Опубликовано

Светодиоды для ламп освещения

Renault Grand Scenic PAPPин dieselёк 2 ›
Бортжурнал ›
Устранение остаточного свечения диодов

Многим знаком момент остаточного свечение светодиодов при замене ими штатных ламп в плафонах подсветки салона, например, хотя может встречаться и в других местах. Имеется в виду свечение вполканакала или даже меньше после выключения подсветки. В принципе, большой проблемы в этом нет — потребление диодами столь невелико, что даже в полностью включенном состоянии диод «посадит» аккумулятор, что может быть основной причиной борьбы с постсвечением, очень нескоро. А свечение неполное тем более означает маленькое потребление. В темноте при движении свечение может мешать водителю, если плафон расположен достаточно близко к передней части крыши. Пассажирам не столь важно, даже наоборот — видно где плафон, если вдруг понадобилось его включить. Так же ведет себя диод в плафоне багажника, но имхо сильнее светится выключенный, хотя возможно — это особенности восприятия просто, в багажник я заглянул из салона совсем недавно и заметил как раз постсвечение.
Все эти нюансы имеют место быть только на автомобилях не сильно старых, где цепи даже подсветки салона уже имеют некие элементы контроля. Не обязательно CAN-шина, это и не та шина, ведь за все элементы комфорта и отвечает «блок комфорта» — это его суть, а названия могут отличаться. Ведь шина только «решает» — когда включить/выключить, а исполняется команда неким драйвером — каскадом полевика или реле, что уже устарело немного, но с другой стороны давно уже есть реле «твердотельные», суть те же ключи, контактов и катушки уже нет. На машинах без контроля исправности ламп и вообще без лишних завязок на блок комфорта и так далее все проще — хоть что туда в плафон поставь — все просто горит и гаснет, как обычно.
Плавное включение/выключение — это уже другая проблема, и решается она по другому. Например, на наших Сцениках этой проблемы просто нет — диоды отлично плавно загораются и плавно гаснут без доработок. У некоторых так не получается, и при замене ламп на диоды пропадает плавное включение/выключение. Лияно я это проблемой не считаю, важнее просто задержка выключения подсветки, это имхо полезно.
Существуют готовые диодные сборки на любой вкус, выполненные в формфакторе стандартной лампы, каковыми мы и заменяем лампы без малейших сложностей с подключением и установкой. Бывают и такие, которые позволяют «обмануть» умную электронику, которая продолжит думать, что в цепи старая добрая лампа. Иногда это очень важно — в цепи подсветки заднего номера Фабии мои диоды мигали просто, страшное зрелище )) Но там удалось отключить контроль исправности ламп. Впрочем, там этот контроль и вправду контролировал и на МАКСИДОТЕ я сразу видел, если перегорала одна из двух ламп, и даже какая из двух, если я правильно помню. В подсветке салона это нафиг не нужно — я сам сразу увижу перегоревшую лампу/диод. Не всякую лампу можно безнаказанно заменить диодной сборкой, иногда это чревато повреждением блока управления ( комфорта ), случаи имелись. Но это длинный разговор, и отдельная тема, пожалуй.
Вернемся к нашим баранам Сценикам ))
Сам я меняю лампы на диоды уже в которой по счету машине по простой причине — мне с ними светлее. Именно настолько светлее, чтобы жилось комфортнее. В машине я провожу порой немало времени, в самых разных погодных условиях и в разное время суток. Поэтому мне важно действительно получить нормальный свет. Побочный, или вторичный в данном случае, эффект — меньшее энергопотребление. Сборки, которые у меня установлены в плафонах, имеют потребляемую мощность около 1 Ватта каждая сборка, тогда как одна лампа — 5 Ватт. Света же от диодов еще и больше, плюс он белее, что в данном случае хорошо, хотя обычно чрезмерно белый свет, как ксенон, или лампы дневного совещения дома/на работе, утомляют только сильнее света более желтого. Но тут уж размытая граница — уже не желтый, который не совсем достаточен, и еще не белый, который слишком режет глаз.
Для того, чтобы светодиодные сборки, установленные в плафоны освещения салона и багажника, не светились слегка при выключении, надо просто припаять резисторы. Один в плафон потолочный — они все три, а их три на Гранде, в одной цепи, поэтому хватает одного резистора. Один в плафон багажника. По разным версиям можно использовать резистор номиналом этак 500 Ом — 1,5 кОм. Больше номинал — только лучше, никакого тока практически через резистор, а нам через резистор ток и не нужен. Подбирать какой то конкретный номинал у меня не было ни времени, ни желания, ни самих резисторов, а покупать ради этого красиво, но не обязательно. У меня было в запасах несколько номиналов, я намеревался использовать 1,2 кОм или 2,2 кОм. Второй номинал отлично помогает от всех проблем.
Плафон багажника вытаскивается совсем просто, это у всех и так получится. На потолке я выбрал самый задний плафон — мне так показалось удобнее. Снимается он на самом деле и голыми руками, даже без отвертки. Важно потянуть первой нужную сторону — сторона противоположная кнопкам на плафоне. Тянем сторону «без кнопок» вниз, «из потолка», вторая сторона потом выйдет сама, там зацепы длиннее, вдоль потолка. Установка в обратной последовательности.

1-более длинные зацепы на корпусе плафона со стороны кнопок. 2- разъем.

Стрелки указывают на короткие зацепы, которые и сдергиваются первыми. Довольно сильно приходится тянуть.

Вид с обратно стороны плафона. Не суть важно — на какой из ламп припаять резистор. Паяется легко.

В плафоне багажника все идентично. Заодно вплавил немного выводы в пластик — мало ли, вибрации все-таки.

Зачастую случается так, что спустя некоторое время эксплуатации, светодиодная лента начинает моргать, мерцать как ”стробоскоп”, частично тускнеть или гореть не в полную силу.

Не стоит впадать в панику, такие проблемы можно выявить быстро и устранить их самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Блок питания

Если такие дефекты возникают не сразу после подключения, а через несколько минут или секунд, возможно неправильно подобран блок питания. Ему элементарно не хватает мощности и начинается падение напряжения.

По правилам, при выборе источника питания необходимо покупать его с запасом мощности минимум в 30%.

Обычно, как происходит — в магазине ленту вам подключают и все светится нормально, и только дома через некоторое время, после нагрева микросхем и других элементов, начинаются проблемы. Почему такое случается?

Да потому что многие китайские блоки питания не соответствуют своим паспортным данным. На табличке написано, что он 200Вт, а по факту не выдает и 150Вт!

При включении через такой блок на полную мощность, лента может «вспыхнуть» и тут же погаснуть. Так как блок питания уходит в защиту от перегрузки.

Совет здесь один – покупать фирменные проверенные источники питания, либо выбирать китайские с двойным запасом.

Когда у вас протяженная подсветка длиной 15-20 метров и более, старайтесь монтировать ее лентой одной марки. Иначе в RGB варианте при разноцветном моргании, какой-то из участков будет отставать или вообще пропускать отдельные цвета.

Также такое возможно при подключении лент от разных блоков питания. За счет разницы на них выходного напряжения, отрезок подсоединенный к блоку с одним Uвых., может чуть позже менять цвета RGB, чем другой, или грубо говоря отставать.

Еще распространенной причиной мерцания светодиодной ленты, даже в выключенном состоянии является ситуация, когда блок питания подключают через комнатный выключатель света с подсветкой.

Общеизвестно, что подсветка выключателя заставляет светиться светодиодные лампочки. То же самое относится и к светодиодной ленте.

Так что подключайте блок напрямую через автомат в эл.щитке, либо через выключатели, но без подсветки.

Ну и конечно не нужно забывать про сроки эксплуатации. При длительной исправной работе в течение нескольких лет, в блоках могут элементарно высохнуть конденсаторы стабилизации и потерять свою изначальную емкость.

Либо они просто выйдут из строя. Иногда это можно определить даже визуально по вздутию бочонка.

Также слабое, тусклое свечение ленты по истечении длительного периода времени происходит от естественной деградации кристаллов в светодиодах.

И процесс этот ускоряется при отсутствии нормального охлаждения в виде алюминиевого профиля.

Даже дорогие и качественные экземпляры будут перегреваться, если вы их приклеите на деревянное или пластиковое основание.

Как найти неисправность

Когда разобрались с основными причинами, стоит понять, как же их лучше выявить и диагностировать. Что для этого понадобится и с чего начинать?

Всю светодиодную подсветку можно разбить на отдельные функциональные части:

  • первым идет блок питания
  • далее, блок управления RGB цветами (контроллер)
  • усилители RGB, если таковые есть
  • сама светодиодная лента
  • коннекторы или соединители

Основной прибор необходимый для диагностики – мультиметр для замеров постоянного и переменного напряжения.

Перво-наперво замеряете переменное напряжение, которое поступает на блок питания. Вдруг там и нет необходимых 220В («+» «-» 10%).

Далее проверяете выход. Здесь уже должно быть 12В или 24В («+»/»-» 10%), смотря какой источник вы используете. Если выходное напряжение ниже или выше, не забывайте, что его можно немного подрегулировать при помощи резистора.

Находите разъем ADJ и подкручиваете винт отверткой. Когда с этим все в норме, идете по цепочке дальше.

Проверяете, поступает ли питание на вход RGB контроллера или диммера. Оно должно быть таким же, как на выходе блока питания.

Постепенно доходите до самой ленты. Подносите измерительные щупы к контактным площадкам и делаете замер. На них может быть напряжение от 7 до 12 вольт.

Если тускло светится какой-то один участок, а не вся лента, то измерения нужно проводить именно на нем.

При ненормальном снижении напряжения или его полном отсутствии, как раз таки и выявляется неисправный участок или элемент подсветки, отвечающий за работоспособность ленты.

В случае, когда все замеры показали, что напряжение на контактах в норме или в его пределах, нужно переходить к поиску неисправных светодиодов.

Как найти не рабочий светодиод

Светодиоды в отдельных модулях подключаются последовательно.

Поэтому при перегорании или выходе из строя одного, перестает работать или начинает мерцать, глючить весь участок подсветки.

Чтобы найти неисправный, воспользуйтесь советами:

  • визуальный осмотр

При более внимательном осмотре, иногда удается выявить не рабочий диод, даже без приборов. Если явных следов подгорания нет, то присмотритесь к его поверхности.

Посередине может быть черная точка, либо просто потемневшие места, которые явно отличаются от того, что можно увидеть на соседнем рабочем элементе.

  • измерение мультиметром

Прозвоните подозрительный диод, а затем такие же измерения проделайте на соседних, заведомо исправных. При этом вовсе не обязательно знать технические характеристики диода в ленте. Достаточно их сравнить между собой.

  • закоротка

Если нет под рукой мультиметра, то простым кусочком медной проволоки начните закорачивать диоды один за другим. Как только дойдете до неисправного, остальные загорятся как ни в чем не бывало.

  • брак

Нельзя исключить и заводского брака, когда один из диодов плохо припаян.

Нажимаешь на него с усилием, и весь участок начинает светиться. Отпускаешь – потухает.

Тут спасает только повторная пайка.

Светодиодные лампы – светодиодные лампы расчет освещенности

Сегодня каждый интернет магазин светотехники в Москве предлагает покупателям довольно широкий ассортимент светодиодных устройств – от простых лампочек со стандартным типом цоколя, до декоративных светильников и ультратонких панелей.

Наибольшим спросом пользуются светодиодные лампочки, которыми все чаще заменяются как обыкновенные лампы накалывания, так и более передовые люминесцентные и галогенные аналоги, что, впрочем, неудивительно, ведь наименьшую потребляемую мощность при одинаковой силе света имеют именно светодиодные устройства.

Так, например, на замену ламе накалывания мощностью в 100Вт идеально подойдет светодиодная модель в 12-13ВТ, тогда как при выборе люминесцентной лампе мощность должна составлять как минимум 30ВТ. Однако, выбирать светодиодные лампы ориентируясь лишь на такой расчет не совсем верно.

Для организации освещения помещений стандартного типа (квадратные, прямоугольные) можно ориентировать на классическую таблицу расчета мощности (см.табл.1):

Тип помещения Мощность светодиодных ламп (ВТ) на 10 м2
Гостиная, ванная 30
Спальня, прихожая, коридор 20
Кухня 40
Детская 50
Подсобные помещения 10

Ну а для более точного расчета необходимого уровня освещенности в помещениях с нестандартными формами и разной высотой потолка целесообразно использовать систему двухэтапного расчета:

Этап 1

Величину светового потока для освещения конкретного помещения можно рассчитать по довольно простой формуле X*Y*Z где:

X – стандартно принятая норма освещенности в Люксах (Лк)
Y – площадь помещения (м2)
Z – коэффициента на высоту потолков, который при высоте
до 2.7м =1
от 2.7 до 3м = 1.2
от 3 до 3.5 = 1.5
от 3.5 до 5.5 = 2

Что же касается норм освещенности, то данные показатели можно взять из таблицы. 2:

Этап 2

Зная необходимую величину светового потока можно с легкостью определить количество необходимых светодиодных ламп. Световой поток каждой лампочки указан в ее технических характеристиках.

Для примера можно выбрать лампочки мощностью в 12 и 14 Вт величина светового потока которых равна 1100 и 1250 Лм. Таким образом в нашем примере понадобятся 3 лампочки в 12 и одна в 14 ВТ.

При желании конечно же можно подобрать и множество других комплектаций с номинальной мощностью в 4500 Лм, тем более, что сегодня вопрос какой мощности могут быть лед лампы уже не актуален, ведь на рынке можно найти устройства любых мощностей.

Однако следует учесть, что выбирая устройства с более низкой мощностью и, как следствие, с низкими световым потоком, номинальную величину следует увеличить.

Такова основная методика основного светодиодного освещения. Однако, зачастую, помимо основных устройств в освещении используются также и декоративные элементы, для которых используются уже иные расчеты.

Среди таких элементов особое место занимают светодиодные ленты, использование которых является одним из самых популярных методов организации декоративного освещения.

Светодиодная лента – выбираем по величине светоотдачи

В отличие от светодиодных ламп, светильников, панелей и прочих устройств обеспечивающих основное освещение, диодные ленты предназначены для декоративной подсветки.

Именно по этой причине методика расчета светодиодного освещения для светодиодных лент существенно отличается от стандартных способов расчета необходимой мощности и количества основных устройств освещения.

Норма освещения на 1 кв м в квартире для светодиодной ленты определяется исходя их нескольких ее характеристик.

Во-первых, количество необходимых устройств определяется в метрах. При этом, при одинаковой длине диодные ленты могут иметь различную интенсивность светового потока, которая и является решающим параметром при выборе конкретного устройства.

Зная сколько светодиодов определенного типа установлены на протяжении 1 метра ленты можно самостоятельно определить интенсивность светового потока (Лм), и выбрать модель нужной яркости.

Впрочем, тратить время на расчеты вряд ли придется, ведь данный параметр всегда указывается самим производителем.

Во-вторых, светодиодная лента чаще используется для дополнительной декоративной подсветки, а значит ее мощность должна быть значительно ниже основных устройств освещения, во избежание “конкуренции”.

Конечно же, в продаже можно найти и сверхъяркие устройства с мощными светодиодами, которые вполне могут обеспечить основное освещение, однако используются они уже для подсветки фасадов, рекламных щитов и витрин.

В закрытых же жилых помещениях с подсветкой вполне справятся и модели мощностью от 6.5 до 20-24Вт.

Таким образом, можно отметить, что методика расчета светодиодного освещения хоть и существенно отличается от привычных способов и имеет ряд специфических особенностей, она все же не так сложна как может показаться новым пользователям светодиодных устройств.

Ну а единожды подсчитав необходимую мощность и количество диодных устройств можно получить надежную систему освещения на долгие годы.

А выбрать и купить светодиодные лампы и ленты в Москве можно прямо сейчас. Наш интернет магазин светодиодного освещения предлагает своим покупателям самую качественную светодиодную продукцию по самым выгодным в Москве ценам.

Светодиодные лампы

  • Затраты электроэнергии меньше — света больше
  • Как долго прослужит светодиодная лампа
  • Виды светодиодных светильников
  • Выбор светодиодной лампы

Затраты электроэнергии меньше — света больше

Любые электрические светильники преобразуют поступившую к ним электроэнергию в световое излучение, видимое человеческим глазом и измеряемое в люменах. Чем выше световая отдача, тем более эффективны данные светильники.

Сравним светодиодные лампы и «лампы Ильича». Двумя десятилетиями ранее для улучшения освещённости домочадцы заменяли, к примеру, 100 Вт лампу с нитью накаливания на более мощную 150–200 ваттную или же устанавливали светильники с несколькими патронами, в любом случае увеличивая потребление электроэнергии.

Соотношение между потреблённой электроэнергией и световой отдачей у ламп накаливания составляет — 1 ватт порядка 12 люмен. Повысить светоотдачу таких ламп можно лишь путём повышения температуры нагрева вольфрамовой нити, однако это серьёзно понизит их и без того короткий срок службы — обычная 100 Вт лампа не может светить больше 1000 часов, т. к. нагрев разрушает нить накаливания.

Единственный способ увеличить срок службы — понизить и без того низкий КПД, не превышающий 15%. К примеру, понизив значение КПД до 4% путём уменьшения потребляемого лампой напряжения, можно увеличить срок её службы тысячекратно — но светить такая лампа будет совсем тускло.

Современные светодиодные светильники на каждый потреблённый ватт электроэнергии выдают не менее 100 люмен, интенсивность генерируемого ими светового потока превышает аналогичные показатели ламп накаливания примерно в 10 раз.

К примеру, светодиодные прожекторы более эффективны и менее энергозатратны, чем их аналоги с лампой накаливания. Световая отдача светодиодной лампы зависит от типа и температуры нагрева светодиодов, характеристик блока питания, а также от её конструкции — оптические и светорассеивающие элементы, расположенные на цоколе лампы.

Для достижения максимальной светоотдачи оснащения лампы только лишь высококачественными светодиодами недостаточно. Производитель должен выстроить наиболее эффективный тепловой режим внутри неё — если температура светодиодов в активной области (зона рекомбинации электронов на поверхности кристалла) возрастает на 10 °С, то световой поток такой лампы понизится на 2,5%.

Другими словами, генерирующая световой поток в 100 люмен светодиодная лампа, с нагревом в зоне рекомбинации электронов около 25 °С, после установки в закрытый светильник может разогреться в активной зоне до 100 °С — интенсивность её светового излучения в этом случае снизится до 80 люмен.

Направленность светового излучения. Лампы накаливания и люминесцентные, будучи установленными в светильники, генерируют равномерный световой поток по всем направлениям — сфокусировать такое освещение в одном направлении можно лишь при помощи абажура или рефлектора.

Световое излучение светодиодов всегда направлено лишь в одну сторону, поэтому светодиодные лампы оснащают оптическим элементом (вторичной оптикой), изменяющим линейное направление светового потока от каждого светодиода на требуемый угол, что позволяет получить некоторое рассеивание света.

Линейность светового потока, производимого светодиодной лампой, является одновременно достоинством и недостатком ламп такого типа — с одной стороны, люмены не растрачиваются попусту и освещают лишь необходимые зоны, что позволяет установить в светильники лампы меньшей мощности.

С другой стороны, к построению освещения светодиодными лампами нужно отнестись особенно ответственно, ведь неверное размещение осветительных приборов приведёт к образованию излишне засвеченных и слишком тёмных участков в помещении.

Как долго прослужит светодиодная лампа

Различные производители говорят о сроке службы в 30 000–100 000 часов, т. е. в первом случае лампа прослужит более 8 лет, во втором — свыше 27 лет, при условии ежедневной эксплуатации лампы в течение 10 часов. Как уже упоминалось выше, срок службы светодиодных светильников зависит от аналогичных характеристик светодиода — рассмотрим их подробнее.

Первым критерием, влияющим на срок работы светодиода, является качество светодиодного кристалла, однородность его структуры. В процессе эксплуатации кристалл деградирует по двум причинам — в результате множественных нарушений кристаллической решётки и из-за миграции атомов металлов, образующих электроды.

а) конструкция обычного светодиода: 1 — анод; 2 — катод; 3 — проводник; 4 — кристалл; 5 — пластиковая линза б) конструкция мощного светодиода: 1 — корпус; 2 — проводник; 3 — теплоотвод; 4 — кристалл; 5 — линза; 6 — катод

В тех участках кристалла, где кристаллическая решётка понесла наибольшие повреждения, электроэнергия потребляется только с выделением тепла, т. е. без светового излучения. Точные причины возникновения данного дефекта не установлены, предполагается, что их вызывает статическое электричество.

Атомы металлов, проникающие в структуру кристалла из электродов, вызывают токи утечки — движение тока в кристалле по металлическим включениям на атомном уровне, свет при этом не производится. При повышении силы тока и температуры процесс проникновения атомов металлов в кристалл светодиода резко возрастает, в то время как световое излучение и напряжение падают — такой светодиод быстро выйдет из строя.

Этот недостаток свойственен недорогим «разогнанным» светодиодным лампам, имеющим большую яркость при недостаточно эффективном отводе тепла — недобросовестные производители предпочитают таким, наиболее дешёвым способом повысить световые характеристики своей продукции за счёт относительно короткого срока службы изделия.

Однако в повышении температуры внутри светодиодной лампы и, как следствие, в быстром износе, часто виноват не только производитель, но и пользователь. Радиатор, отводящий тепло от светодиодов, должен отдать его окружающему воздуху либо стене, к которой крепится светильник.

Если же установить несколько светодиодных ламп в подвесной потолок или закрыть их колбу близко прилегающим материалом, то даже самая качественная лампа быстро перегреется ввиду недостатка пространства для отвода тепла. Кстати, в подвесной потолок правильным будет устанавливать светодиодные потолочные светильники Армстронг, выполненные в виде панелей.

Некачественный отвод тепла в процессе работы светодиодной лампы также влияет на покрывающий светодиодный кристалл люминофор и на оптическую систему, встроенную в светодиод. Признаком износа люминофора становится синеватый оттенок светового излучения, вызванный преобладанием непосредственного излучения кристалла. Оптическая система, выполняемая в основном из силикона либо пластмассы, утрачивает прозрачность, что понижает светоотдачу светодиодов.

Следует отметить, что светодиоды четырёх крупнейших мировых производителей в этой области, а именно японской компании Nichia, голландской Philips, американской Gree и немецкой Osram, обладают наиболее высокими эксплуатационными характеристиками и долгим сроком службы.

В отношении срока службы светодиодных светильников необходимо отметить, что генерировать световое излучение они могут в течение нескольких десятилетий, однако интенсивность этого излучения по описанным выше причинам будет постепенно понижаться. По прошествии 25 000 часов (при работе 10 часов в сутки — 6,5 лет) эксплуатации, интенсивность светового потока понизится на 25–30%, что, впрочем, соответствует требованиям современных нормативов.

Виды светодиодных светильников

В зависимости от своего назначения, светодиодные светильники подразделяются на уличные, производственные и бытовые.

Уличные светодиодные светильники, излучающие белый свет, предназначены для освещения дорог, парков и различных архитектурных сооружений, они не имеют заменяемой лампы. Их корпус служит двум целям — обеспечению максимальной защиты от пыли и влаги, а также выполнению функции радиатора, отводящего тепло в атмосферу.

Светильники для офисов (белый свет), объектов жилищно-коммунального назначения и производственных цехов также не имеют каких-либо сменных элементов и практически не нуждаются в обслуживании. Они отличаются от уличных светильников тем, что соответствуют более жёстким требованиям, предъявляемым к качеству освещения, стабильной цветопередаче и эксплуатационным условиям.

Бытовые светодиодные светильники (жёлтый свет) имеют невысокую мощность (до 20 Вт), их конструкция и характеристики отвечают ряду требований по качеству освещения, пожаро- и электробезопасности, они отличаются декоративным видом. Как правило, бытовые светильники оснащены сменными светодиодными лампами. Эта группа светильников наиболее разнообразна по своей конструкции и месту установки — их можно встраивать в потолок, пол, стены, предметы мебели, подвешивать, использовать для настольного освещения, в качестве ночника, точечной подсветки и т. д.

Выбор светодиодной лампы

Срок жизни светодиодной лампы зависит от ряда характеристик, заложенных в неё при производстве, поэтому наименование производителя имеет важное значение при выборе — т. е. только ценовой критерий не определяет её качество. Перейдём к выбору — как не совершить ошибки, приобретая вовсе не дешёвую светодиодную лампу?

Привычный критерий выбора — мощность лампы в ваттах — в отношении светодиодных ламп не совсем показателен, т. к. сообщает лишь её энергопотребление за единицу, а нам необходимо знать величину светового излучение.

Световое излучение, измеряемое в люменах (лм), характеризует способность данной лампы освещать комнату. В ряде случаев производитель «забывает» указать величину светового потока на упаковке лампы, приводя лишь сравнение с лампой накаливания определенной мощности — мол, эта светодиодная лампа полностью ей соответствует по качеству освещения. Предлагаю воспользоваться нижеприведенной таблицей, позволяющей определить связь светового излучения с мощностью лампы.

Казалось бы, этих данных достаточно, чтобы осуществить выбор светодиодной лампы, однако это не так — следует учесть, что светодиодные лампы излучают узконаправленный свет, в отличие от люминесцентных и ламп с нитью накаливания. Производители расширяют угол освещения лампы при помощи оптического элемента, указывая угол расходимости светового пучка на упаковке.

Если угол составляет 120°, то это означает следующее — излучаемый лампой световой поток уменьшается вдвое по мере отклонения потока света от центральной оси на 60°. Диаграмма направленности светового излучения при расходимости 120° достаточно широка — пространство под таким светильником будет освещаться на большой площади практически с одинаковой яркостью. Светодиодные лампы с углом расходимости от 20° до 30° подходят лишь для зонального (акцентного) освещения, для обычного освещения комнат они не годятся.

Отлично, подумаете вы, следует выбирать именно светодиодные лампы со 120° расходимостью — как бы ни так! Широкоугольное освещение создаёт другую проблему — высокую яркость под широким углом, что может вызвать дискомфорт для глаз домочадцев. По этой причине лампы с широким углом расходимости можно устанавливать лишь в потолочные и настенные светильники, в которых соблюдено требование в отношении защитного угла.

Поясню: защитный угол светильника представляет собой наибольший угол, под которым сам источник света (лампа) не попадает в прямую видимость человеческого глаза, т. е. не засвечивает глаза. Защитный угол в светильниках создаётся при помощи решётчатых экранов, выставляемых на некоторой дистанции от колбы лампы.

Следующий показатель — цветовая температура или, говоря иначе, цветовой оттенок светового излучения, генерируемого данной лампой. Если с лампами накаливания всё было просто — их свет был только жёлтым, то в случае люминесцентных и светодиодных ламп это не так. При выборе лампы обязательно обратите внимание на температуру цвета, указанную на упаковке в градусах по Кельвину:

  • От 2700 до 3500 °К — так называемый «тёплый» свет с жёлтым оттенком, подобный световому излучению от ламп накаливания. При этом лампы с цветовой температурой 2700 °К излучают выраженный жёлтый свет, но их световой поток не такой сильный, а имеющие цветовую температуру 3500 °К отличаются более мощным световым излучением с меньшими оттенками жёлтого (они производят скорее белый свет, чем жёлтый).
  • От 4000 до 5000 °К — нейтрально-белое световое излучение, обеспечивающее яркое освещение. Такие лампы обычно используются в офисах, предприятиях и общественных учреждениях;
  • Более 6500 °К — холодный белый свет с высокой световой отдачей. Эта группа ламп применяется только для уличного освещения.

Наконец, обязательно обратите внимание на индекс цветопередачи (коэффициент цветопередачи), указанный на упаковке лампы — его числовое значение характеризует, насколько цвет объектов, освещаемых данной лампой, будет соответствовать своему естественному цвету. Оптимальным значение этого показателя будет индекс цветопередачи от 70 и выше (или степень цветопередачи не ниже 2А). Лампы для уличного освещения могут иметь более низкое значение индекса — 60 (или 2B), но не ниже. опубликовано econet.ru

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта .

Статьи о светодиодных светильниках

Приобретая Китайские или дешевые (<1300 руб./шт) LED светильники, служащие не дольше люминесцентных, придется их менять по гарантии каждые 1-2 года.

Экономия от такой продукции сводится почти к нулю, поэтому — НАДЕЖНЫЙ LED СВЕТИЛЬНИК ОКУПАЕТСЯ ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СРЕДНЕМ ЗА ГОД И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ГОД ПРИНОСИТ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 100% СРЕДСТВ ЗАТРАЧЕННЫХ НА ПОКУПКУ СВЕТИЛЬНИКОВ.

Как говорится, скупой платит дважды, разница с Китаем в 200-500 руб. не сравнится с полученными в перспективе значимыми денежными средствами, не говоря уже о внешнем виде и качественном свете, от которого зависит работоспособность и психоэмоциональное состояние на предприятии.

Качественный светодиодный светильник — это одна из самых выгодных инвестиций денежных средств!

Современные светодиоды нуждаются в охлаждении, поэтому в качественных светильниках их монтируют на алюминиевую плату для отвода тепла далее на радиатор или металлический корпус светильника:

Светильник не прослужит годами, если светодиоды установленны на текстолитовую плату!

Качественный светодиодный светильник — это выгодная инвестиция денежных средств!

Источник питания светодиодов.

Причиной более чем 90% случаев выхода из строя светодиодного светильника — поломка источника питания (драйвера светодиодов). Поэтому от его надежности зависит срок службы светильника. Современные светодиоды служат более 100 000 часов, но даже относительно качественные источники питания редко дотягивают до заявленных 50 000 часов работы. Недорогие китайские источники питания светодиодов, которыми сейчас насыщен рынок, имеют гарантию в лучшем случае 1-2 года, поэтому светильник с таким блоком питания не прослужит дольше люминесцентного.

Дешевые светодиодные светильники часто излучают настолько сильные электромагнитные помехи, что рядом с ними отказываются работать такие электроприборы как WI-FI, мышка ПК, ТВ и т.д. более того, пульсация света от светильника с таким источником питания светодиодов негативно сказывается на психо-эмоциональном состоянии, вызывая головные боли и ухудшая самочувствие.

Для обеспечения качественного света и заявленного срока службы светильника (>50 000 часов) источник питания должен соответствовать следующим требованиям:

  • высокие КПД (до 90 %) и коэффициент мощности (0,98);
  • низкий уровень пульсаций напряжения (менее 1%)
  • активная коррекция коэффициента мощности
  • гальваническая развязка
  • схема обратной связи со светодиодами
  • высокие показатели электромагнитной совместимости
  • соответствие требованиям по величинам гармоник сетевого тока
  • набор требуемых защит (в том числе при возможных «бросках» напряжения на входе и при перегрузке)
  • требуемые ограничения по выдаваемой мощности
  • надёжность
  • I-ый класс защиты от поражения электрическим током
  • минимально достижимая себесоимость при обеспечении высокого качества комплектующих изделий
Обязательные испытания источника питания приведены в таблице:

Вид испытательного воздействия

Значение параметров испытательного воздействия

1. Электростатический разряд по ГОСТ 30804.4.2,

Контактный + 6 кВ

Воздушный + 8 кВ

Степень жесткости 3*

2. Электромагнитное поле по ГОСТ 30804.4.3

10 В/м, 80-3000 МГц

Степень жесткости 3

3. Наносекундные импульсные помехи по ГОСТ 30804.4.4,

Порт электропитания переменного тока 220 В,

50 Гц через устройство связи-развязки амплитудой — +2 кВ.

Степень жесткости 3.

4. Микросекундные импульсные помехи по ГОСТ Р 51317.4.5

Порт электропитания переменного тока 220 В, 50 Гц:

«провод-земля» — + 2 кВ.

Степень жесткости 3;

«провод-провод» — + 1 кВ.

Степень жесткости 2.

5. Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями по ГОСТ Р 51317.4.6

Порт электропитания переменного тока 220 В,

50 Гц напряжением 10 В,

частотой 0,15-80 МГц.

Степень жесткости 3.

6. Динамические изменения

напряжения электропитания по ГОСТ 30804.4.11

-30%, 500 мс

-100%, 10 с

* Степень жёсткости 3 соответствует максимальной интенсивности испытательного воздействия (помехи) со стандартными

(регламентированными в нормативной документации) параметрами

Светорассеиватель

В базовой версии всех наших офисных светильников, мы используем самый современный на сегодняшний день, светостабилизированный светорассеиватель Novattro, гарантированно не мутнеющий более 14 лет. Специальная рифленая поверхность рассеивателя, с углом соответствующим углу раскрытия светового потока светодиода, позволяет достигнуть рекордного светопропускания (92%), и правильный, защитный угол для комфорта зрения. Идеально для офисов.

Также существуют другие варианты менее эффективных светорассеивателей:

Светорассеиватели к светильнику подбираются не просто так, исходя из внешнего вида, а для решения конкретных светотехнических задач. Но как правило все эти задачи решает наш «стандартный» светорассеиватель с 3D эффектом, за исключением если нужна достаточно большая вертикальная освещенность (например стены корридора), то нужно использовать матовый светорассеиватель.

По желанию клиента комплектуем любой светильник матовым светорассеивателем без изменения стоимости. Световой поток в этом случае уменьшится на 20%.

Световой поток типичных источников света:

Тип

Световой поток (люмен)

Световая отдача (лм/ватт)

Лампа накаливания 5 Вт

Лампа накаливания 10 Вт

Лампа накаливания 15 Вт

Лампа накаливания 25 Вт

Лампа накаливания 40 Вт

Лампа накаливания 60 Вт

Лампа накаливания 75 Вт

Лампа накаливания 100 Вт

Лампа накаливания 150 Вт

Лампа накаливания 200 Вт

Галогенная лампа накаливания 230В 42 Вт

Галогенная лампа накаливания 230В 55 Вт

Галогенная лампа накаливания 230В 70 Вт

IRC-галогенная лампа накаливания 12В 65 Вт

Люминесцентная лампа 40 Вт

Люминесцентная лампа 200 Вт

Люминесцентная лампа 105W E27/E40 4500K 105 Вт

Люминесцентная лампа 36W/835

Металлогалогенная газоразрядная лампа (ДРИ) 250 Вт

Металлогалогенная газоразрядная лампа (ДРИ) 400 Вт

Металлогалогенная газоразрядная лампа (ДРИ) 2000 Вт

Индукционная лампа 40 Вт

Газоразрядная лампа 35 Вт («автомобильный ксенон»)

3000—3400

Натриевая газоразрядная лампа 430 Вт

Люминесцентная лампа 35W

Светодиод матрица COB 40-80 Вт

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LEDONI A35-1/P35-1

(до светорассеивателя)

Солнце

3,63·1028

Идеальный источник света

683,002

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *