздние и ОП — очень поздние.

После срока цветения, указываются годы создания сорта и затем следует фамилия селекционера.

Пример классификации гладиолусов

Краткое название гладиолуса – «Дыхание осени». По классификации оно будет выглядеть так: «Дыхание осени» 423-С-00 Васильев. Расшифровка такая: сорт имеет крупные цветки (4) со светло-оранжевым цветом лепестков (2) плавно переходящее в зеленоватое пятно в центре соцветия (3). Получили 423. Время цветения – в середине периода, год создания 2000, селекционер – Васильев.

И еще один пример …

По классификации он обозначается как – «Шоколадница» 592-С-81 Евдокимов. Гигантские цветы, с оттенком дымчато-коричневого, интенсивность цвета 2, без примеси. Цветение в середине периода возможно цветения для гладиолусов. Сорт был выведен в 1981 году селикционером Евдокимовым.

Выращивание и уход за гладиолусом

 Гладиолус предпочитает хорошо освещенные солнцем и закрытые от ветра места произрастания. Почва с большим количеством питательных веществ, увлажненная. Не рекомендуется высаживать гладиолусы вблизи деревьев и крупных кустарников, так как из-за этого он будет испытывать дефицит во влаге и питательных веществ. Почву для гладиолусов готовят с осени. Проводится глубокая перекопка участка для гладиолусов. На каждый квадратный метр площади вносится по 5 кг перегноя или компоста, 2 ст.л. суперфосфата, 2 ст.л сульфата калия, и 3 ст.л. древесной золы. Весной перекапывают участок заново с внесением удобрения «Ягодка» и раскислителя. Затем высаживают луковицы. Гладиолусы требовательны к влажностному режиму. Особенно это относится к периоду бутонизации растения и периоду его цветения. Недостаток влаги в эти периоды приводит к деформированию соцветий и недостаточному развитию корневой системы и самой луковицы. После полива землю вокруг растения рыхлят, а растение окучивают.
 Подкормки. Сигналом для проведения первой подкормки служит появление трех первых листочков. Раствор: на 10 литров по ст.л. мочевины и «Агрикола Роза», с расходом раствора 1 литр на отдельное растение. Вторая подкормка производится при появлении четвертого листа. Раствор: ст.л. нитрофоски и «Агрикола для цветущих растений» на 10 литров воды. Третья подкормка проводится в период бутонизации. Раствор: по ст.л. удобрений «Агрикола-7» и «Цветочек» на 10 литров воды. Четвертая подкормка проводится при появлении первого цветка. Раствор: сульфат калия (1 ст.л.) и «Агрикола Роза». Расход 1 литр раствора на каждое растение.
 При срезании цветов следует оставлять 5-6 листьев, что созрела замещающая клубнелуковица.

Размножение гладиолусов

Размножают гладиолусы луковицами, иногда их называют клубнелуковицами. Суть от этого не меняется. Все луковицы делятся на классы:
I — диаметр 3,2 и более см;
II — диаметр 2,5 — 3,2 см;
III — диаметр 1,5 — 2,5 см.
Наиболее подходящими для посадки являются луковицы I и II классов. Из них вырастают наиболее красивые и сильные растения. Та луковица, которая служила основой для растения умирает, но оставляет после себя замещающую луковицу с детками. Детки используются для получения полноценных луковиц, но на это уходит год. А в настоящем году мы высаживаем качественную замещающую луковицу.
Луковицу осматривают, очищают от лишней чешуи. Если есть повреждения, их вырезают до здоровой ткани и обрабатывают «Оксихомом» или препаратом «Хом» (10 гр на 2 литра воды), или крепким раствором марганцовки. Затем присыпают золой. Непосредственно перед посадкой луковицы еще раз помещают в дезинфицирующие растворы. Сначала  помещаются в раствор «Заслон» (2 колпачка на 0,5 литра воды), затем в крепкий раствор марганцовки, и затем в раствор «Хом» (40 гр на литр воды).
Высадка производится в начале мая, когда температуры достигнут значений в 9-10 градусов. Высаживают на расстоянии 12-15 см друг от друга, если это ранние сорта, и 20-25 см, если это средние и поздние сорта. Глубина посадки 10-15 см, в зависимости от размера луковицы.

Подготовка гладиолусов к зиме

Вызвав месяц после окончания цветения, луковицы ранних и средних сортов выкапываются. Перед этим удаляется стебель, оставляется не более 1 см над уровнем земли. Луковицы с гнильцой или гнилые удаляются, остальные обеззараживаются в растворе «Оксихом» в течение часа, а затем высушиваются в помещении в течение трех недель. После старую материнскую луковицу удаляют. Чешую с новых луковиц не удаляют. Хранят луковицы при температуре +6 — +10 градусов. Переувлажнять луковицы нельзя, ибо они могут пойти в рост.
Болезни гладиолуса
Гладиолус болеет сухой гнилью,  фузариозом,  коричневой сердцевинной гнилью, ржавчиной.

Уход за гладиолусами после цветения: как помочь растению

Меры борьбы: при появлении третьего листа опрыскать раствором препарата "Оксихом"  из расчета 20 гр на ведро воды. Повторить эту обработку через 10-14 дней.
Вредители гладиолуса 
Главными вредителями гладиолуса  является гладиолусовый трипс. Вторым по «вредности идет корневой луковичный клещ. Меры борьбы: растение обрабатывают инсектицидами «Конфидор» из расчета 1 мл на ведро воды, и препаратом «Агравертин» из расчета 2 мл на 1 литр воды.

Гладиолусы: посадка и уход

Посадка гладиолусов

Выбор места под посадку гладиолусов и технология возделывания обусловлены особой любовью гладиолуса к теплу и свету. Лучшая почва для гладиолусов – черноземы, легкие суглинки и супесчаники со слабокислой реакцией среды (pH 5,5–6,5). Место посадки должно быть хорошо освещенным – при небольшом затенении цветение запаздывает.

Чтобы гладиолусы радовали роскошными, поистине королевскими соцветиями, можно применить следующий прием. За две недели до посадки достать клубнелуковицы из хранилища и очистить их от покровных чешуй так, чтобы не повредить росток. Больные безжалостно отбраковываются, но если повреждение несильное, а сорт ценный, можно удалить поврежденные листья и обработать срез зеленкой. Клубнепочки очистить непосредственно перед посадкой, чтобы предотвратить пересыхание, а уже очищенные держать в перфорированных полиэтиленовых мешочках в холодильнике. Очищенные клубнелуковицы раскладываются ростками вверх в светлом месте.

Далее посадочный материал обрабатывается от болезней (максим, фундазол) и от вредителей (актара, децис и т.д.). Химические препараты можно заменить настоем чеснока (300 г на 10 л воды в течение двух часов), его раствор действует и на возбудителей болезней, и на вредителей. Перед посадкой клубнелуковицы замочить в стимуляторах роста (гетероауксин, эпин, циркон).

К посадке гладиолусов приступают, как только позволит почва. Год на год не приходится, но чаще всего это вторая декада апреля. С посадкой не следует затягивать, так как это может привести к потере почвенной влаги, что неблагоприятно сказывается на развитии растений. Перед посадкой по всей площади надо внести удобрение (например, Кемира-Универсал), затем сформировать грядки. Сначала высаживается детка, затем взрослые клубнелуковицы. Глубина посадки луковицы гладуолуса составляет три диаметра клубнелуковицы, детку можно посадить на глубину 3–5 см. Расстояния между взрослыми растениями в ряду не менее 15 см, между рядами 20 см, для детки – соответственно 5 и 15 см. Грядки с клубнепочками накрываются нетканым материалом (лутрасил, спанбонд и т.д.) для обеспечения лучших условий прорастания.

Уход за гладиолусами, подкормка гладиолусов

Как только появляются всходы, начинается систематический уход за растениями: прополка, рыхление почвы, полив, подкормка, борьба с вредителями и болезнями.

Прополке гладиолусов следует уделять особое внимание до появления второго листа, затем, как правило, появляются лишь единичные сорняки, не способные конкурировать с растениями. Для гладиолусов важны обильные поливы гладиолусов. Но частые поливы сильно уплотняют почву. Поэтому руководствуйтесь правилом – реже, но больше. После того как растения отцветут, поливы можно прекратить.

Сроки подкормок гладиолусов определяются по количеству листьев на растении. Существуют специально разработанные схемы – каких удобрений, сколько и когда давать. Что касается личного опыта, то когда растений в саду было мало, я старалась придерживаться рекомендаций. Но потом коллекция и сад выросли. И сам собой встал вопрос о некоторой стандартизации подкормок для различных культур. Оптимальным считаю использование Кемиры-Комби. Это удобрение прекрасно растворяется в воде и очень удобно в работе, подходит как для корневых, так и для внекорневых подкормок. Для внекорневой подкормки концентрация составляет 10–30 г на 10 л, это зависит от размера растений и почвы. Для корневой подкормки эту концентрацию можно увеличить, но следует избегать попадания рабочего раствора на листья. Подкормки провожу раз в 7–10 дней, совмещая их с поливами. Когда на растении образуется четыре листа, в подкормки добавляю калийную селитру, так как калий является «основополагающим» элементом для культуры гладиолуса. Последнюю подкормку провожу по окончании цветения.

Органические удобрения хорошо использовать в виде мульчирующего материала. При этом необходимо учитывать, что использование свежей органики нежелательно.

Защита гладиолусов от вредителей и болезней

Гладиолусы подвержены множеству различных заболеваний, как грибных, так и бактериальных. Это и фузариоз, и различные гнили, и парша. Все эти заболевания легче предотвратить, чем лечить. Это достигается за счет частого и тщательного осмотра посадок и удаления всех подозрительных растений (пожелтение листьев, пятна на них и т.д.) с последующим их сжиганием и дезинфекцией места роста. Также желательно соблюдать севооборот и не размещать культуру ежегодно на одном и том же месте. Вновь приобретенный посадочный материал лучше высаживать и хранить отдельно от основной коллекции для прохождения карантина.

Из химических препаратов можно использовать медный купорос, хлорокись меди и т.д. Рекомендуется применять их и для профилактики заболеваний. Последнее время все чаще встречаются вирусные заболевания, которые проявляются в пестролепестности цветков. Больные растения следует немедленно удалять, а инструмент дезинфицировать.

Из вредителей для гладиолусов представляют опасность гладиолусный трипс и проволочник (личинка жука-щелкуна).

Как правильно ухаживать за гладиолусами

Трипс – мелкое крылатое насекомое темно-бурого цвета длиной до 1,5 мм, личинки желто-коричневые. Цветки, поврежденные трипсами, обесцвечиваются. При сильном поражении бутоны не раскрываются, они как бы склеены, и засыхают. При выкопке вместе с посадочным материалом трипсы попадают в хранилище, и, если температура в нем незначительно повышается, насекомые начинают активно питаться. При этом клубнелуковицы приобретают «сладкую» поверхность. Для борьбы с трипсом используют как химическую обработку, так и настои чеснока, табака. Опрыскивание по листьям проводят несколько раз за период вегетации, начиная с середины июня. Химические препараты следует чередовать во избежание привыкания вредителя. При температуре ниже 9–10oС трипсы уходят в почву, в это время обработка не имеет смысла. Если к осени избавиться от вредителя не удалось, после выкопки клубнелуковицы следует замочить в таких же растворах, которые применяют летом.

При борьбе с проволочником стоит помнить, что он любит участки, заросшие сорняками. Поэтому своевременная прополка, а также известкование участка помогают снизить численность вредителя. Химические препараты от проволочника вносятся в борозды перед посадкой. Если на участке встречается такой вредитель, как медведка обыкновенная, то гладиолусы тоже становятся ее жертвой. Против него хороши все доступные средства.

Срезка цветов гладиолуса

Как правильно срезать цветы. Срезать гладиолусы лучше утром или вечером. Срезанные цветы не должны быть мокрыми. Соцветия срезают в состоянии двух первых полураспустившихся цветков. При срезке на растении необходимо сохранить как можно больше листьев для того, чтобы сформировалась полноценная замещающая клубнелуковица.

Выкапывание и хранение луковиц гладиолуса

Когда выкапывать луковицы гладиолуса. В начале осени, когда основная масса растений отцвела, наступает очень ответственный этап в жизни гладиолусовода. Необходимо правильно определить срок выкопки растений, а затем тщательно их просушить. От этой операции во многом зависит качество полученного посадочного материала.

Для созревания клубнелуковиц и детки со дня цветения должно пройти примерно 35–45 дней, а если соцветие не срезалось, то этот срок еще увеличивается. Холодная сырая погода способствует развитию заболеваний. С учетом этого и определяют дату начала уборочной кампании. Для меня, учитывая раннюю посадку и большой объем коллекции, это примерно 10 сентября. Выкопку начинаю с взрослых клубнелуковиц ранних сортов, затем перехожу к средним и поздним, а заканчиваю клубнепочками. У выкопанных растений отделяю «детку», обрезаю стебель и корни, отрываю старую клубнелуковицу. В процессе выкопки необходимо выбирать всю детку из почвы. После этого материал промываю в проточной воде. Далее урожай можно протравить в настое чеснока. Химические препараты в этот момент применять нежелательно, поскольку при небольшом количестве посадочного материала его хранят в домашнем холодильнике вместе с продуктами питания.

Клубнелуковицы и детку раскладываю по ящикам, лоткам для просушки. Этот процесс длится два месяца при температуре не ниже 25oС. В начальный период сушки температуру желательно доводить до 40oС, используя нагревательные приборы. Не забывайте при этом хорошо проветривать помещение. По прошествии двух месяцев клубнелуковицы и детку убираю на хранение при температуре 4–7oС, при влажности не более 60%. При несоблюдении этого соотношения корневые бугорки преждевременно пробуждаются, появляются ростки, активно развивается гладиолусный трипс. Можно небольшое количество луковиц гладиолусов хранить в обычном холодильнике в отделении для овощей. Во время зимнего хранения посадочный материал несколько раз просматриваю, отбраковывая больные экземпляры. Именно эта операция позволяет сохранить здоровье коллекции.

Автор: Беднова Елена

Смотрите также

Вернутся в раздел Советы по уходу за растениями

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *