Опубликовано

Схема радиоуправляемой машины

Содержание

Как выбрать аппаратуру радиоуправления – основные принципы

Многие опытные моделисты на вопрос о том, какую систему радиоуправления купить, дают очень похожие ответы, среди них:

  • Выбрать ту, возможностей которой хватит на много лет;
  • Брать «на вырост»;
  • Самое простое – не жалеть денег.

Советы на первый взгляд правильные, но очень расплывчатые. Именно исходя из таких рекомендаций появляется в корне неправильное решение – приобрести авиамодельную аппаратуру по принципу выбора максимально дорогого комплекта, который вписывается в бюджет. Более правильно – руководствоваться определёнными критериями, о которых мы расскажем. Приведённый ниже список составлен исходя из личного опыта автора и наблюдений за коллегами по авиамодельному хобби и спорту. Итак, эти требования к аппаратуре радиоуправления чаще всего возникают у пользователей:

  • Наличие настроек для каждого типа моделей: самолёт, вертолёт, планер, мультикоптер. Постарайтесь ответить себе на вопрос, какие из этих летательных аппаратов могут пополнить Ваш парк;
  • Эргономика – она намного важнее, чем может показаться. Помните – именно передатчик Вы будете держать в руках, и попробовать это стоит ещё до покупки. У каждого есть личные особенности и предпочтения в постановки рук. Здесь играют роль такие параметры, как вес, толщина и форма корпуса, его балансировка, длина и форма ручек управления, расстояние между ручками, наличие вставок из мягкого пластика в нужных местах и многое другое. Для некоторых классов моделей эргономика передатчика выходит на первое место, например — для метательных планеров;
  • Функциональные возможности. Такие функции, как экспоненты и двойные расходы, потребуются для любой модели, более серьёзной, чем тренер. Для самолётов и вертолётов с ДВС необходима функция дистанционного выключения двигателю. Большинство самолётов для классического и 3D пилотажа требует использования микшеров. При пилотировании вертолётов будут полезны функции настройки точки висения и виртуального кольца. Не ограничивайтесь чтением инструкций к моделям – там Вы найдёте только самые необходимые настройки. Узнайте у опытных коллег по хобби, какие функции и для чего они используют;
  • Количество каналов управления. Для большинства хоббийных моделей достаточно 6-8 каналов, однако если Вашим следующим увлечение станут копии серьёзного уровня – потребуется управление сложной механизацией крыла и различными системами, имитирующими функции прототипа.
  • Точность, время отклика, разрешение основных каналов управления (количество точек). Эксплуатируя большинство самолётов начального уровня, Вы вряд ли заметите разницу в точности и быстродействии систем радиоуправления, однако ситуация изменится, если речь идёт о полноценной пилотажной модели. Ещё более критичны эти параметры для 3D вертолётов и гоночных моделей. Помимо электронной «начинки», на точность влияет и механика – предпочтительны ручки управления на подшипниках;
  • Актуальность. Покупая систему радиоуправления убедитесь, что для выбранной аппаратуры выпускаются приёмники, аккумуляторы и другие аксессуары, осуществляется поддержка производителя;
  • Совместимость стандартов. Изучите ситуацию в клубе, либо на поле, где Вы собираетесь летать и узнайте, какие системы радиоуправления используют опытные коллеги. Совместимость протоколов, PPM разъёмов и файловых систем даёт огромные возможности: обучение с инструктором при помощи кабеля «тренер-ученик», получение готовых профилей настроек моделей, возможность обмениваться приёмниками и многое другое.
  • Прочность и долговечность материалов. Если Вы планируете летать раз в неделю в спокойной манере – на этот пункт можно обращать меньше внимания, однако для интенсивно тренирующихся спортсменов и хобби-пилотов, выбравших авиамоделизм как основное увлечение, проблема износа аппаратуры не должна возникать в принципе. Кроме того, качественно выполненную вещь приятно держать в руках!
  • Наличие специализированных приёмников. Этот пункт мы умышленно поместили в конец списка в виду его специфичности. Приёмники, поставляемые с комплектами аппаратуры как правило делятся на классы Full Range (большая дальность, для средних и больших моделей) и Park Flyer – для небольших самолётов (не более метра размахом) и мини-вертолётов. Для моделей-гигантов могут пригодится приёмники с мощной шиной питания – это очень удобно и позволяет избежать использования преобразователей напряжения. Для максимально облегчённых зальных самолётов класса F3P требуются микро-приёмники весом менее грамма. Многие контроллеры современных мультикоптеров и вертолётные системы стабилизации работают только по шине последовательного подключения. Такую технологию, называемую S.Bus, предлагает знаменитый японский производитель – компания Futaba.

Надеемся, что эти пункты помогли Вам понять собственные потребности и упростят процесс выбора. Теперь поговорим о том, на какие условные классы можно разделить авиамодельные системы радиоуправления и приведём примеры наиболее успешных товаров брендов Futaba и FlySky.

Аппаратура радиоуправления начального уровня

Эти комплекты предназначены для тех, кто желает максимально сэкономить и не определился, насколько важное место будет занимать моделизм в его жизни. Такие системы предназначены для простых моделей самолётов и мультикоптеров. После перехода на более продвинутую аппаратуру, передатчик можно использовать для тренировок на симуляторе. Характерные особенности:

  • 4-6 каналов управления;
  • Отсутствие каких-либо настроек, за исключением реверса каналов, отсутствие дисплея;
  • Отсутствие возможности сохранение настроек модели;
  • Невозможность использования для вертолётов с коллективным шагом основного ротора;
  • Невысокая цена.

FlySky i4

Самая дешёвая система радиоуправления в нашем каталоге, имеет 4 канала управления. Выгодное отличие от моделей конкурентов – наличие цифровых триммеров (триммер невозможно сместить, когда аппаратура выключена, положение остаётся в памяти передатчика до следующего включения) и дельта-микшера, что позволяет использовать i4 для моделей схемы «летающее крыло». Система совместима со всеми приёмниками, использующими протокол AFHDS2 – их можно не менять переходе на более продвинутую аппаратуру того же производителя. Уникальный форм-фактор: малый вес и тонкий корпус.

Программируемая аппаратура для моделей среднего уровня

Системы из этой группы, по статистике, пользуются наибольшим спросом, что не удивляет – при их невысокой стоимости, функционала достаточно для подавляющего большинства хоббийных моделей всех классов. Характерные особенности:

  • 6-8 каналов управления;
  • Наличие меню для самолётов и вертолётов;
  • Память на несколько моделей, настройка основных параметров: расходы, экспоненты, выключение двигателя, флапероны;
  • Наличие нескольких линейных микшеров (задают линейную зависимость воздействия одного канала управления на другой);
  • Небольшой жидкокристаллический дисплей для отображения параметров.

FlySky i6

Самая популярная модель в линейке. Помимо перечисленных выше особенностей, система имеет базовые функции телеметрии – Вы можете контролировать напряжение на приёмнике модели. Меню аппаратуры – простое и интуитивно понятное. Компактный размер и минимальный вес делают i6 интересной не только для начинающих, но и для опытных моделистов – в качестве второго передатчика для путешествий. Обновлённая версия i6S имеет сенсорный дисплей и доработана специально для применения с мультикоптерами.

Futaba 6J

Младшая модель в линейке легендарного японского бренда. Имеет простой интерфейс меню и продуманную эргономику, гибкость в настройках – большая по сравнению с FlySky i6. Кассету для батареек можно заменить на Ni-MH или Li-Po аккумулятор. Система совместима со всеми авиамодельными приёмниками Futaba, использующими протоколы FHSS и S-FHSS. Стандартный PPM-разъём Futaba на задней крышке передатчика популярен среди производителей симуляторов, благодаря чему не придётся подбирать переходник. Антенна убрана в удобную ручку для переноски передатчика.

FlySky T9B

Аппаратура, получившая признания как «народная». 9 каналов управления, лёгкая смена высокочастотного модуля и наличие сторонней прошивки OpenTX – всё это сделало систему хорошим выбором для любителей экспериментов и максимально гибких настроек. Богатый функционал и небольшая цена компенсируют даже такие мелкие недочёты, как дешёвые материалы и упрощённый дизайн корпуса. Аппаратура выпускается под несколькими брендами, однако изначальным производителем является компания FlySky.

Аппаратура радиоуправления продвинутого любительского уровня – на стыке хобби и спорта

Системы, перечисленные в этом разделе, подходят для всех моделей, включая самые сложные – 3D-пилотажные самолёты-гиганты и реактивные копии, а также спортивные планеры. Функциональные возможности соответствуют требованиям опытного моделиста. Рекомендуем ознакомиться с полным описанием каждой из перечисленных систем радиоуправления. Несколько характерных для всей группы особенностей:

  • 8-16 каналов управления;
  • Наличие полноценного планерного меню в дополнение к самолётному и вертолётному;
  • Дополнительные функции: микшеры по точкам, логические выключатели по нескольким условиям;
  • Наличие большего количества тумблеров и ручек, свободное присвоение функций;
  • Возможность обмена настройками моделей с коллегами, использующими аналогичную аппаратуру;
  • Продуманная эргономика, ручки управления на подшипниках, широкое применение металла и мягкого пластика в конструкции;
  • Дисплей больших размеров для более наглядного вывода информации.

Futaba 8FG и 8FGS (8SG Super)

Определённо – классика жанра, система выпускается с 2012 года и не теряет актуальности благодаря большому заделу на будущее, заложенному производителем. Среди заметных дополнительных функций – микшеры по точкам, логические выключатели, режимы виртуального кольца и точки висения для вертолётов, а также специализированные микшеры для планеров. Аппаратура имеет 14 каналов управления (12 пропорциональных и 2 дискретных). Программное обеспечение – обновляемое, производитель издаёт новые официальные прошивки. Использован протокол передачи данных FASST – помимо максимальной точности и помехозащищённости, это означает, что перед Вами – большой выбор узкоспециализированных приёмников под конкретные задачи. Благодаря продуманной эргономике, эта система хорошо показала себя в спорте высоких достижений, завоевав популярность среди пилотов, выступающих в классе метательных планеров F3K.

Futaba 10J

Одна из самых «молодых» моделей в линейке японского бренда. Аппаратура, создана по новой концепции – богатый и гибкий функционал при использовании более дешёвого в реализации протокола S-FHSS (приёмники, соответственно, более доступны по цене). Хороший выбор для желающих получить максимум от хоббийных моделей. Впервые в истории производителя система имеет четвёртое меню – специально для мультикоптеров. Передача данных между передатчиками одной модели – беспроводная. Аппаратура позволяет использовать расширенную телеметрию – данные о состоянии различных систем модели передаются в реальном времени на землю. Добавлены дополнительные триммеры закрылков, которые при желании можно переназначить для управления каналами и функциями. Чувствительность всех триммеров регулируется в отдельном подменю.

FlySky FS-i10

Звучит смело, но i10 – это мечта моделистов нескольких поколений! Представьте себе хоббийную аппаратуру, по функционалу не уступающую флагманским моделям ведущих брендов. Компании FlySky удалось воплотить эту идею в жизнь – фактически, отличие от верхних спортивных систем радиоуправления – только в меньшей скорости отработки и незначительно меньшей точности, возможности при этом на уровне запросов самых взыскательных пользователей. Впервые в истории, передатчик использует операционную систему Android. Все функции богато проиллюстрированы и выводятся на цветной сенсорный дисплей. Доступна телеметрия, причём благодаря последовательному подключению можно получать показания даже с одинаковых датчиков, отвечающих за разные системы модели. Меню систем i10, предлагаемых нашей компанией, переведено на русский язык! Работает с приёмниками AFHDS 2, AFHDS 2A и AFHDS.

Флагманские системы радиоуправления

Системы, о которых мы коротко расскажем в этой категории находятся на самом острие прогресса в сфере RC моделизма и обладают максимальными функциональными возможностями. Мы не будем выделять несколько преимуществ и особенностей – их слишком много, чтобы поместить их в формат краткой обзорной статьи. Рекомендуем ознакомиться с полными описаниями приведённых ниже систем радиоуправления!

Futaba 18MZ

Флагман линейки авиамодельных систем радиоуправления японской корпорации Futaba. Первая в истории бренда 18-канальная система управления. Высокочастотный модуль работает в режимах FASST, FASSTest (с телеметрией) и S-FHSS. Передатчик использует специально разработанную операционную систему и оснащён большим цветным сенсорным дисплеем. Высокие характеристики и возможности системы 18MZ подтверждены спортсменами высочайшего уровня – эту аппаратуры используют такие пилоты, как 8-кратный Чемпион Мира в классе FAI F3A Кристоф Пьезан-Ле Ру (Cristophe Paysant-Le Roux, Франция) и наш соотечественник, трёхкратный победитель турнира Jet World Masters (Чемпион Мира в классе реактивных моделей-копий по версии IJMC), Виталий Робертус.

Futaba 18SZ

В 2016 году корпорация Futaba откликнулась на пожелания моделистов со всего мира, не знающих компромиссов при выборе аппаратуры радиоуправления, но при этом не готовых купить 18MZ из-за самой высокой на рынке цены. 18SZ по возможностям максимально приближается к флагману – различия в меньшем количестве микшеров, тумблеров и ручек и уменьшенном дисплее. Меню доработано для ещё большей простоты в восприятии. Также добавлено мультикоптерное меню и новый протокол передачи данных (в дополнение к трём имеющимся) – T-FHSS, позволяющий использовать телеметрию на относительно недорогих приёмниках. Один передатчик для всех моделей, от самых простых до элитной спортивной техники – это очень удобно!

*Чтобы не уменьшать ресурс дорогой аппаратуры радиоуправления, тренируясь на симуляторе, Вы можете приобрести USB-контроллер, повторяющий эргономику и функции передатчика.

> Возможно Вам будет интересно:

Аппаратура радиоуправления для автомоделей: рекомендации по выбору и популярные товары →

Практическое руководство по сбору

Бесспорно, у самостоятельного сбора машинки на пульте имеется масса выигрышных преимуществ, а именно:

  • Экономия средств, при этом вы будете иметь ту модель машинки, которую вы хотели;
  • Вы можете сами выбрать нужную модель из предложенного ассортимента запчастей и разновидностей кузовов;
  • Вы решаете – сделать мини-машинку на проводном пульте, либо воспользоваться радиоуправлением, на которое придется потратить большую сумму.

После того как вы определитесь с моделью, выполните следующий алгоритм действий:

  • Подбираем шасси для своей модели, обратите внимание на качестве всех мелких деталей. Никаких вкраплений и зазубрин на поверхности пластика не должно быть видно, передние колеса должны двигаться плавно;
  • При подборе колес особое внимание уделяйте моделям с резиной, поскольку полностью пластмассовые модели имеют сцепкую поверхность низкого качества;
  • К выбору мотора подойдите со всей серьезностью, поскольку это главное сердце мини-машинки. Существуют 2 разновидности мини-моторчиков для машинок – электрические и бензиновые. Электрические моторы отличаются доступностью и простотой использования, они подпитываются от аккумулятора, ему очень легко давать новый заряд. Бензиновые варианты обладают большей мощностью, но они более дорогостоящие, требуют деликатного ухода. В них нужно вливать специальное топливо. Новичкам в сфере моделирования игрушечных машинок подойдут электромоторы;
  • Нужно определиться с разновидностью управления – проводное либо беспроводное. Проводное управление стоит дешевле, но машинка будет двигаться только в ограниченном радиусе, в то время как радиоуправляемая модель будет двигаться в пределах досягаемости антенны. Радиоблок гораздо эффективнее для мини-машинок;
  • Корпус будущей машины также заслуживает повышенного внимания. Вы можете выбрать готовый корпус либо сделать по личному эскизу.

После того как все детали куплены можно приступать к сборке.

Поэтапная инструкция

Оптимальный вариант – заняться сборкой радиоуправляемой модели. Здесь потребуются определенные навыки и знания мелкой электротехники, ведь эта мини-машинка представляет собой достаточно сложный механизм, несмотря на компактные размеры. Необходимо приобрести все важные детали.

Начинаем изучать пульт управления. От правильной сборки напрямую зависит движение авто, способность преодоления препятствий, делать красивые маневры. Многие автомоделисты применяют трехканальный пульт пистолетного вида, собрать который можно самостоятельно.

Можно пойти по простому пути – обзавестись специальным конструктором, где в комплекте содержатся все необходимые детали, их подробные схемы и конечные рисунки готовых моделей.

Двигатели для будущих радиоуправляемых моделей могут быть электрическими либо внутреннего сгорания. Двигатели внутреннего сгорания выпускают бензиновые либо калильные, функционирующие на составе из метанола, масла и нитрометана, специальной газоспиртовой смеси. Примерные объемы таких двигателей колеблются в пределах от 15 до 35 см3.

Примерный объем топливного бака у таких машин составляет 700 см3. Он обеспечивает двигателю бесперебойную работу в течение 45 минут. Многие бензиновые модели имеют задний привод, на них монтируется независимая подвеска.

Сегодня в продаже имеется множество разборных моделей, предназначенных для автомоделистов. Среди ведущих производителей мини-машинок стоит выделить АВС, Protech, FG Modelsport (Германия), HPI, HIMOTO (США). Их главной особенностью является схожесть мини-моделей с реальными прототипами. После окончания сборки по приложенной инструкции установите заряженный бортовой аккумулятор, батарейку в передатчик, залейте в бак небольшое количество бензина. Вы можете смело запускать своего железного коня в путь.

Как собрать радиоуправляемый автомобиль Range Rover

Моделировать автомобили по собственному желанию – это увлекательное хобби, особенно, когда результат превышает все ожидания. Для начала нужно приобрести стендовую модель Range Rover, из нее мы будем делать джип, свободно рассекающий по бездорожью. Еще нужно взять рабочую электронику от старого джипа, ее мы будем фиксировать во внедорожник.

Из медных труб паяльником мастерим мосты и дифференциалы. Его мы крепим к мощным колесам внедорожника. Нужно следить за тем, чтобы все соединения были прочно запаяны. Закрыли мы точащие дифференциалы крышечками от таблеток. Сверху покрываем все место стыка дифференциала обычной автоэмалью. Ставим мосты на раму и выполняем рулевые тяги. Рулевые тяги можно взять у старой разобранной машинки. После установки пластикового дна вырезаем там отверстие, необходимое для установки редуктора, карданных валов. В редукторе стоит двигатель от самолетика, также достаточно мощный. Модель двигается не рывками, а плавно, это самое главное условие для таких моделей. Делать редуктор достаточно сложно, но тут можно проявить всю свою смекалку. Редуктор плотно зафиксируем к днищу, крепим днище к раме. Теперь идет установка электроники, амортизаторов, аккумулятора. В конце идет покраска корпуса авто, установка основных узлов, фары и многое другое. Краску наносим в 4 слоя для обычного пластика. Автор нашел оригинальное фото машины и сделал ее мини-копию в игрушечном варианте. Чтобы модель не боялась влаги, электронику он покрыл специальным составом. Для придания эффекта старины шкурил наружную поверхность машины после покраски. Действия аккумулятора в такой модели хватает на 25 минут непрерывного катания.

Радиоуправляемая машинка своими руками с минимальными затратами

Чтобы создать такую простую модель, нам потребуются следующий список мелких деталей:

  • Микросхема для радиоуправляемой машины;
  • Пульт управления;
  • Элемент рулевого управления;
  • Паяльник с припоем;
  • Компактный электрический прибор;
  • Аккумулятор с зарядным устройством.

Порядок действий при этом таков:

  • Собираем нижнюю часть машины, то есть подвеску;
  • С этой целью требуется прочная пластмассовая пластина, она будет основанием для этой модели;
  • К ней крепится микросхема для радиоуправляемой машины, к ней припаяем проволоку, которая служит антенной;
  • Припаиваем провода от электрического мотора;
  • Провода аккумулятора фиксируем к правильным точкам микросхемы;
  • Фиксируем колеса, взятые от простой детской машинки;
  • Все детали можно закреплять, лишь бы не отвалились при использовании.

Крепим элементы рулевого управления, сделать это одним лишь клеем невозможно. Переднюю ось нужно замотать изолентой для более прочной фиксации. Крепим аккумулятор на микросхеме. Теперь машинка готова к испытаниям. Она обязательно должна функционировать. Управление такой машинки производится при помощи пульта. Следуя этой инструкции, можно легко сделать новую машинку на управлении. Если есть желание конструировать своими руками, то это руководство как никогда кстати. Сделанная своими руками игрушка радует гораздо больше, чем модель, купленная своими руками.

Как собрать отечественную модель радиоуправляемой машины

Чтобы собрать эту модель, нам потребуются следующие составляющие:

  • Простая модель машинки любого производства;
  • ВАЗОвские детали для открывания дверей, аккумулятор 12-вольтовый;
  • Аппаратура для организации радиоуправления;
  • Прочные аккумуляторы с зарядным устройствами;
  • Радиатор;
  • Электронно-измерительная аппаратура;
  • Небольшой паяльник с припоем;
  • Слесарные приспособления;
  • Кусок резины для обеспечения усиления бампера.

Примерная схема сбора радиоуправляемой модели покащана на рисунке.

Переходим к чтению и сбору схемы, к увлекательному процессу созданию уникальной мини-машинки. Сначала выполняем сбор подвески. Берем ВАЗовские соединения и шестеренки для сбора редуктора. На шпильках и корпусе нужно нарезать резьбу, чтобы навесить шестеренки и соленоиды. Подсоединяем редуктор к питанию, проверяем, после чего фиксируем на машинке. Чтобы эффективно защитить систему от перегрева, устанавливаем радиатор. Пластину от него можно прочно зафиксировать при помощи обычных болтиков. Далее идет установка микросхем силового драйвера и радиоуправления. Полностью устанавливаем корпус авто. Наша мини-машинка готова к настоящим испытаниям.

Порядок сборки

Во время процесса сборы может выясниться, что некоторые недостающие детали придется докупить либо позаимствовать у старых, поломанных машинок сынишки. Ведь он ими пожертвует ради крутой новинки, не правда ли?! Раму и кузов берем у старых образцов игрушек сына. Выбранный моторчик заранее тестируется на маневренность и работоспособность. Мощность движка не должна идти в разрез с весом машинки, ведь слабый мотор не потянет тяжеловесную конструкцию. Батарейки должны быть неиспользованными. Поэтапные действия при сборке таковы:

  • Сначала собираем мини-раму;
  • Затем фиксируем и регулируем исправный моторчик;
  • Вводим батарейки либо компактный аккумулятор;
  • Далее фиксируется антенна;
  • Колеса монтируют так, чтобы они могли свободно поворачивать, крутясь вместе с осью. Если это условие не будет исполнено, машинка будет двигаться лишь вперед и назад.

Для будущего железного коня лучше взять резиновые шины, поскольку они лучше всего проявляют себя на открытом грунте. Если процесс сборки был достаточно легким, вы смогли разобраться во всех тонкостях первичного автомоделирования, то можно смастерить несколько образцов, можно еще один экземпляр подарить соседскому мальчишке. Они будут устраивать гонки по открытому грунту на улице.

Ценные рекомендации

Сборка новой уникальной машинки – увлекательный процесс, за которым могут провести не один вечер папа и сынишка. Чтобы превратить его в продуктивное дело, можно последовать следующим рекомендациям, их нужно учесть при сборке современной игрушки:

  • Сделайте эскиз будущей модели, которую вы хотите собрать либо воспользуйтесь готовой инструкцией по сбору;
  • Приобретите все качественные детали машинки;
  • Дополнительные детали можно взять у старых машинок либо приобрести новые;
  • Перед установкой тщательно протестируйте выбранный моторчик, это сердце машинки;
  • Не экономьте на батарейках для новой модели, пусть они будут новыми и неиспользованными;
  • Прочно фиксируйте все детали, согласно их последовательности;
  • Изучите схемы создания аналогичных машинок заранее, чтобы облегчить процесс сборки;
  • Выберите готовую модель либо придумайте что-то свое, уникальное.

Следуя этим рекомендациям, вы со своим чадом легко смастерите выбранную модель машинки. Можно мастерить и коллекционировать точные копии оригинальных авто, когда вы достигнете определенного уровня мастерства. Собирать вместе машинку в семейном кругу, — вот наилучший способ эффективной организации досуга для себя и своего ребенка.

Машинка, собранная своими руками, будет ценным презентом для своих детей, ведь в нее вложены настоящие отцовские чувства. В собранном виде модель будет ездить в выбранном направлении и легко маневрировать. Вы сможете научиться делать простой вариант машинки, следуя рекомендациям из предложенного видео. Начните свой путь в мире автомоделирования!

>Самодельное шасси

История создания

Идея создания радиоуправляемой автомодели возникла давно. Но воплощению этой идеи в пластике и металле всё время мешали какие-то объективные причины. Во-первых, полное отсутствие опыта проектирования и постройки такой модели (моё хобби-авиамоделизм, и устройство и работу некоторых узлов автомоделей, типы применяемых материалов, двигателей, аккумуляторов, подбор редуктора и т. д. я представлял весьма туманно). Во-вторых, полное отсутствие литературы по этой тематике. В-третьих, отсутствие комплектующих (двигателей, шестерен, подшипников малого диаметра и т. д.). К удивлению, последняя проблема разрешилась быстро и просто. Я работаю на вычислительном центре, и ребята, знающие о моём увлечении моделизмом, как-то отдали мне несколько списанных печатающих механизмов от принтеров и накопителей на магнитных лентах. Из всех этих «железок» мне удалось подобрать несколько пар шестерен с разным передаточным числом, несколько валов из качественной стали для осей и маленькие подшипники. С литературой тоже было довольно просто: я пересмотрел все журналы «Моделист-конструктор» у себя и в библиотеке, и нашёл несколько интересных для меня статей. Для начала было решено построить самую простую модель (без дифференциала, без амортизации, без подшипников, двигатель — от механизма блокирования замка автомобильной двери, питание — 8-10 аккумуляторов СЦ-0,55 А/ч).

После более близкого знакомства с каталогом и моделями фирмы TAMIYA я убедился, что сделал не модель, а игрушку. Захотелось построить что-то более серьёзное, пришлось опять разрабатывать чертежи. Из-за довольно-таки высокой сложности узлов фирменных моделей (практически все детали литые и сложной конфигурации), трансмиссии, содержащей много деталей, малой прочности и износостойкости механизмов (прошу учесть, что это моё субъективное мнение) проектировать полноприводное и переднеприводное шасси я даже не пытался. Прототипом послужило шасси от модели Формула-1; модель изначально задумывалась для асфальта. Материалы — листовой стеклотекстолит, сталь, дюралюминий, капролактам, микропористая резина. Дифференциал сделал по описанию в «Моделисте-конструкторе», передняя подвеска — аналогично фирменной, но из стеклотекстолита, регулятор — самодельный, механический. В ходе эксплуатации возникли некоторые нюансы, которые меня не устраивали. Во-первых, полная незащищённость колёс от ударов соперников. Пришлось несколько раз менять рычаги передней подвески и пару раз ось заднего моста. Во-вторых, очень плотная компоновка механизмов под кузовом малого объёма, и, как следствие, затруднённое обслуживание и чистка узлов. В-третьих, был неудачно выбран материал для деталей дифференциала, и его работа меня не устраивала.

С учётом вышеперечисленного, а так же накопленного опыта создания и эксплуатации подобных моделей был разработан несколько иной вариант шасси. Изменения коснулись главным образом типа шасси (для закрытого кузова), компоновки узлов, некоторых деталей дифференциала, узла защиты рулевой машинки. Мне довольно затруднительно дать объективную оценку своему «произведению», но шасси меня устраивает. По сравнению с моделями TAMIYA шасси более скоростное (правда, сравнение производилось визуально, сравнивались переднеприводное, полноприводное и моё шасси; модели были стандартного исполнения, без дополнительных опций). Детали и механизмы более простые, чем фирменные, в случае поломки легко восстанавливаемые или ремонтируемые.

К сожалению, у меня не было возможности поработать с фирменными комплектующими (колёсами, деталями дифференциала и т.д.). Но я думаю, что, изменив размеры и конфигурацию некоторых деталей передней подвески и заднего моста, вполне можно применить стандартные колёса, дифференциал, амортизаторы и т.д., выпускаемые фирмами. Кроме того, изменяя размер некоторых деталей, вполне можно изменить базу и колею шасси, то есть сделать шасси под любой кузов закрытого типа. Ну и, наконец, шасси обошлось мне не в 200$ плюс примерно столько же на тюнинг (может, где-то цены и пониже, но у нас такие).

В настоящем материале я ни в коем случае не хочу принизить заслуги и достижения фирм-производителей модельной продукции, обидеть людей, которые имеют возможность покупать дорогие модели и комплектующие к ним или претендовать на новизну идей. Практически все материалы были опубликованы в журнале «Моделист-конструктор», правда, я применял иногда другие материалы, что-то изменял и дорабатывал с учётом тех деталей, которые у меня были. В общем, что у меня получилось, то и предлагаю Вашему вниманию.

Описание конструкции

Основание шасси

Функционально шасси состоит из трёх основных узлов: основание шасси, задний мост с системой амортизации и передняя подвеска с системой амортизации и защитной муфтой. Основание шасси-деталь 1, вырезанная из стеклотекстолита толщиной 2,5 мм. На этой детали установлены в соответствующие пазы боковины 3 и 4, которые образуют коробку-пенал для размещения силовых аккумуляторов. После установки этих деталей места соединения обезжириваются и проливаются эпоксидной смолой. На стойках 5 (материал-дюралюминий или алюминиевый сплав) крепится «второй этаж» шасси 2, на котором размещены рулевые машинки, регулятор хода, узлы крепления масляного амортизатора и защитной муфты рулевой машинки. Следует отметить, что пазы детали 2 должны совпадать с соответствующими шипами боковин 3 (эти места не проклеиваются!). Такая конструкция в собранном виде повышает прочность аккумуляторной коробки. Перед задними колёсами установлены кронштейны 6, которые играют роль защитных «ушек» и, кроме того, в них установлены штыри крепления кузова. В передней части шасси кузов можно крепить к аналогичным штырям, установленными в районе бампера-отбойника. Конфигурация бампера зависит от носовой части прототипа и на чертежах не показана. Также не показаны места крепления штырей кузова. Их расположение зависит от обводов капота прототипа. Ввиду того, что стеклотекстолит уступает по прочности углепластику, окна облегчения вырезаны только в деталях, образующих коробку для силового аккумулятора.

Задний мост с системой амортизации

Задний мост выполнен как единый легкосъёмный узел, что увеличивает удобство ремонта и профилактических работ. Основание моста (см. сечение А-А) — стеклотекстолитовая пластина 3 толщиной 2,5 мм (можно применить дюралюминий толщиной 2 мм). К ней винтами М3 крепится моторама 1 и стойка левого колеса 2, выполненные из дюралюминия толщиной 6 мм. Сверху такими же винтами прикручена верхняя рама заднего моста 4. К мотораме и стойке крепятся подшипниковые стаканы 5 (правый) и 6 (левый). Правый выточен из стали и доведён до размеров, показанных на чертеже; левый стакан изготовлен из дюралюминия. Подшипники-13х6х3,

закрытого типа. Ось 20, соединяющая задние колёса, изготовлена из прутка стали диаметром 6 мм. В месте установки левого колеса в оси сделано отверстие М2,5 под штифт. В ступице левого колеса 17 пропилен паз шириной 2,5 мм. При установке колеса на ось штифт входит в пропил ступицы и таким образом предотвращает проворачивание колеса на оси. Правое колесо связано с ведомой шестерней 11 (на чертеже слева показана шестерня, которую я нашёл, справа — она же после доработки) через шариковую фрикционную муфту. Её образуют 6 шариков диаметром 4,8 мм от подшипника, находящихся в гнёздах цилиндрической вставки 10 (цилиндрическая вставка соединена с шестерёнкой шестью винтами М1,5; отверстия под винты просверлены по окружности диаметром 37 мм через 60o; во вставку впрессован бронзовый подшипник скольжения 12). С двух сторон муфта сжата стальными закалёнными шайбами 9 (размер шайб 30х13х1,2). Одна из шайб вклеена в ступицу правого колеса 13, вторая приклеена к упорному диску 8. Посадка упорного диска на ось осуществляется через разрезную бронзовую втулку 7. Для восприятия осевых усилий от давления шариков служит упорный шарикоподшипник 15 (изготовлен из стального прутка; после проточки канавки под шарики детали закалены). Регулировка усилий в муфте выполняется путём затягивания гайки с капроновым вкладышем 19. Для предотвращения осевых смещений на оси 20 установлена втулка 21, которая фиксируется на оси винтом М3. Праая ступица колеса 13 и левый диск 16 выточены из капролактама; в правую ступицу впрессованы два бронзовых подшипника скольжения 14. Шины колёс изготовлены из микропористой резины. Для устранения осевого люфта служит дистанционная шайба 18.

Задний мост навешивается на основание шасси через стеклотекстолитовую пластину-амортизатор 22 с помощью трёх винтов М3. На основании шасси эта деталь закреплена винтом М4 и прижимной шайбой 23, которая навинчена на стержень 24. Этот стержень является осью фрикционного амортизирующего узла. Последний состоит из тарельчатых фрикционных шайб 25 и пружин. Усилие фрикциона регулируется перемещением по оси втулки 27, фиксация которой осуществляется винтом М3. Нижней опорой 26 пружина опирается на дополнительную рессорную планку 28, которая установлена на стойках 29 на основании шасси 1.

Для гашения колебаний, возникающих при работе подвески, устанавливается демпфирующий пружинно — масляный амортизатор. Он крепится к детали 2 при помощи дюралюминиевого кронштейна (Узел I). С верхней рамой заднего моста 4 амортизатор связан шаровым шарниром (Узел II).

Передняя подвеска

Передняя подвеска первоначально была упрощённой (сечение Г-Г), и состояла из верхней и нижней планки 1 из фольгированного стеклотекстолита, соединённых между собой стойками 2 и крепящихся к основанию шасси 1 через резиновые шайбы (Узел III). Поворотный рычаг представлял собой детали 3, 4, 5, собранные в один узел с помощью пайки. Амортизация осуществлялась с помощью пружины и путём перемещения детали 3 по оси 6. На оси 6 сделаны пазы для замковых шайб. В диск колеса 8 впрессованы были два бронзовых подшипника скольжения 9.

Но работа подобной подвески мне не нравилась, и с помощью статьи из журнала «Моделист-конструктор» была разработана и изготовлена другая подвеска (детали показаны на чертеже справа от красной штриховой линии) Основанием служит узел 1, собранный из деталей 1А, двух деталей 1Б (стеклотекстолит) и дюралюминиевой детали 2. Детали 1Б приклеиваются к 1А, для большей прочности стянуты винтами М2; деталь 2 прикручивается винтами М2. Нижний рычаг подвески 3 состоит из основания 3Б и двух боковин 3А (стеклотекстолит толщиной 2 мм); после подгонки и сборки стыки обезжириваются и проливаются эпоксидной смолой. Верхний рычаг 4 состоит из серьги 4А, вилки 4Б и оси 4В. Материал для серьги и

вилки — дюралюминий. Рычаги крепятся к основанию 1 с помощью осей 15; на своих местах оси фиксируются замковыми шайбами 16. При помощи такой же оси к нижнему рычагу крепится шкворневая стойка 5 (деталь заводского изготовления, но вполне можно изготовить из дюралюминия, немного упростив). К верхнему рычагу 4 стойка 5 крепится при помощи вилки 4Б и винта М3. Серьга 4А крепится к узлу 1 так, как показано на виде В (ось вращения 15 фиксируется замковыми шайбами 16, для предотвращения осевого смещения серьги служат фторопластовые втулки 14). Поворотный рычаг 6 представляет деталь из дюралюминия, в него вставляется с некоторым натягом стальная ось 7, после этого сверлится вертикальное отверстие диаметром 4 мм под ось вращения 8. Ось вращения фиксируется замковой шайбой.

Диски колес 9 выточены из капролактама. Ступицы 10 — из дюралюминия, крепятся к дискам тремя винтами М2,5. Подшипники — 13х6х3, закрытого исполнения. Шины колёс — из микропористой резины.

Амортизация осуществляется при помощи пластины 11 из стеклотекстолита, которая прижимается к основанию 1Б винтом М3 и дюралюминиевой шайбой 12. Свободные концы пластины опираются на фторопластовые втулки 13, которые одеты на ось 15. Такая конструкция позволяет регулировать жёсткость подвески за счёт толщины и ширины пластины 11 довольно в широких пределах.

Защитная муфта рулевой машинки представляет собой узел, показанный на сечении В-В. По сравнения с узлом, опубликованным в «Моделисте-конструкторе», он немного переделан. Основанием является стальная ось 1, на которую в натяг насажана деталь из бронзы 3. После этого в этих деталях совместно сверлится отверстие диаметром 1,5-2 мм, вставляется штифт и запаивается. Таким образом, деталь 1 и 3 связываются жёстко. Качалка 4 припаивается к детали 2, и узел собирается так, как показано на чертеже. Ось 1 вращается в игольчатом подшипнике, который установлен в детали 6 (которая, в свою очередь, установлена в отверстии основания 1). Вторым подшипником является капроновая втулка 5, установленная в детали 2. Глубину отверстия диаметром 5,2 мм на детали 5 необходимо подобрать так, чтобы обеспечить минимальный люфт оси 1 защитной муфты, но в то же время лёгкость вращения узла. Муфта приводится во вращение при помощи дюралюминиевой качалки 7.

Несколько слов о самой модели. Прототипом послужил Ferrari F40, поэтому база и ширина шасси, диаметр колёс разрабатывались исходя из реальных размеров автомобиля, в масштабе 1:10. Кузов — стеклоуглепластиковый, выклеен на болване. Аппаратура управления — Graupner FM -314, рулевые машинки — стандартные 508 (аналогичны по размерам HS 422 Hitec).

Я постарался как можно более подробно описать ход своих мыслей при разработке и порядок изготовления шасси. Вполне возможно, что некоторые узлы можно было сделать иначе, применить другие материалы или конструктивные решения. Хочу дать небольшой совет тем, кто захочет повторить эту модель. Сначала необходимо подобрать комплектующие (шестерни, амортизатор, поворотные рычаги и т.д.; вполне возможно, что не удастся подобрать детали по размерам, указанным на чертежах) и материалы для самодельных деталей. После этого придётся, возможно, внести некоторые коррективы в чертежи, и только потом начинать изготовление. Если у кого-то возникнут вопросы, предложения, критика — буду рад пообщаться на форуме.

Литература

  • «Моделист-конструктор» 6,7,8,9 1979 г., «Формула GT, масштаб 1:8
  • «Моделист-конструктор» 9 1989 г., «Шасси для электры»
  • «Моделист-конструктор» 3 1996 г., «RC 10L на гоночных виражах»

Чертежи

Обсудить на форуме

Аппаратура управления радиомоделью

Аппаратура управления — это компоненты, с помощью которых становится возможным управление радиоуправляемыми моделями.

Конечно, простейший способ дистанционно контролировать модель — подключить к ней провод достаточной длины, но это крайне неудобно.

Главными компонентами аппаратуры управления являются:

  • Передатчик (пульт управления)

Передатчик пистолетного типа Передатчик рычажкового типа

Передатчики бывают пистолетного типа, с курком газа и рулевым колесом (обычно используются для автомоделей и судомоделей), а также рычажного типа, с многопозиционными рычажками (стиками) (обычно используются для авиамоделей). Антенна имеет длину около метра для систем FM-диапазона и порядка 20—30 см для частоты 2.4 ГГц. Некоторые летающие игрушки управляются не по радио, а по инфракрасному каналу, соответственно, нужно всегда направлять пульт в сторону модели.

  • Приемник радиосигнала

Двухканальный приёмник Комплект кварцев

Приёмник радиосигнала устанавливается на модели, к нему подключаются все исполнительные устройства — сервомашинки, регуляторы скорости и проч.

Приёмник со снятой крышкой

Существуют модели аппаратуры, предусматривающие двунаправленную связь между передатчиком и приёмником. Она позволяет приёмнику посылать сигнал передатчику в случае обнаружения помех, и в этом случае передатчик перейдёт на чистый канал.

Характеристики и функции аппаратуры

  • Частоты

Более всего представлены модели с частотами 27, 35, 40 и 75 мегагерц. Частоту аппаратуры определяет небольшая деталь — кварцевый резонатор (на жаргоне — «кварц»). Имеются пары сменных кварцев для обеспечения связи передатчик-приёмник, один из которых устанавливается в пульт, другой — в модель. При смене пар кварцев выполняется переход с одной частоты на другую. Нужно отметить, что на соревнованиях проблема совместного использования одного канала стоит достаточно остро, так как в таком случае модель наверняка потеряет управление. Поэтому ещё до первых запусков техниками составляется сетка частот, с которой должен свериться каждый участник соревнований. Ныне, повсевместно внедряется стандарт частоты 2,4 ГГц, позволяющий обойтись без кварцев, когда подстройка передатчик-приёмник происходит автоматически, за счёт технологии, например, FHSS.

  • Каналы

Одной из основных характеристик аппаратуры является количество каналов. Каналы могут быть дискретными и пропорциональными. Для управления автомоделью или лодкой достаточно двух каналов (для руля и газа) самолёты требуют от трёх (газ, элероны/руль направления, руль высоты), а хорошему вертолёту нужно хотя бы пять. На сегодняшний день серийно выпускаются 2—3-канальные модели (как правило, пистолетного типа) и модели от 4 до 18 каналов различных производителей.

Существуют так же модули, которые могут увеличивать кол-во каналов на стандартной аппаратуре. Это чаще всего бывает необходимо для управления моделями-копиями, там где используется большое кол-во исполнительных механизмов (например, освещение кают и пр.)

  • Дальность

Хорошая аппаратура обеспечивает радиус действия больший, чем расстояние, на котором авиамодель уже теряется из виду. Например, для набора Graupner IFS 2,4 ГГц производителем заявлена дальность действия до 800 метров по земле и до 2000 м для летающих моделей. В автомоделизме радиус действия аппаратуры значительно меньше — до 100 метров. Максимальное удаление автомодели от пилота с точки зрения видимости модели, когда ею ещё можно управлять, — 60—70 метров.

Существует так же подвид авиамоделизма, как «полёты по камере» FPV (First Person View). Дальность удаления модели от передатчика нередко может составлять несколько км. В этом случае прибегают к дополнительным устройствам, увеличивающим дальность действия обычной аппаратуры управления (до 5—8 км) или отдельные системы радиоуправления на большие расстояния, так называемый LRS (Long Range System — Дальнобойные системы), они позволяют управлять авиамоделями на расстояниях до 40—60 км. Типичный представитель этого класса аппаратуры — ROCKWELL Российского производства

  • Фэйлсейв (Fail Safe) — эта функция защищает модель при потери управления и следовательно, от аварий.

В случае отсутствия приёма сигнала от передатчика из-за низкого заряда элементов питания в передатчике, помех, превышения дальности работы или неполадок модель совершит заранее запрограммированное действие, обычно — торможение автомодели.

  • Разъём «тренер-ученик» позволяет соединить два пульта и дублировать их каналы управления, так что ошибки учащегося пилота может исправить его тренер.
  • Гнездо для подключения компьютерного симулятора позволяет использовать пульт как компьютерный джойстик. Существует ряд программ-симуляторов, позволяющих тренироваться с виртуальными моделями самолётов, планеров, машин, научиться базовым навыкам пилотирования. А модели радиоуправляемых вертолётов являются настолько сложными и опасными «игрушками», что новичкам перед первым вылетом рекомендуется налетать не менее 100 часов в симуляторе!

Полезные советы

Итак, у вас есть радиоуправляемая машина, как сделать так, чтобы она была маневренной и надежной? Во-первых, не перегружайте модель лишними деталями и системами. Звуковые сигналы, светящиеся фары, открывающиеся двери — это все, конечно, хорошо и красиво, но создание радиоуправляемой машины — процесс и так достаточно непростой, а еще большее его усложнение может негативно сказаться на основных «ходовых» качествах вашей модели. Поэтому главное, на чем нужно сконцентрироваться — это сделать хорошую подвеску и обеспечить надежную передачу сигнала. Ну а в улучшении маневренности и в оптимизации скоростных характеристик вам поможет доводка систем во время тестовых заездов. Что же касается конкретных схем, то описать даже сотую их часть просто не представляется возможным в данной статье, поэтому отсылаю вас к великолепной книге, в которой вы найдете несколько сотен таких схем с подробным описанием.

Радиоуправляемые игрушки можно увидеть в руках каждого ребенка. Магазины переполнены разнообразными гаджетами и самым интересным на сегодняшний день будет собрать машинку на радиоуправлении своими руками.

В этой инструкции я хочу показать вам, как сделать машинку на радиоуправлении своими руками. Вместо изготовления простой радиоуправляемой машинки, мы будем собирать картонную гоночную машинку F1. Картон общедоступен и делает возможным каждому собрать такую машинку прямо дома.

Все материалы для изготовления машинки легкодоступны каждому, также в статье есть ссылки для покупки деталей онлайн.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *