Опубликовано

Розетка как установить

Содержание

Способы ремонта

Перед тем, как переходить к ремонту розетки, которая вываливается, обязательно отключите электроэнергию на вводном щитке! Приступать к разборке корпуса нужно только, когда в сети отсутствует напряжение!

Рассмотрим классическую ситуацию, когда розетка вываливается из бетонной стены. Сначала нужно понять, почему механизм крепления, представленный раздвижными лапками, не удерживает корпус в посадочном отверстии. Убедитесь, что в стене установлен подрозетник, который как раз и нужен для того, чтобы розетка либо выключатель не выпадали. По современным нормам он должен быть пластиковым, с рифлёными стенками, предназначенными для зацепа лапок. Старые металлические стаканы имеют плоские внутренние грани в результате чего просто невозможно качественно закрепить розетку. Бывают ситуации, когда такой стакан вообще не установлен, и розетка выпадает из-за того, что лепестки плохо разжимаются в бетоне. Так или иначе, если корпус постоянно вываливается из стакана, рекомендуем установить новый подрозетник с рифлеными стенками, которые решат эту проблему.

Если же Вы видите, что в стене установлен нормальный пластиковый подрозетник, но розетка либо выключатель света болтается, рекомендуем проверить сами лапки. Возможно, диаметр монтажной коробки больше, чем диаметр распора лапок в результате чего корпус просто не может зацепиться за стенки стакана и выпадает из него. В этом случае решить проблему можно двумя способами:

  1. Подложить под место упора лапок резиновые подкладки, чтобы компенсировать пустоту.
  2. Плоскогубцами немного выгнуть лепестки, чтобы увеличить диаметр распора. Тут следует понять, что если металл мягкий, исправить ситуацию деформацией лепестков может и не получиться, т. к. при распоре они вогнуться назад. Однако такое происходит крайне редко и то по причине плохого качества изделия.

Банальной ситуацией из-за которой электрофурнитура выпадает со стены, является ошибка при установке розетки, когда установщик забывает хорошо развести лепестки, закручивая специальные винтики. В этом случае, чтобы укрепить корпус, который разболтался, Вам нужно всего лишь отверткой правильно выполнить крепление, как показано на фото ниже:

Также рекомендуем просмотреть на видео еще один способ, который поможет исправить ситуацию:

Что делать, если вывалилась двойная розетка на кухне?

Если Вы живете в панельном доме и в квартире старая электропроводка, то часто розетки и выключатели плохого держаться в стене и выпадают потому что установлены в сквозном отверстии перегородки без подрозетника. Наглядно увидеть такую ситуацию Вы можете на фото:

В этом случае Вам первым дело нужно установить подрозетник, подрезать его, если это нужно (иногда возникают проблемы с толщиной и приходиться укорачивать стакан со стороны дна) и после этого уже заново закрепить розетку либо выключатель в бетонной стене.

Другая ситуация связана с гипсокартонной стеной. Если розетка вырвалась из гипсокартона вместе с куском гипса, по выше предоставленной инструкции закрепить корпус не получится. Связано это с тем, что принцип крепления подрозетника в бетоне и гипсокартоне различается. В последнем случае пластиковый стакан крепится к листу ГКЛ за счет прижимных лапок, что можно увидеть на картинке ниже:

Чтобы розетка больше не выпадала и не шаталась, рекомендуется приклеить кусок гипсокартонного листа на место, используя алебастр либо гипсовую шпаклевку. Когда раствор застынет, нужно вырезать небольшую полоску из листа ГКЛ, подложить ее под поврежденное место и прокрутить саморезами. Такой вариант усиления стены спасет ситуацию.

Альтернативный вариант – напихать внутрь пустоты газеты вокруг отверстия и заполнить его густой гипсовой шпаклевкой. Не забудьте перед этим завести провода в подрозетник. Монтажную коробку нужно вдавить в раствор, чтобы она стала вровень со стеной (не выпирала), после чего убрать излишки раствора и подождать, пока гипс застынет.

Если корпус шатается и выпадает можно еще проще решить проблему, как показал мастер на своем видеоуроке:

Как закрепить изделие, если стенка облицована плиткой?

Как не допустить поломку?

Основной причиной, по которой розетка разболталась и выпадает со стены является неправильная эксплуатация изделия. Мы не раз уже говорили, что выдергивать подключенный шнур категорически запрещается, т.к. из-за этого можно вырвать корпус из гнезда. Как бы ни говорили, но это самая частая причина неисправности. В остальном – не забывайте хотя бы изредка делать ревизию электропроводки, проверяя надежность посадки розеток и выключателей, а также качество подключения проводов к клеммам.

Если Вы не нашли решение проблемы для собственного случая, опишите его в комментариях и мы как можно быстрее постараемся дать рекомендацию по ремонту. Надеемся, что теперь Вы знаете, почему выпадает розетка из стены и как закрепить ее своими руками!

Будет интересно прочитать:

  • Как самостоятельно отремонтировать люстру
  • Как заменить электропроводку в квартире
  • Как меньше платить за свет — хитрости

Несмотря на то, что такая задача, как установка розеток, считается несложной, на практике может вызвать ряд вопросов, особенно у тех, кто решил это сделать своими руками, не имея опыта. В статье вы найдете подробную информацию, как о самом процессе монтажа, так и необходимых для этого инструментах. Надеемся, что пошаговые инструкции, советы и рекомендации помогут прийти к правильному решению.

Классификация, особенности и размеры подрозетников

В зависимости от материала поверхности, где будет производиться монтаж, посадочные гнезда разделяют на два вида:

  1. Под гипсокартон.
  2. Для бетона и кирпича.

Подрозетники: для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)

Различия между этими видами заключается в том, что первые фиксируются при помощи специальных ушек (отмечены красными кругами на рисунке 3), а вторые «вмораживаются» в стену гипсовым раствором.

Помимо этого «стаканы» могут быть одинарными и составными. Первые (именно они показаны на рисунке 3) применяются для одинарных конструкций, вторые – для группы розеток.

Составные подрозетники для гипсокартона (А) и бетона или кирпича (В)

Если планируется установить две электроточки, то имеет смысл не сверлить второе отверстие для подрозетника, а выбрать двойную конструкцию розетки. Это особенно актуально, когда монтаж производится в бетонную поверхность.

Конструкция двойной розетки под установку в один подрозетник

Что касается материала, то для бетонных, кирпичных и гипсокартонных поверхностей используется пластик, если скрытый монтаж производится в горючем основании, то необходимо использовать металлические подрозетники.

Завершая тему посадочных гнезд, приведем их стандартные размеры, эта информация будет полезна как на этапе проектирования, так и при монтажных работах.

Типовые размеры подрозетников

Закончив с теорией, перейдем, непосредственно, к процессу установки. Начнем от простого к сложному.

Монтаж накладных розеток

Это наиболее простой вариант установки, если придерживаться приведенной ниже инструкции, то проблем с установкой не возникнет. Будем исходить из того, что разметка мест расположения электроточек уже произведена, в этом случае алгоритм действий будет следующий:

  1. Подготавливаем инструмент и необходимые материалы. Нам понадобятся:
  • дрель или перфоратор (в зависимости от типа поверхности), а также соответствующие сверла;
  • крепеж, он также подбирается в зависимости от материала стены;
  • металлическая пластина по размеру розетки (если установка производится на деревянную поверхность;
  • отвертка и сама розетка.
  1. Разбираем конструкцию на составные элементы (откручиваем верхнюю панель, снимаем механизм с нижней панели). Пример разобранной наружной розетки
  2. Вырезаем заглушку, через которую будет подводиться провода (на рисунке выше отмечена зеленым кругом).
  3. Прикручиваем нижнюю панель к стене (если она из горючего материала, подкладываем заготовленную заранее металлическую пластину). Если стена бетонная или кирпичная, предварительно необходимо в местах крепления просверлить отверстия под дюбели. Крепежные отверстия на корпусе отмечены на рисунке 7 красными кругами. Перед тем как затянуть крепеж, следует выставить основание по уровню.
  4. Устанавливаем механизм на основание.
  5. Производим подключение (подробно об этом процессе будет рассказано в отдельном разделе, поскольку он выполняется одинаково для всех типов устройств).
  6. Прикручиваем внешнюю панель.

Как видите, ничего сложно в данном процессе нет. Теперь перейдем к встроенной установке.

Монтаж в гипсокартон

Для данного процесса нам потребуются следующие инструменты:

  • Дрель или шуруповерт.
  • Коронка для гипсокартона (Ø 67 мм), это специальная насадка для дрели, служащая для вырезания отверстий.

Набор коронок различного диаметра для работы с гипсокартоном

В крайнем случае, если такой насадки нет, то отверстия можно прорезать обычным канцелярским ножом, но делать так не рекомендуется. С другой стороны, при этом можно обойтись без дрели или шуруповерта.

  • Отвертка (с ее помощью разбирается и собирается розетка, а также прикручивается «стакан»).

В первую очередь нам следует установить подрозетник, делается это следующим образом:

  1. Устанавливаем насадку с коронкой на шуруповерт (дрель), после чего в отмеченном месте прорезаем отверстие.
  2. Выламываем в посадочном гнезде заглушку под провод, после чего заводим туда электропровода.
  3. Вставляем «стакан» в гипсокартон и закручиваем прижимные винты (отмечены зеленым на рис. 1).

Когда подрозетник установлен, можно приступать к отделочным работам, и по их завершению продолжаем монтаж встроенной электроточки. Очередность действий следующая:

  1. Разбираем конструкцию на элементы, как правило, достаточно снять лицевую панель.
  2. Подключаем к клеммам провода.
  3. Устанавливаем основание с механизмом в «стакан», выставляем его по уровню, после чего фиксируем. Фиксация розетки
  4. Прикручиваем лицевую панель.

Монтаж в бетон или кирпич

Как всегда начинаем с подготовки инструментов, в этом случае нам понадобятся:

  • Если монтаж производится в бетон, желателен перфоратор, для работы с кирпичом подойдет и ударная дрель.
  • Отвертка.
  • Коронка для бетона, не путать с насадкой для гипсокартона, если попробовать сделать отверстие последней, она моментально выйдет из строя. Подробную информацию о коронках для бетона и кирпича можно получить на нашем сайте.

Коронка для бетона

В качестве альтернативы можно использовать сверло по бетону, в этом случае высверливаются отверстия по периметру посадочного места для «стакана», потом лишний материал выбивается. Этот вариант довольно трудоемкий, он может быть оправдан, только если нужно сделать одно-два отверстия.

Помимо этого, нам потребуется гипс, чтобы сделать раствор для «вмораживания» посадочных гнезд.

Алгоритм действий для установки подрозетника для бетона:

  • Устанавливаем на перфоратор насадка-коронка соответствующего диаметра, после чего высверливаем отверстие (А на рис 11). Нужно приготовиться к тому, что эта процедура довольно пыльная, поэтому следует позаботиться о защите глаз и органов дыхания при помощи очков и респиратора. Чтобы ограничить распространение бетонной пыли помещение можно «запечатать» воспользовавшись полиэтиленовой пленкой и монтажной лентой.
  • Выбиваем бетон (В), чистим от пыли отверстие (С).
  • Производим подготовку посадочного гнезда (выламываем заглушку для подвода кабеля), потом в «стакан» заводим провода.
  • Замешиваем гипсовый раствор и обмазываем им посадочное место (D), после чего засовываем в него подрозетник (E). Выдавленные излишки раствора удаляем (F).

Установка посадочного гнезда в бетон

После того, как гипсовый раствор застыл, можно начинать отделочные работы. После их окончания приступаем ко второй фазе – установке электроточек. Поскольку для гипсокартонных, бетонных и кирпичных стен используются одни и те же встроенные розетки, алгоритм их монтажа ничем не отличается. То есть, он производится аналогично описанному выше процессу с гипсокартоном, поэтому приводить его повторно не имеет смысла.

Особенности подключения (электрическая часть)

Перед тем, как начинать данный этап работы, необходимо обязательно убедиться, что электропроводка обесточена. То есть, подойдите к вводному щитку и отключите автоматы, если это не было проделано ранее. Помимо этого по нормам ТБ требуется повесить табличку «Не включать работают люди!», но в быту это требование, как правило, игнорируют. В любом случае будет не лишним предупредить домашних, а лучше закрыть электрощиток на замок.

После того, как нормы ТБ выполнены, можно приступать к подключению. В первую очередь необходимо обрезать излишки провода, оставив примерно 10 см. Концы зачищаются, желательно использовать для этой цели специальный инструмент – стриппер, он позволяет быстро снять изоляцию, не повредив токоведущую жилу (ТКЖ). За не имением такового можно воспользоваться ножом для зачистки проводов, в крайнем случае, подойдет и обычный канцелярский нож.

Если в проводке используются многожильные провода, их концы необходимо опрессовать или залудить. В быту это требование часто игнорируют, что в корне неправильно, поскольку возрастает вероятность возникновения неплотного контакта, что может стать причиной пожара. Поэтому не ленитесь хотя бы залудить концы провода. Если используется кабель с монолитной ТКЖ, лудить или опрессовывать концы ненужно.

Далее подготовленные провода подключаются к соответствующим контактам, схема подключения для сети с заземлением и без такового представлена ниже.

Подключение розетки к сети без заземления (А) и с заземлением (В)

Соответственно, электроточки с заземлением (В на рис. 12.)можно использовать в обоих вариантах.

Если подключается группа розеток, то они должны быть включены параллельно, при этом заземляющий провод должен подводиться от общей точки, так как это показано на рисунке ниже.

Подключение группы розеток

Это делается для того, чтобы в случае «отгорания земли» на первой розетке, другие электроточки в группе не остались без заземления.

Важно при подключении проследить, чтобы провода в зажиме были хорошо затянуты, в противном случае будет нарушен контакт, чем это грозит, было описано выше.

Что касается стандарта, нормирующего расположения в розетки нуля и фазы, то его не существует, но хорошим тоном считается, когда все подключения в квартире или доме выполнены однотипно.

Как произвести качественную установку розеток в квартире или доме

Установка розетки и подключение – одна из самых важных работ по электрике. От качества выполнения будет зависеть дальнейший комфорт при проживании. Перед тем как установить розетку требуется готовый подведённый к её месторасположению кабель. Для того чтобы осуществить монтаж розеток потребуется следующее оборудование:

  1. Перфоратор или дрель с ударом, для сверления штроб (для закрытого способа);
  2. Коронки для сверления подрозетников. Бетонные и гипсокартонные (для закрытого способа);
  3. Болгарка, для прорезания штроб (для закрытого способа);
  4. Отвёртка;
  5. Индикатор фазы;
  6. Плоскогубцы;
  7. Подрозетники.;
  8. Устанавливаемые розетки;
  9. Шпатель;
  10. Кусачки для кабеля;
  11. Строительный нож;
  12. Изолента;
  13. Расчётные работы.

Перед началом такой работы, как установка розеток следует рассчитать, на какой высоте будет происходить монтаж. Как правило, оптимальная высота установки розеток около 30 см от пола. Это для жилых комнат. Для кухонь, коридоров и ванных комнат высота установки розеток происходит на ту высоту, на которой будет удобно их использовать и будет гармоничный внешний вид. Для ванной комнаты или в туалете, монтаж розеток происходит под бойлер, стиральную машину, фен, возле рукосушителя и т д. — непосредственно вблизи приборов. На кухне, возле рабочей поверхности, микроволновки, холодильника и прочих приборов, то бишь — по удобству.

Установка подрозетников в бетонную стену

Подрозетники нужно делать исключительно для скрытого монтажа проводки дома. На стене размечается место установки электрических розеток, для этого можно обвести коробку карандашом.

Специальной коронкой по бетону режется отверстие, где было размечено. Когда контур просверлен при помощи молотка и зубила выбивается внутренность углубления. Стена в углублении равняется для того, чтобы подрозетник встал ровно к стене. Если нет коронки, можно выдолбить отверстие пикой с включённым ударом, либо вручную молотком и зубилом.

В основном дома используют круглые подрозеточные коробки для внутренней установки, хотя иногда встречаются и квадратной формы. В таком случае высверлить коронкой не получится. Можно сделать надпилы болгаркой или выдолбить перфоратором. Глубина отверстия должна быть такова, чтобы подрозетник заходил за края стены на 1 см. Когда отверстие готово, пора подводить штробу.

Установка подрозетника отличается в зависимости от их вида. Есть как одинарные, так и соединяемые по бокам. Для этого нужно знать как сделать штробу, она должна подходить, таким образом, чтобы кабель без проблем мог зайти вовнутрь углубления.

Для крепления подрозетника в стене требуется штукатурка, алебастр или перлфикс. Перлфикс будет лучше, так как он обеспечивает более быстрое высыхание. Иногда применим гипсовый клей. Смесь должна быть густая, таким образом, она схватится быстрее. Во время закрепления, при помощи шпателя изнутри всё заматывается раствором, после чего туда нужно поставить подрозетник. После этого замазывается щель между ним и стеной, при этом подрозетник придерживается рукой. Когда смесь окончательного засохла можно убрать излишки, и продолжить монтаж.

Если происходит установка розеток без заземления, на них будет всего 2 отверстия, если с заземлением – 3. По правилам контактные соединения должны быть расположены внизу. Лишняя длина провода укладывается на дно, после чего происходит подключение проводов к розетке.

Открытый вариант

Открытый вариант предполагает что установка розеток производится на внешнюю стену без сверления штроб и отверстий для подрозетников. Провод будет также идти снаружи по стене. Монтаж подрозетников в данном случае не требуется.

В стене сверлятся отверстия для её крепления. Чтобы сделать это грамотно требуется разобрать её и приложить заднюю крышку к стене, после чего, предварительно выставив по уровню отметить карандашом точки для крепления. Заднюю стенку сразу же можно закрепить на стене с помощью быстрого монтажа или шурупов, главное чтобы они были с дюбелями. На колодку монтируются провода, путём вставки края провода и затягивания шурупа на колодке. Соответственно подсоединить провода нужно так, чтобы каждый провод был подключён в свою колодку. Фаза к фазе и т д. После того как все будет готово можно собрать конструкцию, накрыв крышкой основание, после чего прикрутить винтами и установка розетки закончена.

Недостатки:

  1. Не эстетичный внешний вид для жилых помещений;
  2. По местам розеток будут идти кабель каналы, которые будут вмонтированы на стены и будут занимать место;
  3. Выступают на 5 – 8 см из стены.

Установка встроенной розетки

Установка встроенной розетки

Эти розетки монтируются в специально проделанные отверстия в стене и крепятся к подрозетнику. Используются для скрытой проводки.

Если планируется замена, то вначале следует демонтировать старую розетку.

Этап 1. Демонтаж

Шаг 1. Отключается электропитание (выкручиваются пробки на щитке или выключается автомат). В целях безопасности надеваются резиновые перчатки.

Шаг 2. Отверткой-индикатором проверяется отсутствие тока. Если такой отвертки нет, можно воспользоваться любым электрическим прибором – к примеру, чайником или ночным светильником.

Демонтаж розетки

Шаг 3. Откручивается верхняя панель старой розетки с гнездом, ослабляются крепежные лапки, вынимается рабочая часть, отсоединяются провода.

Демонтаж

Шаг 4. При наличии подрозетника его тщательно чистят (если его нет, то ставится новый и фиксируется алебастром). Затем вытягиваются провода – так будет удобнее работать с ними.

Этап 2. Монтаж

Розетка

По окончании демонтажных работ можно приступать к установке новой розетки.

Шаг 1. Извлеченные ранее провода обрезаются до нужной длины (примерно 15-20 см) и очищаются от изоляции на 1,5 см.

Шаг 2. Затем провода подсоединяются к рабочей поверхности нового прибора.

Шаг 3. Провода подгибаются, подрозетник вставляется в рабочую часть. Последняя крепится винтами или лапками – в зависимости от особенностей конструкции.

Подрозетник

Шаг 4. Затем устанавливается декоративная рамка и прикручивается верхняя панель.

Установка розетки

Шаг 5. Подается электричество и проверяется работоспособность новой розетки.

Установка наружной розетки

Устройство подобного типа устанавливается преимущественно в помещениях с наружной проводкой или таких, что выполнены из горючих материалов (к примеру, из дерева). Разумеется, подобные устройства заметно ухудшают эстетичность помещения, но безопасность все-таки дороже эстетики.

Установка наружной розетки

Важным преимуществом открытых розеток является то, что все элементы будут на виду, а проблемный участок в случае необходимости достаточно легко обнаружить. К примеру, если контакт плохой, то корпус оплавится или поменяет цвет.

Розетка наружная

Теперь – непосредственно к процессу монтажа.

Шаг 1. Отключается подача электричества.

Шаг 2. Разбирается корпус – откручиваются крепежные элементы и снимается верхняя панель.

Шаг 3. Основание розетки прикручивается к стене шурупами.

Важно! Если стена деревянная, то под основание желательно подложить негорючий материал, к примеру, паронит. Он станет барьером между розеткой и стеной и предотвратит воспламенение в случае замыкания.

Шаг 4. Ослабляются контакты для проводов таким образом, чтобы последние могли войти на глубину 0,5-1 см.

Шаг 5. Провода зачищаются и загибаются в виде пружины – это исключит резкие перегибы при монтаже. Затем концы проводов помещаются в контакты, после чего закручиваются крепежные болты.

Как подключить провода к розетке открытой проводки

Важно! Закручивать нужно очень сильно, т. к. при подключении мощного электроприбора слабый контакт начнет нагреваться. Ранее уже упоминалось, к чему это может привести.

Шаг 6. Прикручивается панель и собирается вся розетка.

Розетка с заземлением

Если на розетке вместо двух контактов есть три, значит, это устройство с заземлением. Многие игнорируют подключение заземления, хотя это обеспечивает надежную защиту от удара током, что особенно актуально при постоянно растущей мощности электроприборов.

Если в проводке помещения нет заземляющего кабеля (обычно желтого цвета), то в качестве временной меры можно произвести «зануление», то есть, подсоединить к третьему контакту нулевой кабель.

Важно! Для определения нулевого кабеля используется та же отвертка-индикатор. Если прикоснутся жалом отвертки к фазе, то индикатор загорится, а если к нулю, то, соответственно, нет.

Розетка двойная

Двойные розетки отличаются от одинарных тем, что рассчитаны на подключение двух электроприборов одновременно. Они могут быть двух типов:

  • стационарные;
  • сборные.

    Розетка двойная

Монтаж стационарной розетки производится по схеме, которая описана выше. Нужно только следить за тем, чтобы кабели подключались к разным токопроводящим пластинам. В противном случае при возобновлении подачи электричества произойдет короткое замыкание.

Установка двойной розетки

Сборные устройства несколько сложнее устанавливать. Дополнительно потребуется кусок провода, равный по длине тому, что подключен к основному подрозетнику. Выходит, если в устройстве есть три провода (2 питания + 1 заземления), то для него необходимо три дополнительных. Последние нужно протянуть между подрозетниками, при этом в том из них, в котором уже имеется выход основного провода, к зажимам подсоединяют по паре кабелей – от основного и вспомогательного. В другом подрозетнике все подключается стандартно.

Монтаж розетки в гипсокартонную стену

Монтаж розетки в гипсокартонную стену

Ввиду большой популярности гипсокартона производители этого материала предусмотрели все нюансы. В магазине, где покупался сам гипсокартон, обязательно должны продаваться комплектующие, необходимые для удобного крепления розеток.

Монтажные коробки также должны быть рассчитаны именно на этот материал. Такие коробки можно определить по пазам со специальными зажимными винтами.

Монтаж розетки в гипсокартонную стену

Важно! Проводку нужно смонтировать до того, как начнется отделка стен

Шаг 1. Подготовка происходит так же, как в предыдущем варианте, но без штробирования стен – достаточно проложить и зафиксировать провод.

Шаг 2. Затем проделывается отверстие для монтажной коробки. Желательно сделать это обычной электродрелью со специальной насадкой для гипсокартона.

Шаг 3. Устанавливается лист, через отверстие извлекается кабель и заводится в коробку.

Шаг 4. Коробка устанавливается на стену и максимально плотно крепится винтами. Остается лишь подсоединить провода к розетке и установить ее в монтажную коробку.

Видео – Монтаж розетки в гипсокартонную стену

Розетки – какими они бывают

Элементы наружной розетки с заземлением

У слова «розетка» в русском языке (и не только) есть много определений, но в данном случае речь пойдёт о стационарном разъёме, который монтируют в электрических сетях. Несмотря на то что назначение у них неизменно, такие устройства могут отличаться друг от друга способом установки, количеством клемм и оснащённостью. Они бывают:

  • наружными (накладными);
  • внутренними;
  • одинарными;
  • многоклеммными (двойными, тройными, четверными и более);
  • с клеммой заземления;
  • без клеммы заземления;
  • переносными (на удлинителях).

Розетка состоит из керамического (в редких случаях пластмассового) сердечника, на котором крепятся разъёмы для вилки и клеммы для подключения проводов. Если предусмотрено заземление, то к клемме крепится специальный язычок – он контактирует с боковой наружной клеммой вилки, предназначенной для этой же цели. Конфигурация крышки зависит от способа установки (внутренняя, наружная) и количества разъёмов на электроприборе.

Как наружные, так и внутренние розетки монтируются при помощи подрозетника, который, конечно отличается в одном и в другом случае. Так, для наружной установки это пластиковая или деревянная пластинка в виде подставки, которая крепится на стену (пол, потолок). Для внутренней установки подрозетник выглядит, как коробочка без стенки с одной стороны и его утапливают в заранее сделанное посадочное отверстие. Устройство подрозетников для сплошных (бетон, кирпич) и каркасных (гипсокартон, панели ПВХ, МДФ, деревянная вагонка) стен отличается по крепежу.

Монтажные работы

По сути, инструкция для монтажа наружных и внутренних розеток одинакова, так как она в основном обращает внимание на технику безопасности во время установки и эксплуатации электроприборов. СНиПов и ГОСТов по технике установки таких устройств не существует, но в том то и дело, что технику безопасности при неправильной установке соблюдать невозможно, так что здесь всё зависит от электрика.

Как закрепить и подключить наружную розетку

Наружная розетка с заземлением после установки

Установку наружных розеток, как правило, практикуют в деревянных (брусовых, бревенчатых, каркасных) домах и в помещениях с повышенной влажностью (в ванной комнате, подвале, загоне для скота, на улице и тому подобное). При этом можно приобрести электроприбор с крышкой, которая закрывает вход разъёма – это очень удобно для подсобных помещений, где содержатся животные – крышка в закрытом состоянии в какой-то мере служит залогом безопасности. Подрозетники для накладных устройств бывают пластиковыми, деревянными и изредка металлическими, из оцинкованной стали.

Проблема здесь в том, что для двойной или тройной розетки найти подходящую подставку в магазине практически невозможно, но её легко выпилить самому из фанеры или ОСП (ориентировано-стружечной плиты) толщиной 8-12 мм.

Как правило, монтаж производится после разводки проводов – это гораздо удобней, хотя и не принципиально – кабель можно подвести позднее, если того требуют обстоятельства. К деревянной стене такая подставка крепится обычными саморезами по дереву, а вот для кирпича и бетона (шлаковых, керамзитовых, газовых и вспененных блоков) нужны пластиковые дюбели. В данном случае очень важна жёсткость крепления, так как подрозетник при отключении вилки всегда будет подвергаться механической нагрузке и вполне естественно, что дюбели будут расшатываться и вытягиваться из посадочных отверстий.

Чтобы сделать ненадёжное крепление более жёстким, дюбелю нужна дополнительная распорка, в качестве которой используют крученный гвоздь или второй саморез. Например, вы прикрутили подрозетник к стене из пеноблоков и чувствуете, что вскоре он разболтается (в большинстве случаев так и происходит), тогда берёте второй саморез и закручиваете его рядом, в тот же дюбель – результат всегда получается отличным.

После установки основания розетку нужно разобрать и разобраться с клеммами для подключения – разные производители несколько изменяют конфигурацию и расположение контактов, особенно для двойных и тройных розеток. Кроме того, если имеется третья клемма, то есть, устройство с заземлением, то следует подумать, как будет удобнее подвести к нему провод (это если у вас предусмотрен контур заземления, но об этом отдельно). Прежде чем прикручивать сердечник, его желательно подключить, предварительно обесточив линию, либо вообще отключить предохранители — пробки, автоматические выключатели, УЗО (устройство защитного отключения).

Такую меру предосторожности используют даже опытные электрики и не потому что боятся поражения электротоком, а потому что знают – отвёртка может соскочить и замкнуть провода, а это вызовет их подгорание. Подгоревший провод не очень хорош для контакта – его придётся откусывать, следовательно, он станет короче со всеми вытекающими отсюда последствиями.

После того как прикрутите провод к клемме, попробуйте вытащить его, приложив среднее усилие – если получится, значит контакт плохой и нужно всё проделать заново. Плохие контакты являются виновниками оплавления розеток и вилок, в результате чего зачастую происходит короткое замыкание и даже может возникнуть пожар – вы не сможете это проконтролировать, так как вас попросту может не оказаться дома. Когда сердечник подключен, его прикручивают 25-миллиметровыми саморезами по дереву к подрозетнику, а запас провода аккуратно укладывают вокруг него. После этого остаётся надеть и закрутить крышку, но там, как правило, нет отверстия (углубления) для укладки кабеля, но есть утончение, которое следует удалить. Для ликвидации этой тонкой перегородки обычно используют бокорезы, а иногда острый нож.

Рекомендация. Если вы устанавливаете накладную розетку, то в 90% случаев у вас будет открытая проводка. Для безопасности, а также для улучшения интерьера комнаты кабели лучше всего запаковать в прямой пластиковый кабель-канал.

Установка наружной розетки при открытой проводке

Как установить розетку в кирпичную или бетонную стену

Посадочное отверстие для подрозетника в кирпичной стене

В бетонных и кирпичных стенах для монтажа внутренних розеток сначала делают посадочное отверстие – стандартный подрозетник для твёрдых стен и перегородок имеет Ø60 мм, следовательно, идентичный диаметр нужен для корончатой фрезы. В процессе сверления отверстие всегда слегка разбивается, то есть его диаметр получается примерно на 2 мм больше и коробочка входит туда без малейших усилий. Такая установка производится только после разводки проводов – кабель запускают внутрь подрозетника и устанавливают его на шпаклёвку, а ещё лучше на гипс (второй вариант застывает за считанные минуты, а схватывания шпатлёвки придётся ждать несколько часов). Также розетка может подключаться параллельно другой розетке, которая находится через перегородку в другой комнате – требования к подключению здесь аналогичные.

Вполне естественно, что при установке такого разъёма в бетонную или кирпичную стену подключение делается отдельно. Как и всегда, сначала нужно обесточить линию либо весь дом или квартиру, а потом прикрутить провода на клеммы. Не забывайте проверять прочность контакта путём вытягивания провода и в случае необходимости переделайте его, чтобы избежать искрения. Излишки кабеля укладывают в коробочку под сердечник, затем, вставив сердечник разжимают крепёжные лапки (усики), вкручивая фиксирующие их болты. После фиксации сердечник должен сидеть плотно – не вытягиваться и даже не шататься в подрозетнике. Закручиваете крышку, подаёте напряжение и пользуетесь.

Установка розетки в бетонной стене

Как установить розетку в гипсокартоне

Установка трёх розеток и выключателя в гипсокартоне

Условия монтажа в гипсокартоне позволяют установить, как одну, так и целый ряд розеток, так как для этого существуют специальные металлические оцинкованные планки, как на верхней фотографии. Кроме того, планка позволяет в том же ряду встроить и выключатель, хотя на фото этого не получилось – скорее всего, у электрика не оказалось достаточно длинной планки. У подрозетника для гипсокартона диаметр больше, нежели у стандарта для бетона и кирпича, то есть, здесь уже не 60, а 68 мм. Если вы собираетесь устанавливать ряд разъёмов, то сначала замеряйте расстояние между центрами – это легко сделать: проводите под уровень контрольную горизонтальную линию и на ней ставите метки, ориентируясь по планке. Также метки центров можно нанести при помощи рулетки или штангенциркуля.

Наборная корончатая фреза для пиломатериалов в разрезе

Для сверления отверстий удобнее всего использовать наборные корончатые фрезы для дерева – просто вставляете в паз (канавку) диска коронку нужного диаметра и работаете. Через отверстия достаёте кабели подключения и заводите их в подрозетники, которые крепятся к гипсокартону (панелям ПВХ, МДФ, деревянной вагонке) при помощи двух монтажных лепестков, расположенных по бокам коробочки. Когда вы зажимаете болт, лепесток притягивается и упирается в лист с внутренней стороны, в то время как бортик подрозетника упирается в ГКЛ с наружной стороны.

Теперь разберёмся, как установить розетку, а точнее её сердечник – в данном случае всё делается точно так же, как в бетонной или кирпичной стене. После того, как кабель завели в подрозетник и закрепили его на каркасной обшивке, провода прикручивают к клеммам и проверяют контакт на прочность путём вытягивания жилы из посадочного места.

Такую проверку нужно проводить обязательно – лучше переделать работу до начала эксплуатации электроприбора, нежели позже расхлёбывать негативные последствия.

Если всё в порядке, то излишки проводов укладывают в коробочку, вставляют туда сердечник и разжимают усики. Когда монтируется ряд устройств, то сначала ставят планку, а потом подключают и монтируют сердечники. Остаётся только прикрутить крышку, подать электропитание и приступать к эксплуатации, а ниже можно посмотреть видео ролик такого подключения.

Подключение и установка розетки в гипсокартоне

Когда в доме нет заземления

Жильцы «сталинок», «хрущёвок» и большинства «брежневок» не имеют возможности заземлять свои бытовые электроприборы при подключении по той простой причине, что контур заземления в таких зданиях не предусмотрен изначальной схемой электроснабжения. Это неудивительно, так как советская промышленность не выпускала таких бытовых приборов, где такая функция имела бы место, наверное, конструкторы и производители считали, что советского человека не должно бить током. Тем не менее, бытовые электроприборы, особенно стиральные машины-автоматы током бьют и это большая проблема для наших женщин, да и для мужчин – чтобы вытащить бельё приходится вытягивать шнур из розетки. Но выход всё-таки есть.

Чтобы стиральная машина-автомат не била током нужно сделать зануление, да-да, именно зануление, а не заземление, так как контур последнего попросту отсутствует и смонтировать его самостоятельно в многоэтажном доме нет возможности. Мне приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда устанавливали электробойлер или розетку для стиральной машины-автомата, провод от заземления (клеммы розетки или бойлера) вытягивали в подъезд и подключали на ноль в электрощите. Только я не понимаю, для чего это нужно, если всё можно сделать по месту и без провода с тем же самым результатом.

К клеммам, на которые указывают стрелочки, прикручивают перемычку

После подключения розетки к сети электроснабжения при помощи индикатора находите нулевую клемму (лампочка индикатора на ней либо не горит вообще, либо, если включены какие-то электроприборы в квартире, горит очень слабо). После этого между клеммами нуля и заземления устанавливаете перемычку – для этого достаточно даже кроссировки (тоненького изолированного проводка из кабеля связи). Машинка больше не будет бить током, а том случае, ели короткое на корпус окажется плотным, то сработает автоматический выключатель или перегорит плавкая вставка пробки.

Рекомендация. Если требуется занулить бойлер, а он подключен через дифференциальный автомат, то необязательно вместо автомата устанавливать розетку. Точно такое же зануление можно сделать на панели подключения агрегата – она находится снизу.

Рассказав о том, как установить розетку, я вряд ли для кого-то открыл Америку, но зато вы узнали об определённых нормах, которые повысят эксплуатационный ресурс устройства и, возможно, защитят пользователя от поражения электротоком. Кроме того, вы теперь сможете установить нормальный режим работы электроприборов, если те «пробивают на корпус», ничего при этом не нарушая.

Левая розетка снаружи частного дома

Для того, чтобы определить место расположения левой розетки, нужно узнать весь путь проводки к электросчетчику. Кабели проведены по столбам, откуда уже поступают в дом. В частную собственность шнур может быть проведен двумя способами:

  • по воздуху;
  • под землей.

Перед тем, как сделать левую розетку в частном доме с помощью заземления, нужно детально изучить схему проводки. Чаще дома подключены к сети по воздуху, из-за дешевизны и простоты.

Под землей кабель обычно проводят для сбережения ландшафта двора. Владельцы такой собственности обычно не пекутся об экономии электроэнергии. Но все же, левую линию к подземному проводу службы могут нередко увидеть.

Схемы подключения для обеих линий разные, но заключаются в одном. Чтобы провести точку питания, нужно иметь базовые знания или навыки в электрике. Но тот, кто умеет держать отвертку и плоскогубцы, следуя инструкциям, также сможет провести левую розетку.

Подключение к линии, проложенной по воздуху

Такой способ подключения можно использовать только к дому, который находится в глубине двора. Подведение проводов должно быть визуально незаметно. Контролер сразу заметит незаконно-подключенную электролинию, если у него будет доступ ко двору и проводам подключения к дому. Поскольку большинство домов подключено к электросети именно по воздуху, у многих возникают трудности с проводкой левой точки электропитания. Наложенные провода обычно отлично видны, что является причиной невозможности проведения дополнительной линии.

  1. Для такого подключения нужно использовать алюминиевый неизолированный провод со стальным сердечником. Если проводка к дому идет также неизолированным кабелем, то подключение к нему сразу создает возможность установки розетки.
  2. Изолированный провод нужно очистить в двух местах от изоляции.
  3. Подключить к нему левую линию.
  4. Оголенную часть можно будет прикрыть кембриком.

Подключение к линии, проложенной под землей

Способ, как сделать левую розетку в частном доме по схеме под землей является незаметным. Обнаружить такую электропроводку без тщательного осмотра либо оборудования почти невозможно. Такое подключение требует масштабных земляных работ.

В земле на шнур воздействуют различные факторы, которые нарушают бесперебойную работу. Проводку нужно изолировать от влаги, кислотности, грызунов и разных микроорганизмов. Невнимательная изоляция приведет к потребности проведения ремонтных работ спустя некоторое время. Для начала нужно аккуратно раскопать линию.

  1. Вводную линию нужно оголить для подключения левой.
  2. После скрутки место подключения нужно тщательно изолировать. Муфту для изоляции можно сделать самому или купить в магазине.
  3. Затем проводка закапывается обратно, а дополнительный провод выведен для отдельной розетки.

Левая розетка внутри частного дома

Принцип подключения левой линии в доме почти тот же, что и подсоединение розетки к подземному кабелю. В данном случае нужно разбить стену, чтобы левый провод мог спрятаться. В другом случае незаконную розетку смогут быстро обнаружить.

  1. Сначала нужно получить доступ к вводному кабелю. Для этого разбивается часть стены, где проложена линия перед электросчетчиком.
  2. Кусок провода оголяется, и прикручивается новый кабель.
  3. Соединение обязательно нужно полностью заизолировать.
  4. После этого дыра в стене заделывается.
  5. Левый провод прокладывается в заранее выбитое углубление для трассы кабеля.
  6. Все углубления заделываются, а провод подключается к нужной розетке.
Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *