Опубликовано

Разметка проводов электропроводки

Содержание

Проведение операции Ласик в Мсокве

В нашей клинике перед началом операции врач проводит центрирование глаза оперируемого человека относительно лазерной установки. В глаз устанавливается особая распорка, не позволяющая ему моргать во время операции. Второй глаз не подвергается воздействию, пока не наступит его очередь. Теперь наступает стадия формировки роговичного лоскута. Для этого используются инструменты – микрокератом или эксимерный лазер. На глаз устанавливается вакуумное кольцо для фиксации нужного для врача положения. Оно исключает любое невольное движение глаз.

Если используется микрокератом, то оперируемый может слышать негромкое жужжание. Во время манипуляции у пациента на миг пропадает «картинка», буквально на 30 секунд, после чего, все восстанавливается. На роговичной поверхности образуется тонкий лоскуток на ножке. Если сравнивать его с предметом, то он напоминает антикварные часы с крышкой. Врач аккуратно убирает получившийся лоскуток в сторону.

Манипуляция с помощью эксимерлазера – активная фаза манипуляции. В этот период лазер убирает необходимое количество роговичной ткани, согласно требующейся коррекции. Оно зависит от числа диоптрий – чем оно больше, тем дольше длится манипуляция. Когда работает лазер, пациент смотрит на подсвечивающуюся метку.

Может ощущаться специфичный запах ультрафиолетового свечения. Продолжительность этого этапа от 5 до 60 секунд. Время зависит от степени патологии пациента и параметров работы аппарата. В новейших установках время манипуляции минимально, что существенно облегчает задачу оперируемого человека сидеть неподвижно.

После того, как коррекция выполнена, врач возвращает роговичный лоскуток на место. Он встает на свое место за счет адгезии, при этом не требуется накладка швов. Иногда, накладывается специальная линза.

В целом, лазерное воздействие занимает не более 7 минут при работе с одним глазом. Операция на второй глаз может быть проведена не сразу, а через семь дней, по желанию пациента. Цены на услуги нашей клиники представлены в прайс-листе.

После операции Ласик

По окончанию манипуляции пациента переводят в палату, где два часа он отдыхает и за ним наблюдает медицинский персонал. Затем хирург осматривает пациента, и, если все в порядке, его отпускают домой. Через сутки после операции необходимо прийти на контрольный осмотр. После манипуляции у человека может быть резь в глазах, наблюдается небольшое слезоотделение, ощущение «соринки» в глазах.

На этот период лучше оберегать глаза от света солнцезащитными очками. После манипуляции, в течение суток, запрещено тереть глаза, во избежание смещения лоскута роговицы. Необходимо строго выполнять все рекомендации, которые дал врач. Назначается также специальное медикаментозное поддерживающее лечение в виде глазных капель (два- три вида), в течение всего периода после операции.

Записаться на прием и задать уточняющие вопросы нашим специалистам Вы можете по телефонам в Москве 8(499)322-36-36 (ежедневно с 9:00 до 21:00), с помощью формы обратной связи на сайте.

Как выполняется полное дыхание

Цивилизация веками отучала нас от правильного полного дыхания. И теперь нужно приложить усилия, запастись терпением и иметь явное желание освоить его так, чтобы полное дыхание стало снова для нас естественным.

Нужно помнить, что обучение должно пройти все этапы от сознательного контролирования до автоматизма. Только в этом случае полное дыхание сможет стать вашим естественным. Для этого должно пройти время: у кого-то больше у кого-то меньше, но сиюминутного результата не ожидайте.

Наградой за потраченное время и усердие будет обретение власти над дыханием, а эта власть открывает такие возможности, которые многим и не снились. Никто из освоивших этот способ дыхания не отказался от него по своей воле и не вернулся к старому дыханию.

Еще одно предупреждение. Я столкнулась с этим в начале и не могла понять, почему ничего не получается. Не надо путать понятие «полное дыхание» со способом вдоха, при котором набирается максимально возможное количество воздуха. Это скорее можно назвать «переполненным» дыханием. Для того чтобы «полное дыхание» было полноценным, достаточно вдыхать обычное количество воздуха, которое вам привычно и которое не доставляет неприятных ощущений распирания и переполненности. Постепенно тренируя дыхательные мышцы, можно будет увеличивать количество вдыхаемого воздуха. Если же делать глубокий полный вдох, имея наши, почти атрофированные мышцы, то получите весьма и весьма неприятные ощущения переполненности и, одновременно, нехватки воздуха. Очень неприятно, как будто задыхаешься.

Поэтому очень важный фактор для нормального освоения этого вида дыхания – это время, которое нельзя торопить.

Как выполняется полное дыхание?

Я много раз пробовала выполнить полное дыхание по инструкциям, найденным в книгах и интернете. И у меня ничего не получалось. Потом я поняла, что барьером для меня является инструкция типа: сделайте последовательно все три способа дыхания. Как только в мозгу отпечатывается «три способа» и последовательно – так и не хочет он эти три дыхания объединить в одно.

Получилось после того, как попробовала «вычеркнуть» слово три. Описать это можно примерно так.

Необходимо принять любое удобное положение, в котором спина обязательно должна быть прямой. Как вам удобнее: стоя, сидя или лёжа. Полностью расслабить тело, включая плечи и живот.

Начинаем вдох (обязательно через нос), направив его в самый низ живота (для того, чтобы это сделать, просто направьте свое внимание в низ живота вместе с вдохом. Кстати, женщине удобно сконцентрироваться на матке. Именно в её область нужно направить вдох). Не набирайте много воздуха и не прилагайте усилий. Вы почувствуете, как живот сам расширился под давлением опустившейся диафрагмы, оставаясь при этом расслабленным. Слегка напрягите мышцы живота в нижней части, как бы подобрав его снизу-вверх. При этом вы ощутите, как начинают наполняться воздухом лёгкие, также снизу-вверх, и расширяется грудная клетка. Интересно, что при этом поступает еще дополнительная порция воздуха. Продолжайте поджимать живот, втягивая его. Наблюдайте, как воздухом наполняются верхушки лёгких, а верх грудной клетки расширяется. Мышцы живота заставляют подняться диафрагму и она подталкивает воздух вверх, к самым верхним клеточкам лёгких.

Вот вы и сделали полный вдох. Да, условно его можно разделить на три фазы, но фактически это один вдох, одно плавное движение всех дыхательных мышц.

Теперь начинаем выдох. Медленно выдыхаем через нос, отпуская напряжение с мышц живота. К концу выдоха – всё тело, включая живот, расслаблено.

Дышите спокойно: не торопясь, но и не стараясь нарочито замедлять дыхание. Вы должны ощущать себя комфортно. Если стараться дышать медленно, не отработав сам процесс полного дыхания до автоматизма, начнутся проблемы с нехваткой или переполнением воздуха. Главное на данном этапе – комфортное состояние и равномерно затраченное время на вдох и выдох. Сколько длится вдох, столько же должен длиться и выдох. Небольшая задержка в конце вдоха, как бы зафиксировав момент окончания вдоха, и в конце выдоха, чтобы почувствовать полное расслабление мышц живота.

Повторите полное дыхание столько раз, сколько получится не сбиваясь, без желания довдохнуть или ускорить темп. Может быть это будет вначале 2-3 дыхания, может быть больше. Всё очень индивидуально.

После того, как на процесс дыхания вы будете уделять меньше внимания, попробуйте подышать этим способом во время прогулки. Найдите возможность прогуляться в одиночестве, чтобы никто не отвлекал вашего внимания. Время вдоха и выдоха меряйте шагами (шаг правой и левой ногой – один шаг). Попробуйте: вдыхать на два шага – шаг задержка дыхания, и выдох на два шага – задержка дыхания один шаг). Всё внимание сконцентрируйте на процессе дыхания. В дальнейшем можно будет увеличить время вдоха и выдоха.

Нужно научиться дышать полным дыханием так, чтобы весь процесс стал таким же автоматическим, на подсознании, как и то дыхание, которым мы привыкли дышать до сих пор. Только после этого можно приступать к выполнению разных дыхательных упражнений, в основе которых лежит полное дыхание.

Разметочные работы

Прежде чем приступить к монтажу электропроводов, следует определить места установки на вводе щитка со счетчиком, выключателей, штепсельных розеток, разветвительных коробок, светильников, а также разметить места установки электрооборудования (электроприборов) и места ввода проводов в здание. После разметки электрооборудования сразу же размечают трассы (линии) прокладки электропроводов.

Отмечают пути прокладки главной линии проводов, ответвлений от нее, места поворотов и проходов через стены. Здесь для всех видов проводки действует одно правило: провода по стенам располагаются либо по строго горизонтальным, либо по строго вертикальным линиям; углы поворотов трассы электропроводки — 90°. При этом горизонтальные участки электропроводки лучше всего прокладывать на расстоянии 10-20 см от потолка, по линиям, параллельным стыку потолка и стен (такое размещение снижает риск механического повреждения электропроводки). Но есть у этого правила и исключение: по междуэтажным или чердачным перекрытиям провода прокладывают по кратчайшему расстоянию от разветвительной коробки до места крепления потолочного светильника.

Трассы открытых электропроводок наносят следующим образом. Разметочный шнур окрашивают мелом, углем, синькой или другими красителями. Один его конец закрепляют на основании, другой (с прикрепленным грузом) натягивают одной рукой параллельно стенам или потолку, с учетом архитектурных линий помещения, а второй рукой сначала оттягивают шнур от разметочной поверхности, затем отпускают его (рис. 2).

Рис. 2. Разметка трассы электропроводки с помощью: а — разметочного шнура с отвесом, б — шаблона: 1 — шнур разметочный; 2 — отвес; 3 — линия (трасса) электропроводки; 4 — шаблон.

Шнур, ударяясь о поверхность, оставляет на ней четкий прямой след. На полученных таким образом трассах электропроводок размечают места крепления проводов к стенам или потолку. А начинать разметку мест креплений проводов следует с конечных точек крепления.

При выполнении скрытых электропроводок, прокладываемых в перекрытиях, трассу размечают кратчайшим путем, а по стенам — горизонтально (параллельно потолку) или вертикально (параллельно углам стен).

Места монтажа разветвительных коробок, независимо от вида проводки, или коробки, устанавливают в точках ответвлений проводов от главной линии (при спуске к розеткам, выключателям).

Разметку мест для установки розеток и выключателей делают, руководствуясь следующими соображениями. Если выключатель необходимо установить у входа в помещение (внутри помещения или вне его), то место установки выбирают таким образом, чтобы выключателя не касалась дверь. Расстояние от проводов, подходящих к выключателю, до косяка двери должно быть не менее 100 мм, такое же расстояние должно быть при прокладке проводов вблизи окна.

Высота установки розеток и выключателей зависит от разных факторов назначения помещения, удобства подключения электроприборов, интерьера (все должно согласовываться с требованиями по технике безопасности). Стандартная высота для установки розеток составляет 50-100 см от пола.

Техника безопасности не допускает размещения розеток вблизи от заземленных металлических устройств (водо- и газопроводных труб, батарей центрального отопления, раковин, газовых и электрических плит), минимальное расстояние от таких устройств до розетки — 50 см. Можно устанавливать их под плинтусами или в электротехническом плинтусе, если розетки снабжены устройством, закрывающим их токопроводящие части при вынутой штепсельной вилке.

Те же правила запрещают устанавливать розетки и выключатели в помещениях повышенной влажности: душевых, туалетных и ванных комнатах, а также в раздевалках при душевых комнатах. Штепсельные розетки в ванных комнатах можно устанавливать только в том случае, если электропроводка в них подключена к общей сети через разделяющий трансформатор.

Розетки на стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, ставят с каждой стороны стены друг напротив друга и подключают к цепи электропроводки параллельно, через пробитое в стене отверстие.

При открытой электропроводке следует размечать места установки деревянных или пластмассовых розеток, диаметр которых составляет 50-60 мм, толщина 100 мм.

При скрытой электропроводке устанавливают выключатели и штепсельные розетки скрытого исполнения, которые устанавливают в коробки диаметром 70 мм и коробки прямоугольной формы. Места размещения таких коробок следует разметить.

При прокладывании скрытой электропроводки ее разметку лучше перенести на бумагу и сохранить полученный план-схему (он наверняка пригодится при возможном ремонте электропроводки).

Для установки выключателей существует два стандарта — 50-80 и 150 см от пола. Установка выключателя на потолке допускается при включении и отключении его с пола с помощью шнурка. В детских комнатах высота установки выключателя должна составлять не менее 180 см от пола. В тех помещениях, где доступ детей к выключателям невозможен, их разрешается устанавливать на высоте не менее 150 см от пола.

Отмечают место установки щитка с электросчетчиком. Как правило, его устанавливают вблизи от ввода в здание (квартиру), в отапливаемом помещении на высоте 1,5-1,7 м от пола.

Места установки светильников определяют следующим образом. Если в помещении устанавливают один светильник, то размечают две диагональные линии на полу помещения. Отмечают точку пересечения диагоналей и переносят ее с пола на потолок с помощью шеста, к которому прикреплен отвес. Верхний конец шеста устанавливают на потолке таким образом, чтобы он находился точно в точке пересечения диагоналей, отмеченной на полу (рис. 3).

Рис. 3. Разметка мест установки светильников: 1 — шест; 2 — отвес; 3 — точка пересечения диагоналей.

Если в помещении необходимо установить два светильника, то поступают следующим образом. Размечают осевую линию по центру вдоль помещения и на ней отмечают точки, расположенные на расстоянии В: 4 от поперечных стен, где

В — длина помещения. Эти две точки, полученные на полу, переносят на потолок с помощью шеста с отвесом.

Следующий этап подготовительной стадии электромонтажных работ — заготовительный, включающий сбор и подготовку необходимых для работы проводов, кабелей, электродеталей.

Прежде всего это раскрой проводов и кабелей: их нарезают отрезками, длина которых в идеале должна быть равна расстоянию между разветвительными коробками и разветвительной коробкой и потребителем электрического тока (розетка, выключатель, светильник). К чистой длине каждого отрезка добавляют по 10-15 см для осуществления соединения проводов между собой и подсоединения к контактам электродеталей. (Если длина отдельного участка электропроводки, например от одной разветвительной коробки до другой, превышает длину имеющегося провода и отрезок приходится составлять из 2-3 кусков, то места их соединений между собой помещают в специально установленные соединительные коробки.)

Этот этап предполагает также раскрой и установку трубок, по которым провода будут проходить сквозь стены.

§ 12. Разметочные и слесарные работы. Разметочные
работы.

Адрес этой страницы

<<Предыдущая страница Оглавление книги Следующая страница>>

Разметочные работы (разметку) производят путем перенесения с чертежа на изготовляемую деталь размеров и нанесения на нее линий или точек.

Эти линии или точки определяют положение поверхностей или границ слоя металла, снимаемого при механической обработке. По линиям разметки производится выверка положения заготовки детали при установке ее на станке.

В процессе разметки также проверяются размеры заготовки детали с точки зрения возможности удаления определенных минимальных припусков на обработку и производится соответствующее распределение припусков по отдельным поверхностям.

Разметку производят на разметочных плитах, помещенных на разметочные столы или на фундаменты. Размечаемую деталь устанавливают непосредственно на разметочную плиту или на подкладки, домкратики, призмы, угольники или кубики (в зависимости от ее конфигурации и характера разметки).

Контурные риски, наносимые на заготовку детали для указания границ снимаемого припуска, наносят на предварительно окрашенные поверхности (смесью мела, воды и клея или купоросом, лаком и др.), а затем накернивают керном вдоль рисок мелкие углубления. Кернение производят для того, чтобы контурные риски лучше были заметны и не исчезли в процессе обработки заготовки.

Рядом с контурными рисками наносят контрольные риски для проверки правильности обработки, если при ней удаляется контурная риска.

Для отсчета размеров при разметке или при установке заготовки на станке иногда наносят также вспомогательные линии.

Рис. 172. Разметочные инструменты

При разметке пользуются следующими разметочными инструментами (рис. 173): масштабными линейками, рейсмасами (рис. 172, б), чертилками (рис. 172, а), угломерами, разметочными циркулями (рис. 172, в), угольниками, угольниками-центроискателями, кернерами (рис. 172, г).

Рейсмасы служат для нанесения рисок, параллельных рабочей плоскости разметочной плиты.

Чертилка (ручная игла) применяется для нанесения рисок по шаблонам, линейкам и угольникам.

Угольник-центроискатель служит для нанесения рисок на торцах валов для нахождения их центров.

Процесс разметки трудоемок и выполняется высококвалифицированными рабочими. Разметку осуществляют лишь в тех случаях, когда применение приспособлений для установки деталей на станке без выверки оказывается экономически нецелесообразным, т. е. в условиях изготовления деталей при небольших программах выпуска, особенно при изготовлении весьма крупных деталей.

Точность разметки 0,2—0,5 мм. Разметка бывает плоскостная и пространственная. В последнем случае производится разметка поверхностей заготовки, расположенных в различных плоскостях и под разными углами по отношению друг к другу.

Рис. 173. Пример разметки детали

Рис. 174. Пример выверки правильности установки детали на станке по разметке

На рис. 173 показан пример разметки заготовки детали, а на рис. 174 — пример выверки заготовки при установке ее на станке.

Что нужно сделать перед началом работы

Перед тем как приступать к использованию прибора вы должны четко разделять с каким типом лазерных нивелиров вам предстоит работать. Хотя если вы сами покупали данный прибор, то знать об этом вы должны были еще на этапе выбора лазерного уровня.

Все лазерные уровни можно разделить на:

Статические построители линий (другие названия — кросслайнер или мультипризменный построитель).

Ротационные построители линий (другие названия — многопризменный построитель, нивелир).

Статические построители осей (другие названия — указатель, точечный лазер).

В принципе, большинство производителей пишут в инструкции (обычно прилагаемой в комплекте), как подготовить прибор к работе. Как правило, никаких особых «танцев с бубном» не требуется – всё просто и понятно.

  • Если модель нивелира аккумуляторного типа, то перед ее использованием требуется зарядить аккумулятор.
  • Если устройство работает на батарейках, то вставляем их в отсек для питания.
  • Проверяем работоспособность уровня, включив его. Если появился луч лазера, то всё в порядке. Можно начинать установку прибора.

Как привести лазерный уровень в рабочее положение

Это важно – качество разметки напрямую зависит от того, насколько верно расположен лазерный нивелир. Поэтому нужно и место подходящее для него найти, и установить его надлежащим образом. Существует ряд требований, необходимых для полноценной работы прибора:

Шаг 1. На пути следования лучей лазера не должно быть никаких препятствий. Иначе эффект преломления приведет к прерыванию спроецированной линии.

Шаг 2. Располагать лазерный уровень нужно на оптимальном расстоянии до объекта. Допустимый максимум указан в инструкции, и превышать его не следует. Уменьшение расстояния снижает вероятность погрешности, поэтому при возможности старайтесь ставить прибор поближе. Допустимый максимум может быть увеличен при использовании специального приемника лучей. Такой опцией пользуются, когда объект находится на большом расстоянии.

Шаг 3. Во время работы нивелир должен находиться на ровной плоскости (подойдет поверхность стола), штативе или специальном держателе. Его следует надежно зафиксировать , так как полная неподвижность прибора – гарантия получения точных данных. Не допускаются никакие сотрясения и перемещения.

Шаг 4. Перед началом измерений выравниваем нивелир по горизонту. Для этого используем встроенный в прибор пузырьковый уровень. У ряда моделей имеется функция самовыравнивания. Она действует так: до тех пор, пока прибор не будет стоять ровно, подается сигнал. Нет сигнала – значит, всё хорошо и прибор установлен ровно.

Шаг 5. Предварительно нужно предупредить находящихся поблизости людей о предстоящих работах. Животных тоже следует увести или унести. Ведь случайное попадание лазера в глаза может их травмировать.

Шаг 6. Вот, собственно, и все рекомендации. Когда они будут соблюдены, можно включать уровень и производить необходимые работы.


Как настраивать лазерный нивелир

В инструкции, прилагаемой к устройству, тоже имеется информация о том, как правильно настроить прибор. Производитель описывает этот процесс довольно-таки подробно, но не всегда понятно. В общем-то, настройка лазерного уровня – процедура, стандартная для большинства моделей.

Начнем с самых простых нивелиров. Обычно у них имеется два или три пузырьковых уровня – по ним и следует настраивать данные приборы. Осуществляется это путем подкручивания винтов.

Впрочем, даже если прибор оснащен функцией самовыравнивания, то это не значит, что он действительно выравнивает себя сам. Это произойдет лишь при крохотном отклонении – не более 10 — 15 градусов. Когда поверхность более неровная, приходится вручную подкручивать винты (как и при работе с простейшим устройством).

Лазерный уровень призменного типа позволяет при работе создать два луча, проецирующих на объект вертикальную и горизонтальную линии. Они могут излучаться одновременно, а также есть возможность выбрать лишь один из них. Кроме того, некоторые модели создают линии отвеса и лазерные точки (зенит, надир). Их тоже можно включать и отключать.

А ротационный лазерный нивелир, кроме вышеперечисленных, имеет еще две настройки. Это величина угла сканирования и скорость вращения луча лазера. При этом проецирует луч он только в одной плоскости, но некоторые модели могут проецировать вертикальную ось.

Профессионалы, давая советы, как работать с лазерным уровнем, рекомендуют при его использовании включать лишь необходимые в данный момент функции. К примеру, когда проверяется, насколько вертикален проем двери, вовсе ни к чему горизонтальная составляющая. Вполне можно оставить только вертикальный луч – так и батарея дольше продержится, и энергии меньше израсходуется.

Дополнительные приспособления, облегчающие работу с нивелиром

Приемник лазерных лучей — увеличиваем дальность лазерного луча

Приемник лазерного излучения может вас очень выручить, если вы работаете на улице. С ним вы увидите отчетливую проекцию луча даже при слепящем солнечном свете. Причем расстояние, на которое «достает» лазер, увеличится вдвое. Только покупайте и лазерный уровень, и приемник одного производителя, а то бывают случаи несовместимости устройств разных марок.

Если ваш нивелир не предназначен для работы с приемником, то и в этом случае можно найти выход из положения. Есть совсем простое устройство – отражательная пластина. Закрепив ее на объекте, можно получить некоторое увеличение дальности луча.

Мишень — попадаем точно в цель

Мишень — нехитрый аксессуар, который имеется в комплекте практически у всех лазерных уровней. Пластиковая пластинка с нарисованными на ней концентрическими кругами выглядит точно так же, как и бумажные мишени для стрельбы, выдаваемые в тире. Ведь цель обе эти мишени преследуют одну – попасть в «яблочко». Ну, а стрелять можно не только пулями, а лучом лазера.

Очень пригодится такая штука, когда расстояние между нивелиром и объектом достаточно большое. Например, нужно сделать отверстие в стене на несколько сантиметров выше, чем в противоположной, при этом расстояние между стенами составляет метров 40-50. Попробуй разгляди на таком расстоянии следы карандаша или маркера! Если же закрепить вместо этого мишень, то прицелиться в нее лучом не составит труда. Даже если стреляющий не отличается особой меткостью.

Есть в комплекте у некоторых нивелиров еще одно приспособление, улучшающее точность лазерного «выстрела». Это своеобразный оптический прицел, находящийся на корпусе прибора. Он называется оптическим визиром, и с его помощью можно легко «достать» цель даже на стометровом расстоянии.

Рейка — чертим идеально ровные линии

Рейка пригодится тогда, когда на поверхности объекта нужно провести несколько параллельных линий, расстояние между которыми одинаковое. А еще с помощью рейки изменяют высоту уровня, закрепленного на штативе. Затем ему можно вернуть первоначальное положение.

Лазерный нивелир на практике: несколько конкретных примеров использования

Спросив у опытного мастера, как использовать лазерный уровень, можно узнать, что применять этот прибор можно практически повсюду. И границами, определяющими возможности его использования, являются границы вашей фантазии. А теперь – немного конкретики.

Выравниваем поверхность — вертикальная проекция

Именно данная область применения наглядно показывает, насколько устарели всевозможные линейки, рулетки и уровни пузырькового типа.

Чтобы узнать, насколько ровные ваш пол или стены, надо вдоль их поверхности направить лазерный луч. При этом вдоль стены (если проверяем стену) ставим несколько контрольных меток.

Линия, прочерченная лучом, покажет отклонение от вертикали в каждой метке. В соответствии с этими данными подбираем толщину выравнивающего слоя во всех контрольных точках.

Применение при отделке кафельной плиткой — крестовая проекция

Включаем оба луча – вертикальный и горизонтальный. Пересекаясь, они проецируют крест на стене объекта. Совмещаем центр этого креста с центральными швами у плитки, которую кладем. А по линиям лазерных лучей выравниваем стороны плитки.


Построение наклонных плоскостей

Далеко не все элементы дома состоят лишь из горизонтальных и вертикальных линий. Порой дизайнеру хочется поэкспериментировать и с плоскостями, расположенными под наклоном. При осуществлении таких смелых проектов лазерный уровень придется как нельзя кстати. Прочитайте внимательно инструкцию к своему прибору, и вы поймете, как заставить луч идти под углом.

В тех нивелирах, где используется система автоматического выравнивания, необходимо включить блокировку данной системы. Некоторые уровни оснащаются системой автоматического изменения угла наклона луча. К примеру, если отключить блокировку компенсации наклона, то вполне возможно закрепить нивелир на штативе под тем углом, который требуется. Лазерный луч будет идти под наклоном.

Клеим обои и прочие декоративные элементы

И для этой несложной операции пригодится лазерный уровень. Так, включив вертикальный луч, мы сможем легко выровнять вертикальную кромку обоев. А горизонтальный луч поможет сделать идеальный бордюр, который без применения инструмента часто получается кривоватым.

Устанавливаем мебель и встраиваем бытовую технику

Неровно висящая полка или навесной шкафчик способны причинить немало огорчений – они весь вид комнаты портят. Конечно, можно перевесить их, пользуясь обычным пузырьковым уровнем или даже линейкой. Но это долго и хлопотно. То ли дело – лазерный нивелир. Он и шкаф поможет ровно установить, и карниз повесить, и встраиваемую технику точно расположить. Главное – делается всё это очень быстро.

Монтаж перегородок и планировка помещений

Имея лазерный уровень, можно за короткое время «перекроить» помещение. Чтобы разметить расположение перегородок, не придется брать стремянку или ползать по полу. Достаточно сделать проекцию лазерного луча в том месте, где будет находиться будущая перегородка.

Применение при осуществлении измерений

Непосредственно измерить что-либо нивелиром не получится. Зато он может существенно облегчить и ускорить эту работу. Возьмем, к примеру, комнату, стены у которой не являются вертикальными. Если нужно узнать ее высоту, возникает проблема – вдоль стены этого не сделать. Неплохо использовать лазерный дальномер, но его может и не быть.

Если имеется лазерный уровень, который проецирует линию отвеса, то он тоже может помочь. Получив при этом две точки – на полу и потолке – мы берем рулетку или линейку и замеряем расстояние между ними. Получается весьма точная высота помещения.

Разметка потолка под каркас гипсокартона

Гипсокартон – удобный материал для использования, но, как и любой другой, имеет свои плюсы и минусы.

Первый этап в установке гипсокартона – это разметка потолка которая понадобиться для следующих целей:

  • сделать потолок ровным. Для этого профили каркаса должны крепиться на одном уровне. А учитывая факт, что зачастую потолки изначально кривые, разметка призвана урегулировать данную проблему.
  • затратить меньше времени на работу и на материалы. Правильно разметив потолок, вы будете знать, сколько именно вам понадобится материалов, и вы можете не покупать больше нужного. В течение работы вам будет ясно, куда крепить профили на плоскости стен и потолка, что позволит не запутаться.

Прежде всего, необходимо определить точку, на высоте которой будет располагаться новый потолок. Найдите место, где он ниже всего в комнате, и отмерьте нужное расстояние. Учитывайте, что вам нужно скрыть за гипсокартоном:

  • коммуникации,
  • светильники,
  • изоляцию (если есть),
  • ширину профилей (2,5 см) и ГКЛ (0,9 см).

Обычно это расстояние равна 10-18 см. Теперь надо начертить линию параллельно полу по всему периметру комнаты на обозначенном уровне. Это можно сделать несколькими способами, о которых подробно рассказано ниже.

Нанесение разметки по периметру комнаты

Разметка водяным уровнем

Водяной уровень – недорогой прибор (стоит около 150-200 р). Он легок в использовании, но нужно два лица для его использования.

Гидравлический уровень заполняется водой до отметки 0 в обеих колбах. Проверьте, одинаков ли уровень, приблизив сосуды друг к другу.

Первый человек прикладывает свой конец к метке на стене так, чтобы с ней совпадал штрих 0 на колбе и уровень воды, соответственно. Его помощник в это время идет в другой угол комнаты и пытается найти положение, в котором вода будет занимать такой же нулевой уровень в сосуде. В данном месте на стене ставится метка. Аналогично по периметру всей комнаты.

Используя малярный шнур или просто профиль, соедините метки. Потолок размечен.

Разметка строительным уровнем

Это – наименее точный вид разметки стен. Здесь много шансов допустить погрешности, поэтому специалисты советуют прибегать к нему в малых помещениях.

Уровень прикладываете к стене, чтобы один конец находился на метке. Найдите положение, когда воздушная точка окажется на середине, и поставьте отметину на стене. Далее есть два варианта:

  • Используя строительный уровень, продолжать делать метки по всей комнате.
  • При помощи малярной нити сделать линию сразу на всю стену.
    • Конец нити приложите к ориентировочной метке, натягивайте нить так, чтобы она прошла ровно через отмеченную точку, и протяните до угла комнаты. Нужно чтобы нить проходила точно через эти две точки.
    • Отбиваете уровень. Вам следует проверить правильность линии, приложив строительный уровень.
    • Аналогично поступаете с остальными стенами. Здесь необязательно использовать нить.
    • Можно приставить рулетку и раскрутить ее на всю стену так же, как и нить, т.е. четко через две точки. Затем карандашом провести линию как по линейке.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Чем дальше от начальной метки вторая точка, тем лучше, а потому лучше использовать уровень более 1 м длиной (прим. цена уровня 2 м длиной – от 1000 р)

Если прибегать к данному способу в больших помещениях, велик риск сделать кривую линию.

Разметка лазерным уровнем

Самый дешевый лазерный уровень стоит около 3000 р. Но цена оправдывает качество: с помощью такого инструмента очень удобно сделать как разметку на стене по периметру, так и на потолке, когда вы будете крепить профили.

Нужно установить прибор на стене на нужном уровне и либо сразу прикрепить несущие профили (если луч проецирует линию на все стены), либо отметить линию луча карандашом, после чего сделать то же самое на остальных поверхностях.

После того разметили стену, закрепите профили.

Лазерную разметку потолка сделать тоже не сложно, перенастройте ваш прибор согласно инструкции.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *