Опубликовано

Столбы для ворот

Содержание

Столбы для забора – выбор изделий

🙂 Здравствуйте! Если вы попали на эту страницу, то скорее Вам нужен столб для ограждения и…

…у нашей компании есть ВЫГОДНОЕ предложение для ВАС!!!Только у нас вы можете приобрести уже ГОТОВЫЕ СТОЛБЫ по смешной цене:

Значит так:

Уже окрашеный ( как на фотографии).

02.06.2013-22.06.2013 Столбы для ворот

Окрашенный столб длиной 2,4 метра из трубы сечением 60х40 с двумя ушками для крепления лаг 

Цена всего:

650 руб. за столб. (партия 10 -20 шт.)

620 руб. за столб. (партия 21 -50 шт.)

580 руб. за столб. (партия 21 -50 шт.)

560 руб. за столб. (партия 51 -100 шт.)

540 руб. за столб. (свыше 100 шт..)

По спец. предложению звонить только по номеру (495) 780-07-16

склад в г. Зеленоград (Москва) / промзона 

столбы подойдут для забора их профнастила для деревянных ограждений, для ограждений из сетки плетеной (рабицы)

!!! Акция действует до конца мая 2016 , далее цена будет мин.  1200 руб/шт.

Какой столб выбрать для Вашего забора?

Большой опыт говорит о том, что оптимальными для забора являются столбы из металлической трубы, между которыми крепятся заборные секции или натягивается металлическая сетка. Еще лучше выбрать профильные стальные трубы размером в сечении 60х60. Длина столба 3 метра. Конечно можно использовать и трубы меньшего диаметра, но это будет не самым логичным решением, учитывая, что забор из профнастила имеет большую парусность.

Профильная труба вместо трубы круглого сечения на столбы

Специалисты нашей компании рекомендуют делать выбор в пользу профильного (квадратного) сечения столба (трубы). Стоимость такого столба примерно одинакова по сравнению с круглой трубой, но и смотрится такой забор с профильными столбами гораздо лучше, и работать с ним (крепить лаги, монтировать профнастил) удобнее.

Какое расстояние должно быть между столбами?

Рекомендуется устанавливать столбы для забора на расстоянии 3,0 м друг от друга – для четкой состыковки горизонтальных прогонов (лаг, прожилин) при их длине 3 или 6 м, для достаточной устойчивости, возможности избежать отходов и сэкономить. В редких случаях, при наличии прогонов, например, длиной 5 или 2,5 м, целесообразно использовать расстояние 2,5 м, что облегчит работу при стыковке.

Монтаж распашных ворот на кирпичные столбы

Если у Вас есть кирпичные столбы и желание установить на них распашные ворота, то сперва, необходимо выяснить, как устроены Ваши столбы. Если это обыкновенные кирпичные столбы, такие же, как и все остальные кирпичные столбы на заборе, то к ним крепиться для установки ворот не рекомендуется. Все дело в том, что кирпичные столбы, спроектированные специально для ворот, должны иметь свою конструкцию, отличную от других столбов забора. Только на них можно устанавливать ворота на кирпичные столбы. В столбе для ворот выполненном по правилам, обязательно должен присутствовать толстый металлический стержень (труба или швеллер). Этот стержень подбирается определенного сечения и надёжно бетонируется в связке с фундаментом забора, что позволяет использовать его несущую способность для крепления ворот даже при отсутствии кирпичной кладки. Кирпичная кладка в свою очередь играет больше декоративную роль для столба ворот. Возрастание прочности воротного столба при дальнейшей кладке кирпича, разумеется происходит, но незначительно.Если кирпичный столб изготовлен опытными специалистами и по всем правилам, то на плоскости кирпичной кладки со стороны проема ворот должны быть выведены закладные элементы, к которым непосредственно и крепятся сами ворота. Этими элементами закладных могут быть и массивные стальные пластины, и куски швеллера или уголка. Закладные элементы прочно соединены (приварены) к несущему стержню столба и связаны с кирпичной кладкой.

Как крепить ворота к кирпичному столбу, если в нём нет закладной детали или деталь есть, но находится под кирпичом? Сложности здесь нет. Если закладной нет, значит нужно её установить. В данном случае, когда кирпичный столб достаточно прочный и имеет внутри себя армирование металлом, достаточно закрепить на него так называемый «пристенный» столб, равный по высоте самим воротам. Крепление пристенного столба к основному кирпичному столбу выполняется при помощи крепежа. Это может быть как металлический прут или арматура, которые забиваются в кирпичную кладку возле краёв пристенного столба, а потом привариваются к нему сваркой либо специальный крепеж типа сквозных шпилек. Можно также выполнить скрытый крепеж пристенного столба, идея которого заключается в многочисленном сквозном сверлении пристенного столба, забивания через отверстия арматуры в основной столб с последующей заваркой и зачисткой мест сварки. Таким образом, забитые в кирпичную кладку арматурные штыри, получаются скрытыми от глаз. При необходимости, все поврежденные места после зачистки пристенного столба перед покраской шпатлюются.

Всё намного хуже обстоит, если кирпичный столб не имеет внутреннего армирования и стержня. Тогда нужно будет также установить пристенный столб, но в этот раз берётся длинный кусок пристенного столба и глубоко закапывается вплотную с кирпичным столбом, а после бетонируется. Чтобы получить гарантированный результат и для того чтобы надёжно установить будущие ворота на кирпичные столбы, применяется так называемая бетонная перемычка между столбами. Что это значит? Представьте себе оба пристенных столба возле кирпичной кладки, а теперь Вам нужно откопать небольшую траншею вдоль проёма ворот и уложить третий металлический элемент (швеллер, балка и т. п.) горизонтально, так, чтобы соединить между собой нижние края обоих вертикальных пристенных столбов. Всё это небольшое сооружение в виде перевернутой буквы «П» бетонируется одновременно. После горизонтальный элемент засыпается грунтом или облицовывается, не создавая препятствий при проезде. В самых сложных случаях приходится устраивать даже и верхнюю перемычку между кирпичными столбами, соединяя верхние края пристенных столбов.

Стоит ли закрепить столбы ворот между собой. Как правильно установить ворота: советы, инструкции.

Или на крайний случай переложить кирпичные столбы по всем правилам. Спасибо за Ваше внимание. Надеемся, что Вам стало понятнее как крепить распашные ворота к кирпичному столбу или как установить ворота на кирпичные столбы.

Столбы для забора – выбор изделий

🙂 Здравствуйте! Если вы попали на эту страницу, то скорее Вам нужен столб для ограждения и…

…у нашей компании есть ВЫГОДНОЕ предложение для ВАС!!!Только у нас вы можете приобрести уже ГОТОВЫЕ СТОЛБЫ по смешной цене:

Значит так:

Уже окрашеный ( как на фотографии). Окрашенный столб длиной 2,4 метра из трубы сечением 60х40 с двумя ушками для крепления лаг 

Цена всего:

650 руб. за столб. (партия 10 -20 шт.)

620 руб. за столб. (партия 21 -50 шт.)

580 руб. за столб. (партия 21 -50 шт.)

560 руб. за столб. (партия 51 -100 шт.)

540 руб. за столб. (свыше 100 шт..)

По спец. предложению звонить только по номеру (495) 780-07-16

склад в г. Зеленоград (Москва) / промзона 

столбы подойдут для забора их профнастила для деревянных ограждений, для ограждений из сетки плетеной (рабицы)

!!! Акция действует до конца мая 2016 , далее цена будет мин.  1200 руб/шт.

Трубы для столбов забора — правила выбора и монтажа

Какой столб выбрать для Вашего забора?

Большой опыт говорит о том, что оптимальными для забора являются столбы из металлической трубы, между которыми крепятся заборные секции или натягивается металлическая сетка. Еще лучше выбрать профильные стальные трубы размером в сечении 60х60. Длина столба 3 метра. Конечно можно использовать и трубы меньшего диаметра, но это будет не самым логичным решением, учитывая, что забор из профнастила имеет большую парусность.

Профильная труба вместо трубы круглого сечения на столбы

Специалисты нашей компании рекомендуют делать выбор в пользу профильного (квадратного) сечения столба (трубы). Стоимость такого столба примерно одинакова по сравнению с круглой трубой, но и смотрится такой забор с профильными столбами гораздо лучше, и работать с ним (крепить лаги, монтировать профнастил) удобнее.

Какое расстояние должно быть между столбами?

Рекомендуется устанавливать столбы для забора на расстоянии 3,0 м друг от друга – для четкой состыковки горизонтальных прогонов (лаг, прожилин) при их длине 3 или 6 м, для достаточной устойчивости, возможности избежать отходов и сэкономить. В редких случаях, при наличии прогонов, например, длиной 5 или 2,5 м, целесообразно использовать расстояние 2,5 м, что облегчит работу при стыковке.

Въездные ворота на участке являются визитной карточкой владельца всего поместья, а точность подгонки створок, легкость открывания напрямую зависят от качества выполнения фундамента.

Чем прочнее и правильнее устроен фундамент, тем дольше прослужит вся конструкция.

Выбор подходящего фундамента

Когда ворота не превышают 2-х метров по высоте, а их масса не более 150-180 кг, то есть шанс обойтись отдельными опорами под стойки. В случае устройства массивных и к тому же высоких створок, а также с шириной более 2 м каждая, необходимо делать ленточный фундамент на весь пролет въезда в поместье.

Стойки под весом створок работают на изгиб и опрокидывание, поэтому глубина заложения опор не может быть мелкой. Следует учитывать глубину промерзания земли в данном климатическом районе, а также вид грунта.

Важно! Если грунты представлены такими видами: черноземом, суглинками, супесями, песком, то высота фундамента должна делается в пределах 1,2-1,5 м. Вспучивающиеся грунты вынуждают низ бетонной опоры под ворота располагать на отметке не выше 2-х м от поверхности земли.

Выбирая виды основания под стойки ворот следует учитывать, из чего изготовлены сами створки: решетчатая конструкция не так «парусит», как сплошное ограждение. В случае, когда преобладающие ветра дуют перпендикулярно плоскости ворот, то парусность будет сильной, что требует более мощного фундамента.

Разметка участка

Важно разметить участок правильно, поэтому следует отнестись к этой работе ответственно. Наружная плоскость ворот устанавливается заподлицо с общей оградой, а геометрическая продольная ось створки как раз и является осью фундаментной конструкции.

Конструктивно размер бетонной опоры принимают в пределах 400×400 мм, а с помощью рулетки размечают на поверхности земли контуры траншеи.

Размер ям или траншеи должен превышать размер бетонной опорной конструкции на 50 — 100 мм в каждую сторону. Когда опора размером 400×400 мм, то яма под нее копается примерно 450×450 мм.

Контуры траншеи под будущее бетонное основание (или отдельные опоры) необходимо закрепить на местности колышками с натянутым шнуром. Направление шнура должно совпадать с гранями ямы: так легче выполнять земляные работы.

Проведение земляных работ

Когда глубина составляет 1,5 −1,7 м, то не всегда удается сделать траншею без откосов.

Отрывку выполняют вручную, важно понимать, что лишнего грунта будет много, так что резонно сразу грунт нагружать в тачку и убирать с места работ.

Выбрав вариант ленточного фундамента, в местах установки столбов (или стоек) делают углубления в грунте на 100-150 мм. Затем следует выполнить песчаную подготовку толщиной 100 мм на всю площадь ямы, и не помешает, если поверх песка отсыпать слой гранитного щебня толщиной 100 мм, также на всю площадь основания.

Монтаж арматурного каркаса

Каркас следует сразу делать в пространственном виде. Обычно в качестве несущей арматуры выбирают стержни Ф12А-III, а монтажные стержни — из проволоки Ф6 мм. Устройство ленточного фундамента потребует изготовления одного армокаркаса, а в случае, когда запланированы отдельно стоящие фундаменты под стойки ворот, армокаркасов будет 2 шт.

Скреплять стержни при отсутствии сварочного аппарата вполне грамотно вязальной проволокой. Главное, чтобы правильно был определен размер пространственного каркаса: от грани крайнего арматурного стержня до грани бетонной ленты (или отдельно стоящей столбчатой опоры) должно оставаться как минимум 25 мм для защитного слоя бетона с каждой стороны конструкции.

Взяв сечение столбчатого фундамента размером 400×400 мм, арматурный каркас изготавливают с размерами, не превышающими 350×350 мм. Важно, чтобы стальная или железобетонная стойка ворот могла свободно войти в пространство между стержнями. Готовый каркас аккуратно устанавливают в траншею (или два каркаса в две отдельные ямы).

Немаловажный вопрос — высота всей конструкции. Чтобы в ворота был обеспечен комфортный въезд, следует обратить внимание выполняя монтаж каркаса на то, что верх будущего фундамента должен находиться на отметке верха покрытия всего двора.

К примеру, если планируется благоустройство территории двора выполнить замощением тротуарной плиткой, то необходимо учесть толщину «пирога»: фундамент должен быть заподлицо со всей поверхностью покрытия, и ориентироваться на это, устанавливая каркас.

Строим ворота: как установить столбы для ворот

Пока принципиально вопрос благоустройства не решен, верх бетона вполне можно устроить на уровне поверхности земли.

Установка столбов

Столбы (а это могут быть железобетонные сборные стойки или сваренные в «коробочку» 2 горячекатаных швеллера) устанавливают по центру предназначенных для них углублений в днище.

Необходимо убедиться, что опоры погружены до земляного основания, пройдя полную толщу подсыпки. Столбы важно установить строго вертикально, для чего контролируют положение конструкции отвесом, а лучше — «уровнем».

Стойки необходимо зафиксировать в правильно выверенном положении, для чего готовят небольшое количество бетонной смеси (достаточно столб на 10-12 см внизу залить бетоном).

Пока смесь не застыла, еще раз проверяют вертикальность каждой стойки, после чего на уровне верха армокаркаса закрепляют положение посредством деревянных клиньев, кирпичей и т.п.

Через пару часов идеально выставленные и закрепленные внизу бетоном столбы готовы к процедуре заливки всего массива.

В случае, если на стойках планируется установить светильники, камеры видеонаблюдения, или если ворота открываются специальными механизмами с электроприводом, то необходимо до бетонирования заложить и закрепить в нужном положении требующиеся элементы:

  • Гофрорукава;
  • Гильзы из стальных труб;
  • Закладные детали.

Закладные детали, предназначенные для приварки корпуса механизма открывания, чаще всего выполняются в виде пластины. Чтобы обеспечить сцепление с бетоном, к пластинам приваривают отогнутые стержни, а еще надежнее прикрепить эти «усики» к стержням арматурного каркаса.

Заливка фундамента

Чтобы залить фундаменты качественно, необходимо правильно приготовить бетонную смесь. Под ворота обычно требуется бетон М-200, а учитывая наличие армирования, смесь должна изготавливается пластичной (по консистенции как магазинная сметана). Так как объем работ не особенно большой, то важно залить бетон без продолжительных перерывов во времени.

Неплохо, если имеется в распоряжении собственная бетономешалка, но при ее отсутствии сгодится стальной ящик, в котором удобно смешивать ингредиенты бетонной смеси.

Совет! Технология устройства монолитных железобетонных конструкций требует уплотнять бетон: неуплотненная смесь с наличием арматуры способна образовывать пустоты, раковины.

Чтобы исключить неоднородность массива бетона, после укладки слоя в 30 см делают уплотнение, для чего в кустарных условиях используют деревянный брус. Верх бетона следует тщательно выровнять и залить бетонным молочком, чтобы зерна щебня не выступали над плоскостью конструкции.

Полезные советы даны в этом видео, посмотрите:

Так как бетонирование выполняется враспор, без устройства сложной опалубки, а сама конструкция имеет простую геометрическую форму, то процесс изготовления фундамента под распашные ворота не относится к технически сложным.

Подобную строительную работу возможно выполнить и собственными силами, но перед началом следует прорисовать эскиз, чтобы прояснить основные моменты.

Как правильно установить распашные ворота своими руками

Фундамент для кованых ворот

Кованые ворота являются настоящей визитной карточкой любого владения.  Несмотря на сравнительно высокую стоимость этих изделий, все большее количество хозяев частной недвижимой собственности стремятся выделить свои территории посредством оригинального и неповторимого рисунка или орнамента, изготовленного методом художественной ковки. При этом створки могут быть как глухими (выполненными из цельных металлических листов), так и решетчатыми. Одним из популярнейших решений является изображение монограмм (знаков, состоящих из первоначальных букв имени и фамилии, переплетенных между собой).  Такие сооружения говорят об исключительном эстетическом вкусе своих владельцев, служат доказательством их высокого социального положения, а также обеспечивают престижность и вызвают уважение среди друзей, коллег и, разумеется, конкурентов.

Специфика производства

Нужно сказать, что изготовление кованых ворот является наиболее сложным заказом для любой современной мастерской. Обусловлено это разными причинами: и размерами, и большим количеством дополнительных элементов (петли, ручки, запирающие механизмы), и особенностями производства.

 Современные металлоконструкции могут быть как обычными механическими (открываются вручную), так и автоматическими (открываются с панели управления дистанционно). Также конструкции делятся на разные категории по способу их открывания. Это распашные, раздвижные и подъемно-секционные. В зависимости от того, какую из разновидностей вы выбрали, будет проходить как изготовление, так и укладка фундамента.

 Так как любая из перечисленных выше конструкций является подвижной и должна обеспечивать легкость в открывании (поднятии, сдвижении), то одними из важнейших составляющих являются как сами столбы для ворот, так и проложенный под ними фундамент.

Особенности проведения работ

На возведении фундаментного основания экономить не стоит, так как оплошности неквалифицированных, нанятых за гроши мастеров, или скупость, проявленная при закупке строительного материала, станут причиной их быстрой деформации и обрушения. 

 Не имеет значения, какой тип открывания будет у ваших ворот. Для каждого из них необходимо соорудить жесткую систему столбов. Для этого они должны иметь не менее 1.5 м углубления в глубину грунта (ориентироваться следует по глубине залегания грунтовых вод) для того, чтобы конструкция не перекашивалась из-за перепадов температур. В качестве опорных столбов применяются профильные трубы размерами 80х80 или 100х100 мм, круглые диаметром 102 или 108 д, а также сваренные из в короб из швеллера 10.

 Вкопанные столбы получают между собой связку швеллером или косынками. Не последней из мер предосторожности является обнесение несущих столбов кирпичом или камнем. В этом случае можно значительно сократить размер профиля, так как каменное основание возьмет на себя большую часть нагрузки. Нередко здесь используется арматура диаметром в 16 мм, связанная по четыре или шесть прутков и залитая бетоном. Здесь также обязательно должны быть металлические уголки 50мм, сваренные с закладными столбами или самой арматурой, что позволяет избежать случаев выдергивания креплений.

Важно!

Откатные виды ворот должны основываться на специальном массивном фундаменте, в котором имеется металлическая закладная. Она дает возможность заглушать динамические раскачивания конструкции, также как и температурные колебания в почве.

 Благодаря развитым технологиям холодной и горячей ковки металла, в современных мастерских кузнецы могут изготавливать самые разнообразные виды металлоконструкций. Художественное исполнение зависит исключительно от желания заказчика и ограничивается лишь его фантазией. Она может быть ровной и арочной, выгнутой или волнистой. Полотна могут быть глухими и решетчатыми, а могут представлять собой комбинированное произведение искусства.

 Единственным исключением являются раздвижные ворота. В их верхней части в любом случае должна присутствовать прямая горизонтальная линия, которая удерживает ролики платы верхнего качения.

Въездные ворота на участке являются визитной карточкой владельца всего поместья, а точность подгонки створок, легкость открывания напрямую зависят от качества выполнения фундамента.

Чем прочнее и правильнее устроен фундамент, тем дольше прослужит вся конструкция.

Выбор подходящего фундамента

Когда ворота не превышают 2-х метров по высоте, а их масса не более 150-180 кг, то есть шанс обойтись отдельными опорами под стойки. В случае устройства массивных и к тому же высоких створок, а также с шириной более 2 м каждая, необходимо делать ленточный фундамент на весь пролет въезда в поместье.

Стойки под весом створок работают на изгиб и опрокидывание, поэтому глубина заложения опор не может быть мелкой. Следует учитывать глубину промерзания земли в данном климатическом районе, а также вид грунта.

Важно! Если грунты представлены такими видами: черноземом, суглинками, супесями, песком, то высота фундамента должна делается в пределах 1,2-1,5 м. Вспучивающиеся грунты вынуждают низ бетонной опоры под ворота располагать на отметке не выше 2-х м от поверхности земли.

Выбирая виды основания под стойки ворот следует учитывать, из чего изготовлены сами створки: решетчатая конструкция не так «парусит», как сплошное ограждение. В случае, когда преобладающие ветра дуют перпендикулярно плоскости ворот, то парусность будет сильной, что требует более мощного фундамента.

Разметка участка

Важно разметить участок правильно, поэтому следует отнестись к этой работе ответственно. Наружная плоскость ворот устанавливается заподлицо с общей оградой, а геометрическая продольная ось створки как раз и является осью фундаментной конструкции.

Конструктивно размер бетонной опоры принимают в пределах 400×400 мм, а с помощью рулетки размечают на поверхности земли контуры траншеи.

Размер ям или траншеи должен превышать размер бетонной опорной конструкции на 50 — 100 мм в каждую сторону. Когда опора размером 400×400 мм, то яма под нее копается примерно 450×450 мм.

Контуры траншеи под будущее бетонное основание (или отдельные опоры) необходимо закрепить на местности колышками с натянутым шнуром. Направление шнура должно совпадать с гранями ямы: так легче выполнять земляные работы.

Проведение земляных работ

Когда глубина составляет 1,5 −1,7 м, то не всегда удается сделать траншею без откосов.

Отрывку выполняют вручную, важно понимать, что лишнего грунта будет много, так что резонно сразу грунт нагружать в тачку и убирать с места работ.

Выбрав вариант ленточного фундамента, в местах установки столбов (или стоек) делают углубления в грунте на 100-150 мм. Затем следует выполнить песчаную подготовку толщиной 100 мм на всю площадь ямы, и не помешает, если поверх песка отсыпать слой гранитного щебня толщиной 100 мм, также на всю площадь основания.

Монтаж арматурного каркаса

Каркас следует сразу делать в пространственном виде. Обычно в качестве несущей арматуры выбирают стержни Ф12А-III, а монтажные стержни — из проволоки Ф6 мм. Устройство ленточного фундамента потребует изготовления одного армокаркаса, а в случае, когда запланированы отдельно стоящие фундаменты под стойки ворот, армокаркасов будет 2 шт.

Скреплять стержни при отсутствии сварочного аппарата вполне грамотно вязальной проволокой.

Главное, чтобы правильно был определен размер пространственного каркаса: от грани крайнего арматурного стержня до грани бетонной ленты (или отдельно стоящей столбчатой опоры) должно оставаться как минимум 25 мм для защитного слоя бетона с каждой стороны конструкции.

Взяв сечение столбчатого фундамента размером 400×400 мм, арматурный каркас изготавливают с размерами, не превышающими 350×350 мм. Важно, чтобы стальная или железобетонная стойка ворот могла свободно войти в пространство между стержнями. Готовый каркас аккуратно устанавливают в траншею (или два каркаса в две отдельные ямы).

Немаловажный вопрос — высота всей конструкции.

Столбы для забора. Как правильно установить столбы для забора и ворот. Как сделать забор и ворота.

Чтобы в ворота был обеспечен комфортный въезд, следует обратить внимание выполняя монтаж каркаса на то, что верх будущего фундамента должен находиться на отметке верха покрытия всего двора.

К примеру, если планируется благоустройство территории двора выполнить замощением тротуарной плиткой, то необходимо учесть толщину «пирога»: фундамент должен быть заподлицо со всей поверхностью покрытия, и ориентироваться на это, устанавливая каркас. Пока принципиально вопрос благоустройства не решен, верх бетона вполне можно устроить на уровне поверхности земли.

Установка столбов

Столбы (а это могут быть железобетонные сборные стойки или сваренные в «коробочку» 2 горячекатаных швеллера) устанавливают по центру предназначенных для них углублений в днище.

Необходимо убедиться, что опоры погружены до земляного основания, пройдя полную толщу подсыпки. Столбы важно установить строго вертикально, для чего контролируют положение конструкции отвесом, а лучше — «уровнем».

Стойки необходимо зафиксировать в правильно выверенном положении, для чего готовят небольшое количество бетонной смеси (достаточно столб на 10-12 см внизу залить бетоном).

Пока смесь не застыла, еще раз проверяют вертикальность каждой стойки, после чего на уровне верха армокаркаса закрепляют положение посредством деревянных клиньев, кирпичей и т.п.

Через пару часов идеально выставленные и закрепленные внизу бетоном столбы готовы к процедуре заливки всего массива.

В случае, если на стойках планируется установить светильники, камеры видеонаблюдения, или если ворота открываются специальными механизмами с электроприводом, то необходимо до бетонирования заложить и закрепить в нужном положении требующиеся элементы:

  • Гофрорукава;
  • Гильзы из стальных труб;
  • Закладные детали.

Закладные детали, предназначенные для приварки корпуса механизма открывания, чаще всего выполняются в виде пластины. Чтобы обеспечить сцепление с бетоном, к пластинам приваривают отогнутые стержни, а еще надежнее прикрепить эти «усики» к стержням арматурного каркаса.

Заливка фундамента

Чтобы залить фундаменты качественно, необходимо правильно приготовить бетонную смесь. Под ворота обычно требуется бетон М-200, а учитывая наличие армирования, смесь должна изготавливается пластичной (по консистенции как магазинная сметана). Так как объем работ не особенно большой, то важно залить бетон без продолжительных перерывов во времени.

Неплохо, если имеется в распоряжении собственная бетономешалка, но при ее отсутствии сгодится стальной ящик, в котором удобно смешивать ингредиенты бетонной смеси.

Совет! Технология устройства монолитных железобетонных конструкций требует уплотнять бетон: неуплотненная смесь с наличием арматуры способна образовывать пустоты, раковины.

Чтобы исключить неоднородность массива бетона, после укладки слоя в 30 см делают уплотнение, для чего в кустарных условиях используют деревянный брус. Верх бетона следует тщательно выровнять и залить бетонным молочком, чтобы зерна щебня не выступали над плоскостью конструкции.

Полезные советы даны в этом видео, посмотрите:

Так как бетонирование выполняется враспор, без устройства сложной опалубки, а сама конструкция имеет простую геометрическую форму, то процесс изготовления фундамента под распашные ворота не относится к технически сложным.

Подобную строительную работу возможно выполнить и собственными силами, но перед началом следует прорисовать эскиз, чтобы прояснить основные моменты.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *