Опубликовано

Статьи по электрике

Электробезопасность

Субтитры

итак в заключительном занятии номер 10 мы немножко поговорим о безопасности при работе с электро оборудованием то есть все вообще металлические части электроустановок нормально не находящиеся под напряжением но могущие оказаться под напряжением из за таких либо повреждений изоляции должны конечно надежно соединяться с землей такое заземления называется защитным так как его целью является защита обслуживающего персонала от опасных напряжений прикосновения ну согласно требований правил установок электрооборудования заземление обязательно во всех электроустановках при напряжении 380 вольт и выше для переменного тока и 440 вольт и выше для постоянного тока а в помещениях с повышенной опасностью особо опасных и в наружных установках при напряжении 42 вольта и выше для переменного тока и 110 вольт и выше для постоянного тока в электрических установках заземляются корпуса электрических машин трансформаторов аппаратов и различных сооружений и металлических конструкций связанные с установкой электро оборудование ну не загружая сильно голову о прямой и обратной пропорциональности силы тока можно сказать коротко что степень поражения человека током зависит от силы самого этого тока и времени его протекания через тело человека а если подробнее то сила тока тем больше чем больше напряжение соприкосновения но тем меньше чем больше само сопротивление тела человека кстати в принципе необходимо знать что сопротивление тела не только разное у разных людей но и может меняться в течение дня у одного и того же человека и это зависит и от того какая в данный момент окружающая температура и от потливости тело в данный момент и даже от внутреннего самочувствия самого человека в целом да и само напряжение прикосновения влияет на сопротивление тела в общем в момент воздействия тока эта величина непредсказуемя значение безопасного напряжения определяется величиной тока которую может выдержать человек в течение нескольких часов такая величина тока называется безопасной и это значение порядка пятидесяти семидесяти пяти миллиампер согласно существующих норм безопасным считается напряжение прикосновения не превышающее 50 вольт и величина проходящего через тело человека тока будет зависеть именно от него ну в этой таблице которую вы видите на данный момент приведена величина максимально допустимого времени воздействия электрического тока на тело человека при различных значениях напряжения прикосновения сопротивление тела приведено усредненное так как величина его все равно индивидуальна и может отличаться в несколько десятков раз ну и значит итог и время его воздействия могут определяться индивидуально однако всегда во всех расчетах принято принимать сопротивление тела равным тысячу ом ну исходя из этого уже приведена сама таблица рассматривая вопрос по воздействию тока на человека различают воздействие с непосредственным и косвенным прикосновением на рисунке 1 показано непосредственное попадание человека под напряжение когда происходит непосредственно касание токопроводящих проводников это могут фазы либо фаза и 0 в этом случае произойдет в этом случае пройдет электрический ток через человека по двум направлениям это фаза первая рука тело вторая рука и вторая фаза либо фаза рука ноги и таким образом опять же земля при касании к примеру рукой когда может оказаться под каким либо в следствие полного либо частичного нарушения целостности изоляции и это уже рисунок 2 то также возможна 2 варианта это в первом случае когда оборудование ток пойдет по пути оборудование ноги земля это конечно же опасно для жизни человека а во втором случае когда оборудование заземлено то только через защитное заземление замкнется на землю почему происходит так потому что ток в данном случае выберет путь наименьшего сопротивления поскольку сопротивление человека в наихудшем случае принято за тысячу ом то есть установлены экспериментальными измерениями а требования к защитному заземлению таковы что его сопротивление не должно превышать четырех ом то почти весь его путь пройдет через него какая то малая часть конечно все пойдет по пути как показано было на рисунке 2 но величина это будет столь мала что она в принципе в учет не принимается кстати чтобы рисунок 3 не наводил ложные мысли о заземлении то следует помнить что изображенное на этом рисунке защитное заземление это всего лишь проволока контура заземления а само изображение заземления называется схемой замещении то есть является условным изображением ну и в заключение небольшая краткая памятка населению по электробезопасности и электрическая энергия как самое универсальное и удобным для использования форма энергии объявляет сегодня верным помощником человека на производстве и в быту но электричество может принести и не приятности непоправимый вред здоровью людей если не выполнять правила электробезопасности не соблюдать меры личной предостарожности смертельно опасная ситуация возникает всегда когда человек с одной стороны касается неизолированного провода или металлического корпуса электроприбора с неисправной изоляцией а с другой стороны он касается земли заземленных предметов то есть труб либо стоит на влажном или сыром полу ну и тому подобное во избежании несчастных случаев самыми тяжелыми последствиями нельзя прикасаться к проводам повисшим или лежащим на земле более того смертельно опасна не только касаться но и подходить ближе чем на 8 10 метров к лежащему на земле оборванному проводу посторонним лицам нельзя заходить и проникать в трансформаторную подстанцию в распределительные устройства открывать силовые щитки открывать и снимать ограждение доступ к этому оборудованию могут иметь только специально обученные люди после выполнения необходимых мер безопасности также в быту сегодня часто используются генераторы потому как стоимость дизельных генераторов довольно невысока и пользуются большим спросом при эксплуатации дизельных генераторов важно также соблюдать перечисленные правила нельзя выполнять какие либо работы действия которых могут привести к повреждению электрических сетей то есть это наезд на опору электропередачи работа кранов автокранов автовышек или механизмов комбайнов высотой более четырех метров вблизи и под проводами демонтаж и снятие с целью воровства элементов опор оборудования проводов и это всегда ведет к нарушению электроснабжения городов деревень заводов хозяйства в итоге гибнут люди особая ответственность за электробезопасность детей лежит на родителях учителях воспитателях запрещается детям лазать на крыши домов и строений где поблизости проходят электрические провода влезать на опоры воздушных линий играть под проводами высоковольтных линий устраивать стоянки для отдыха под теми же линиями разводить костры разбивать изоляторы на опорах лампы уличного освещения делать набросы проволоки и других предметов на провода запускать под высоковольтными линиями воздушного змея проносить под проводами длинные предметы которые могут приблизиться к проводам помните у человека нет специальных органов чувств которые предупреждали бы его об опасности электрического тока только знания и выполнение простых правил электробезопасности соблюдение мер личной предосторожности могут предотвратить возможность поражения электрическим током я очень прошу вас соблюдайте все эти правила и тогда у вас будет все замечательно на этом я заканчиваю свой краткий курс по электрике курс молодого электрика я думаю данная информация вам будет очень полезна до свидания с вами был владимир козин

Как и обещал, рассмотрю в этой статье вопрос разбивки электропроводки квартиры по группам. Проводя электромонтажные работы, мы должны хорошо продумать проект, так как это навсегда зафиксирует наши возможности использования электропроводки. Будет нам в дальнейшем удобно или, сэкономив на электроматериалах, мы навсегда лишим себя различных возможностей, зависит только от нас.
Кратко о моём принципе:

  • Минимум две линии на комнату, одна для освещения 1,5 мм2 и одна для розеток 2,5 мм2 (точнее определяется расчётом потребляемой мощности)
  • Отдельная линия для каждой группы устройств, которой нужно управлять отдельно
  • Отдельная линия для защищаемых устройств
  • Отдельная линия для мощных устройств. Например для плиты 4 мм2.

Для примера я возьму небольшой загородный дом: кухня и комната на первом этаже, две комнаты на втором, прихожая с лестницей, ванная, туалет, крыльцо. Кроме того, пристройки: баня, сарай, навес у сарая и беседка. Перенести из этого примера на квартиру все, что кто сочтёт нужным, не составит труда.
Казалось бы, можно обойтись парой пробок, или по-современному несколькими автоматами, и возможно, во многих случаях так и стоит поступить. Я же рассмотрю, как можно построить в таком доме удобную и безопасную электрическую систему.
Ещё я хочу сразу предупредить, что приведённая ниже схема принципиальная (то есть объясняет, что и к чему нужно подключить), а не исполнительная (короче, не прокладывайте кабеля так, как нарисованы соединительные линии на схеме). И не содержит ни каких значений и расчётов по мощности.
Итак, приступим. Начнём с главного автомата, первого после счётчика, он обозначен цифрой 1. Я выбрал для примера трёхфазное подключение, поэтому автомат трёхфазный. Первое, о чём стоит подумать, после определения желаемой мощности подключения (этот этап я опускаю, у каждого свои потребности), это будете ли вы отключать электричество уезжая. Не такой важный вопрос при постоянном проживании, но очень насущный, если домик используется как место отдыха, или как летняя дача, или как место для проживания в тёплое время года.
Поразмыслив, я пришёл к компромиссному решению и разделил всю электросистему на две части: ту, что буду отключать всегда и ту, которую буду оставлять работать целиком или частями. В результате появились автоматы 2 и 3. Отключать буду третий и всё, что подключено за ним. Первый никогда не буду отключать, чтобы не обесточить второй, а всё что за вторым по мере необходимости. Автомат №2 я решил установить для удобства ремонтных работ, если такие придётся проводить.
Что мне не захотелось выключать уезжая?

  • Бойлеры (один на кухне, второй в ванне). Я отключу их на зиму, но летом я приезжаю на каждые выходные, прогреваются бойлеры долго, а мне хотелось бы в пятницу вечером приехав, принять душ, а не ждать, тем более, что приезжаю я поздно после работы. И ещё я отключу их, когда уеду больше, чем на неделю.
  • Насос, подающий воду из скважины. В моё отсутствие вода не нужна, но без электричества насос постепенно теряет давление, а мне не хочется каждую пятницу вечером заливать его по новой, что бы он начал работать. Однако на зиму его надо будет отключить и слить.
  • Холодильник. Я не планирую увозить и привозить все продукты, каждый раз, тем более, что часть заготовок будет храниться в этом холодильнике до глубокой осени. Значит, его тоже нельзя отключать до зимы.
  • Сигнализация (9). Я не собираюсь оставлять дом без охраны. Тем более, что ГСМ модуль позвонит мне на телефон, а у меня есть номер соседа, который не уезжает в город на неделе. Её я не планирую отключать вообще.
  • Уличное освещение. Его я разделил на две части: дежурное (17) и основное (18). Дежурное освещение горит всегда, даже зимой. Я задействовал экономные лампы и это не дорого, тем более что датчик света (11) выключает его в светлое время суток. С освещением дом не выглядит покинутым и так мне спокойнее за его сохранность. Всего я задействовал три лампочки: над крыльцом и по торцам дома. Теперь об основном освещении. Начиная с августа, по вечерам уже темно и я приспособил пяток мощных прожекторов, чтобы не ломать ноги пока хожу от бани и обратно и к костру, где жарим шашлыки. Заодно я подключил его к сигнализации, и он включится при её срабатывании. Надеюсь, что это напугает воришек.

Как видите, все эти устройства имеют разный режим работы для моего удобства и экономии денег, поэтому должны находиться на разных линиях, но в группе, которая сама всегда под напряжением. Итого шесть исходящих линий.
Теперь посмотрим, как я собрал в щите эти линии. Это верхний ряд, справа от автомата №2.
Первым делом я установил УЗО (Устройство Защитного Отключения) (4), для защиты от утечки тока в бойлерах, насосе и холодильнике. К нему подключил три двойных автомата (6) по одному на линию. Почему двойных? Что бы было удобно отключать ноль на защищаемых УЗО линиях. Одна линия ведёт к бойлерам, вторая к насосу, третья к холодильнику. Почему три линии? Во-первых, это в разных направлениях, а во-вторых, я предполагаю, что и выключать их буду тоже порознь. Холодильник будет работать почти до зимы, а бойлеры я начну выключать по завершении лета, как только перестану приезжать каждую неделю. Да, и ещё, линию на насос я проложил резиновым уличным кабелем.
Хочу сделать небольшое отступление. Я вообще считаю, что много линий хорошо. Это облегчает ремонтные работы и при проблемах выбивает не весь дом, а только отдельную линию. Для целей ремонта я использовал и двойные автоматы. Что бы отключать ноль на линиях после УЗО. Это очень удобно при поиске неисправного прибора вышибающего УЗО. Об УЗО вы можете прочитать другую статью с нашего сайта. Кстати, не забудьте что нули с линий, защищаемых УЗО, обязательно должны подключаться к УЗО, а не на общий ноль. Для целей сбора этих нолей я установил в щит отдельную клеммную колодку (5), чтобы не пихать все провода под один болт, нарушая качество сборки щита.
Продолжаем. Автомат №7 для подключения сигнализации. На ней не нужна защита от утечки, поэтому он запитан от главного автомата в этом ряду и одинарный. Но у сигнализаций есть другая проблема. Они легко перегорают во время гроз. Ставлю УЗМ (Устройство Защитное Многофункциональное)(8) для защиты сигнализации. Некоторые предлагают защищать весь щит сразу, но мне не нравиться сидеть без света и воды во время грозы, когда УЗМ срабатывает каждые 10 минут, отключая ток по всему дому.
Переходим к свету. Автомат №10 подключает в щит дежурное освещение (17), заодно через него подаётся питание на датчик освещённости (11), который включает и выключает свет. Автомат №2 подключает основное уличное освещение (18). Обратите внимание, что питание подаётся не через выключатель к прожекторам, а через контактор (14). Это реле по своей природе. Оно нужно, так как обычный выключатель не может подключать нагрузку выше 400 ватт, а мои прожектора потребляют почти киловатт. Поэтому выключатель подаёт ток на управление реле (14), а оно (реле) уже в свою очередь подаёт напряжение на прожектора. Мощность контактов в таком реле значительно выше, чем в обычном выключателе. Так же и программируемый выход сигнализации при срабатывании подаёт напряжение на управление реле (14), что бы включился свет.
Последними в ряду нарисованы клеммные колодки ноль (15) и земля (16), для сбора нулевых и земляных жил со всех проводов. Кроме нулей с УЗО.
Заканчивая писать, я понял, что упустил ещё одну потребность и не нарисовал её. Переделывать рисунок уже не стану, но напишу здесь. Когда поздно осенью приезжаю в свой дом, то всегда мерзну, пока не растопятся печки, а это довольно продолжительный период, около трёх часов до комфортной температуры. В ряд не отключаемых устройств нужно добавить линию с электрическими обогревателями, но не оставлять её включённой, что стоило бы больших денег, а снабдить автоматическим выключателем с ГСМ модулем. Линия будет отключена в моё отсутствие, но за три — четыре часа до приезда, один звонок или СМС и на линию подаётся питание, радиаторы начинают греться и к моему приезду становиться тепло.
Значит теперь семь исходящих линий.
Перейдём к разбивке всей остальной системы, которую я буду всегда отключать перед отъездом автоматом №3.
Первым стоит автомат (21) для света на лестнице (19) (порядок мог бы быть любым, но я решил так). Освещение на лестнице я решил организовать так, чтобы оно не горело постоянно. Можно было сделать вексель (с одной стороны выключил, с другой включил и наоборот), но я решил снабдить его таймером (22), который после каждого включения отсчитывает заданный интервал и отключает подачу напряжения. Выключатели (20) для такой системы должны быть импульсными (не фиксируются во втором положении, а отщёлкиваются обратно после нажатия).
Дальше идут розетки и освещение для всех моих трёх комнат. По две линии на комнату, как я уже писал выше. Одна на освещение, вторая на розетки. Это всё обозначено цифрой 23.
Теперь время подключить телевизор в гостиной и мой компьютер в кабинете. Они будут на разных линиях, так как находятся в разных комнатах, каждая из которых, приходит в свой двойной автомат (26). Можно было поставить одинарные, но так как я защитил эти линии УЗМ (25), то минус нельзя было брать с общей планки, а значит, пришлось бы поставить дополнительную клеммную колодку. Я решил для простоты коммутации использовать двойные автоматы. Пред УЗМ я установил ещё одинарный автомат (24), что бы удобно обесточивать его при необходимости, но это не обязательно. Важно иметь один предохранитель в каждой линии.
Завершают линейку снова две клеммных колодки одна для нулей, вторая для земли с приходящих кабелей. Все эти клеммные колодки соединяются между собой по типам, а потом к нулевым колодкам подключается приходящий ноль, а земляные подключаются к вкопанному вами заземлению.
Ещё девять исходящих линий.
Переходим к третьему ряду. Он не имеет своего главного рубильника, так как является продолжением второго. Между собой ряды соединяются перемычками по фазам, если стоят физически в разных рядах электрощита.
Дальше я планировал подключать плиту и линии с розетками, но так как они приходят из помещений, где возможна влажность, протечка воды и, как следствие, опасность для жизни человека, то сначала я установил УЗО (27). Не забудьте, что нули с линий, защищаемых УЗО не должны соединяться с прочими нулями, кроме как через УЗО.
Для подключения плиты я задействовал четырёхрядный автоматический предохранитель (28) и резиновый кабель 4 мм2. О том, как подключать электрическую плиту на нашем сайте есть отдельная статья. А зачем пускать ноль через автомат я расскажу чуть ниже. Да ещё, многие считают, что подключать электроплиту через УЗО не стоит. Дело каждого, но одна неудачно выкипевшая кастрюля и моя жена в опасности. Мне это не подходит.
Приходящие линии подключил на двойные автоматы, по одной на автомат. Количество этих автоматических предохранителей (29) зависит от количества линий и предполагаемой нагрузки. Я подключил так (слева на право): кухня, крыльцо, ванна и ванна свет, баня и баня свет. Если на кухне планируется серьёзная бытовая техника в ассортименте, то лучше розетки и точи подключения на кухне разбить на разные группы и соответственно подключить на разные фазы, что бы выровнять потребление по фазам (см. 29, как первые три автомата).
Хочу немного отступить от темы и пояснить, почему я использую парные автоматы после УЗО. Как вы видите по схеме, через такой автомат я пропускаю и ноль, и фазу приходящей линии. Это нужно для удобства поиска утечек. Утечка может происходить не только с фазы на землю, но и с нуля на землю. Представьте, если начнёт выбивать УЗО, какая будет работа отсоединить все нули от колодки по очереди, что бы найти, что вышибает УЗО. А так, я легко выключу автоматы и, включая назад, определю линию с утечкой. Как только выбьет УЗО, значит подключаемая линия проблемная. После этого посмотрю, что на неё подключено и, отключая и подключая устройства, так же определю, какое из них неисправно. Ремонтом линии или заменой УЗО я займусь только, если проведённая проверка не даст результатов.
Итак, ещё семь линий.
Переходим к последнему четвёртому ряду.
Начал я со света, который не поместился в предыдущий ряд. Три автомата (31) и три линии: в туалет, на крыльцо и на кухню. Кстати, я забыл про прихожую, но теперь ничего уж не поделать. Вот почему так важно тщательно продумать свою электросистему заранее.
Дальше я собрал линию для подключения мощных устройств с моторами, например циркулярной пилы для пилки дров (32), есть ещё прессы для колки, шлифовальные станки, мало ли кому что нужно. Она защищена специальным автоматом для подключения моторов (34). Этот автомат умеет отличить скачок при пуске от короткого замыкания, к тому же может защитить моторы в моих станках от перегрева и перегрузок. Проложил я эту линия кабелем 4 мм2. Закончил специальным разъёмом (37).
Дальше снова УЗО (34). Кто-то скажет: зачем два УЗО? Ведь можно всё подключить через одно! Можно, но не нужно. Причин две: во-первых, на улице высока вероятность попадания воды и как следствие возникновения утечки. Вряд ли моя жена скажет мне спасибо, если я пару раз в день буду отключать ей плиту или другие устройства на кухне, развлекаясь в саду. А во-вторых, во всех устройствах при работе возникает слабый ток утечки, а УЗО измеряет превышение его предела. Я не знаю точно, какие устройства будут одновременно задействованы на кухне и в саду, и поэтому не могу правильно рассчитать это значение для подбора УЗО, к тому же если я поставлю УЗО с высоким отключения, оно сможет выполнить только противопожарные функции, и не убережёт от поражения электрическим током.
Через УЗО (34) я подключил: свет в беседке (35), её часто заливает косым дождём и там вода может протечь в лампы, и розетки (36) для подключения электроприборов в саду: пил, косилок, шлифовального устройства, соковыжималки, дробилки для веток и т.д. , которые разместил за дверью сарая, за дверью бани и одну с задней стороны дома в саду.
Итого ещё 8 линий.
Вот я и собрал электрическую систему в своём летнем домике. Сколько и каких розеток я расположил по комнатам, вы можете узнать, прочитав мою предыдущую статью.
Итого в моей системе получилось:

  • 31 исходящая линия
  • 1 автомат на четыре группы
  • 3 трехфазных автомата
  • 15 автоматов на две группы
  • 14 однофазных автоматов
  • один автомат с ГСМ модулем
  • 3 УЗО на три фазы
  • 2 УЗМ
  • одно реле времени
  • один контактор
  • Щит на 100 позиций, 85 задействовано, остальные про запас.

Кто-то скажет, что это очень много и излишне для небольшого домика, но мне так удобно, к тому же всё вышеприведённое, методом убавления, вы легко сможете подстроить под свои реальные нужды. И не забывайте, что это не проект, так как он не содержит расчётов по мощности. Если вам нужен проект электрики для вашего дома, обращайтесь в нашу компанию: Электрики24.рф, можете так же написать мне лично: ilya@elektriki24.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *