Опубликовано

Проводка в хрущевке

К капитальному ремонту квартиры в хрущевке (дом построен во времена Хрущева), необходимо подходить очень тщательно. Если уж вы и решились на данное занятие, то следует задуматься и над заменой электропроводки. Дело в том, что если до вас в квартире этого никто не делал, то избежать данного процесса вряд ли удастся. В советские времена такие дома строились с целью быстрого обеспечения населения дешевым жильем, поэтому качество оставляло желать лучшего. Тоже самое касается и электропроводки. В целях экономии она была выполнена алюминиевым проводом, к тому же, ее мощность рассчитывалась на работу очень малого количества бытовой техники. Ведь в то время люди жили скромно. Именно поэтому необходимо менять электрическую проводку в хрущевке в самом начале капитального ремонта. Причем не в какой-то отдельной комнате, а во всей квартире. Как это правильно и безопасно сделать, попробуем разобраться вместе.

Еще раз обратим внимание на то, что менять электропроводку следует до начала самого ремонта, чтобы не пришлось сдирать недавно поклеенные новые обои, выносить опять всю мебель и т.д. В монтажных работах просто не избежать разрушения стен в тех местах, где проходят провода.

Подготовка к монтажным работам


Первым необходимо подготовить квартиру к электромонтажным работам: убрать мебель и вещи, очистить стены от обоев и краски, других отделочных материалов. На голых стенах будут заметны следы, где проложена старая электрический проводка (по этим данным можно составлять новую план-схему). Проводка в квартире была устроена таким образом, что от счетчика идет разветвление кабеля на распределительные коробки, в хрущевке обычно их ставилось две. А уже от таких коробок идет распределение на линию розеток и освещение.

Обращаем ваше внимание на то, что провод освещения прокладывается несколько иначе, чем тот, который идет на розетки. Отличие заключается в том, что в розетку подводятся сразу два провода: и фаза, и ноль. А вот в случае с освещением от распределительной коробки фаза идет на выключатель, а ноль уходит к люстре. Проще говоря, сначала фаза идет к выключателю, а затем к светильнику. Меняя электропроводку, можно следовать либо этому принципу, либо же воспользоваться новым способом: до выключателя ведутся оба провода, затем «разрезают» фазу и пропускают ее через выключатель, не разрывая нулевой провод. Ну, а потом уже оба провода ведут к осветительному прибору. Да, не забываем про третью жилу в кабеле — заземляющий проводник! Он необходим для заземления всех электроприборов в квартире. Это для вашей безопасности.

Монтаж электропроводки

Первым делом демонтируется старая электрическая проводка. Обесточиваем линию, отсоединяем кабель от электросчетчика, затем к последнему подключаем переноску, которая временно будет подавать для ваших целей электропитание. Демонтаж можно производить с помощью перфоратора, зубила или молотка. Разбивать стены непросто, поэтому придется набраться терпения. Совет: лучше вообще не трогать старую проводку (скрытую), а демонтировать только выключатели, розетки и распределительные коробки.

Дальше производим разметку на поверхностях стен и потолков, согласно вашей плану-схеме. Это касается того случая, когда она будет проходить в другом месте. Устанавливаем, если необходимо, распределительный электрический квартирный щиток. В него монтируются автоматические выключатели и УЗО (устройство защитного отключения).

Делать штробы для новой электрической проводки нужно перфоратором (лопаточная насадка) проделывая сначала канавки по бокам, а потом выбивая середину. В тех местах, где кабель будет разветвляется, устанавливаются распределительные коробки, сделанные из специального пластика. Внутри коробки необходимо разместить соединительные клеммы для более надежного соединения кабеля.

Проблемы со старыми домами

Схема электропроводки в типовой 2-х комнатной квартире того времени подразумевала наличие в семье нескольких люстр, зачастую, просто лампочек, для освещения и простейших электроприборов типа утюга или радиоприемника. Не у каждого был даже телевизор или холодильник. Сегодняшние потребности в бытовой электроэнергии в разы больше. Отсюда и проблемы с электропроводкой и схемами ее разводки.

Кроме того, алюминиевая электропроводка, использовавшаяся в те годы, не выдерживает ни какой критики по ряду причин.

Во-первых, с течением времени материал изоляции становится похож на хлебный мякиш, который разламывается даже при незначительном сгибании. Именно поэтому провода ЛЭП подлежат замене не реже, чем в 20 лет. Выполнять же электропроводку в квартирах алюминиевым кабелем, не рекомендовано.

Во-вторых, электрокоррозия алюминия, находящегося под напряжением, возрастает многократно. Весьма вероятный в этом случае обрыв электропроводки может привести к непредсказуемым результатам, пожару в квартире, например.

Наконец, применение схемы с глухо заземленной нейтралью было продиктовано элементарным дефицитом цветных металлов в послевоенное время. Лишь в конце прошлого века Россия приняла измененную схему (TN-C-S), что увеличило безопасность потребителей электроэнергии. Поэтому, заменяя электропроводку в двухкомнатной квартире старого дома, ее жильцам нужно принимать меры по заземлению самостоятельно.

В список проблем входит еще несколько менее значительных недостатков. Схема проводки, к примеру, выполнялась методом ветвления, что обуславливало наличие множества скруток и не заизолированных участков токоведущих ее частей. Ясно лишь то, что электропроводка в хрущевке требует именно замены. При этом цель ее заключается в отказе от алюминия в пользу меди.

Последовательность действий

Учитывая необходимость штробления стен, обычно замену проводки в двухкомнатной квартире делают совместно с капитальным ремонтом. Конечно, можно использовать открытый вариант, не предусматривающий нарушения целостности стены, но в этом случае возникают вопросы к эстетике помещений в квартире, теплоотдачи проводов и предотвращения их механических повреждений, а также к ряду других факторов.

Иногда в двухкомнатных хрущевках проводку прячут под стяжку пола. Но в старых домах такой вариант может привести к повреждению электропроводки соседей, поэтому действовать надо аккуратно.

В общем случае можно определить следующие шаги при замене электропроводки в двухкомнатной квартире:

  • создание схемы электрической принципиальной;
  • определение топологии схемы применительно к конкретной квартире (на этом этапе проводится согласование и утверждение как плана, так и схемы);
  • выполнив предыдущие пункты, можно определиться с количеством и сортаментом требуемых материалов и устройств, что сформирует смету;
  • собственно, монтаж проводки выбранным способом;
  • установка устройств (выключатели, розетки, автоматы, УЗО и прочее).

В завершение проводится контроль правильности соединений обычным мультиметром. Замена электропроводки в хрущевке завершена и можно приступать к наклейке обоев или другим работам по благоустройству квартиры.

Подробности монтажа

Приведенный выше список требует некоторой конкретизации, дабы не допустить каких-либо ошибок при ремонте в двухкомнатной квартире.

Когда разрабатывается принципиальная схема разводки электропроводки, нужно учесть, что цепи питания (розетки) и освещения должны быть независимы. Более того, желательно повесить на разные автоматы даже розетки в разных комнатах двухкомнатной квартиры, а еще лучше, если в каждом из помещений будут основная и дополнительная ветви питания.

25 амперного входного автомата для двухкомнатной квартиры будет вполне достаточно. Его коэффициент запаса по току не должен превышать 1,5, иначе может постоянно выбивать общедомовой автомат или, чего лучше, пострадать домовая электропроводка.

В соответствии с энергопотреблением разных комнат выбираются типы УЗО и толщина монтажного провода. Общеквартирное УЗО должно быть рассчитано на ток 50 А. Кухня, как самый серьезный потребитель электричества, должна иметь две отдельные ветви медной электропроводки, сечением 4 кв. мм, с установленным на них 25 амперным автоматом и УЗО на 30 A. Для остальных потребителей будет достаточно автомата на 16 A и УЗО на 20 A, использующих провод с сечением 2,5 кв. мм.

Составить хоть сколько-нибудь вразумительный план (топологию) электропроводки невозможно без плана двухкомнатной квартиры. Его можно найти в ДЭЗ или БТИ. На чертеже должны быть указаны две ветви или более, идущие в каждое помещение. Розетки должны запитываться отдельно от освещения.

Исключением является ванная комната, в которой, ввиду повышенной влажности не может быть ни розеток, ни распределительных коробок. Она оборудуется исключительно светильником потолочного типа, имеющим влагозащитным исполнением и, возможно, бойлером.

На чертеже не должно быть линий, ведущих на балкон. Это категорически запрещено ПЭУ. Отдельно нужно упомянуть умельцев, желающих обойтись без согласования и утверждения схемы и плана модернизации квартиры. Любой опытный инспектор сразу заметит нарушения, просто проверяя показания счетчика. Штрафы сейчас отнюдь не шуточные. Поэтому к этому вопросу нужно отнестись со всей серьезностью.

Выбор материалов

По выбору материалов для электропроводки двухкомнатной квартиры также нужно дать несколько рекомендаций. Дабы избежать скруток, паек и прочих ненадежных моментов, все соединения стоит выполнять через клеммники. Последние удобно расположить непосредственно во входном щитке (ВЩ), размеры которого должны допускать это.

Еще удобнее располагать внутри входного щитка счетчик электроэнергии. В этом случае на стене прихожей квартиры не будет никаких элементов электропроводки, кроме аккуратной дверцы щитка, которая еще и запирается. Кроме выгодных эстетических свойств такого расположения, обеспечивается надежное препятствие для детей, которые могут поинтересоваться электрооборудованием квартиры.

Относительно марки кабеля для электропроводки беспокоиться не стоит. Главное, чтобы диаметр жилы был требуемой величины.

Предпочтительнее даже покупать отечественную продукцию, ВВГ или ПУНП, например, ввиду ее неприхотливости в использовании, в отличие от некоторых импортных моделей. К тому же российский кабель и обойдется дешевле.

Штробление

Осталось рассмотреть штробление и укладку кабеля в двухкомнатной квартире. Процедуру нужно проводить лишь в горизонтальном или вертикальном направлении. Это убережет электропроводку от случайного повреждения при сверлении отверстий в стене или забивания гвоздя, что в хозяйстве не редкость.

Кабель нужно продеть в гофр в удобном для этого месте (на полу, возможно, в другой комнате квартиры), предварительно отрезав необходимые по размеру куски того и другого. Укладывая кабель с гофром в штробу, необходимо зафиксировать их в ней небольшими объемами алебастра на расстоянии 50 см. После продевания кабеля в подрозетники, они замазываются алебастром заподлицо со стеной. Штробы же заделываются штукатуркой.

Теперь остается правильно соединить контакты, и замена электропроводки в хрущевке завершена. Здесь нужно лишь добавить, что смена схемы электропроводки, равно как и переход от алюминия на медь, не является некой прихотью или тем более данью моде. Эти действия – объективная необходимость для двухкомнатных квартир в старых советских домах.

Три причины для замены проводки

О состоянии электрооборудования люди вспоминают только тогда, когда возникают проблемы в её работе. Большинство этих домов строилось с 50-х по 80-е, то есть прошло уже больше 30 лет. Итак, почему нужно и стоит ли менять электропроводку в хрущевке?

  1. Старая потрескавшаяся изоляция. Срок службы изоляции кабелей с ПВХ-изоляцией 15-25 лет. Но в советское время для электропроводки применяли кабели в резиновой изоляции, да ещё и с алюминиевыми жилами. Срок службы старой проводки в резиновой изоляции в зависимости от конкретного случая в два и более раза короче, чем у ПВХ-изоляции.
  2. Алюминий и его проводимость и мягкость. Алюминий – это мягкий и «текучий» метал, его более чем последних 15 лет было запрещено использовать для домашней электропроводки. Контактные соединения алюминиевых проводов необходимо подтягивать раз в год (в зависимости от условий эксплуатации).
  3. Мощность оборудования «тогда» и «сейчас». Во времена проектирования электропроводки для хрущевок у потенциальных жителей могло быть дома такое электрооборудование – радио, телевизор, утюг, холодильник и лампочка. Поэтому и сечение ТПЖ подбиралось соответствующим. Теперь нагрузка возросла, используют уже медные кабели сечением от 2,5 кв. мм для розеточных групп, что позволяет запитать более 3 кВт на одной линии.

Этих причин достаточно чтобы заменить проводку на современную медную, выполненную кабелем ВВГнг-LS или подобным.

Где искать проводку

Проводка в панельных домах прокладывается в специальных каналах внутри панелей. Они предусмотрены конструкцией плит. На рисунке ниже вы видите несколько примеров типовых расположений каналов.

Вы можете заметить, что каналы располагаются под углом, а не всегда вертикально или горизонтально ка принято считать. Кроме этих каналов возможна прокладка проводов в балках под потолком. Эти балки напоминают бордюры, выступающие над поверхностью стены в углу с потолочной плитой.

Проводка требует соединений, поэтому нужно найти и расположение распределительных коробок. Они могут быть открытыми – слегка выступать над стеной, тогда их содержимое скрывается за пластиковой крышкой, а могут быть и заштукатурены.

Интересно! В однокомнатной квартире может быть всего 1 распредкоробка, которая доступна без снятия обоев.

В этом случае чтобы найти распредкоробку придется не только снимать обои, но и возможно простукивать всю стену вдоль потолочного угла, пока не услышите характерный звук пустоты. После чего это место просто проламывается. То же самое делают и по потолку. О том, как найти распределительную коробку, мы подробно рассказывали в отдельной статье.

После того как вы найдете все коробки и розетки вы сможете оценить, как проложены провода. На рисунке ниже изображен внешний вид канала для проводки в нижней части потолочной распредкоробки.

Кстати, хрущевки можно разделить на два типа. Первый – это дома с несущими внешними стенами, то есть те в которых есть окна, а второй – с несущими внутренними стенами. В любом случае бетонные плиты – это силовая конструкция, а те, которые не выполняют несущей роли – они являются ребрами жесткости, подробнее об этом ниже.

Замена электропроводки в хрущевке требует хотя бы приблизительного знания где она может быть (где проходит кабель), а также знания типовых схем. Электрическая схема квартиры зависит от количества комнат. Обобщённо выходит следующая ситуация: в каждой жилой комнате есть 1 светильник и 2-4 розетки (в зависимости от площади), при этом в маленьких комнатах, порядка 10 кв. м. может быть и вовсе 1 розетка.

Ниже приведена подборка типовых решений разводки электропроводки хрущевок.

Для 1 комнатной квартиры:

Для 2 комнатной:

На видео ниже наглядно показывается, как найти проводку в хрущевке:

Как прокладывать новые линии

Если вам нужно просто заменить электропроводку в хрущевке – её просто прокладывают по тем же каналам в плитах. Для этого к жилам старого кабеля прикручивают новый и протягивают. Если кабель не протягивается – возможно где-то есть замурованная распредкоробка или розетка и кабель держится на асбесте или штукатурке – нужно найти, где она находится. Когда вы её разобьёте – линия будет продёргиваться с лёгкостью.

На видео ниже наглядно показывается, как это правильно делать:

Но если вы захотели увеличить количество розеток или перенести их возникают сложности. Штробить несущие плиты не всегда можно.

Важно! Нельзя делать горизонтальные штробы. По некоторым нормативным документам это запрещено, например, Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы» и его редакциях. Также встречается информация о запрете горизонтальных штроб в плитах длиной более 3 метров. Это связано с тем, что из-за осевой нагрузки плита может «сложится» по штробе. Поэтому стоит обойтись без штробления.

Рассмотрим 3 варианта прокладки новых линий проводки в хрущевке. Новые линии прокладывают:

  1. По полу. Кабели прокладывают в гофре под стяжкой в полу. Недостатком является затруднения в случае выхода из строя кабеля – придётся долбить стяжку. О том, как провести электропроводку в полу, мы рассказывали в отдельной статье.
  2. В плинтусах. В продаже есть ряд плинтусов с кабель каналами, в этом случае вам нужно будет сделать только небольшую вертикальную штробу до новой розетки. Подробнее вы можете узнать из статьи: как провести проводку в плинтусе.
  3. Под натяжным или подвесным потолком, или за другими элементами гипсокартонных конструкций. Также придётся делать вертикальные штробы, но это фактически подобие наружной проводки, проложенной в гофрированной трубе по потолку или его углу со стеной.

Межкомнатные перегородки из кирпича, газобетона, «дранки» и других материалов можно штробить и прокладывать линии как вам удобно.

5 этапов замены проводки в хрущевке

В принципе обновление и модернизация электропроводки в хрущевке не имеет особых отличий от другого жилья. Мы выделили основных пять этапов, которые вам помогут определить с чего начать:

  1. Схема. Первым делом нужно составить схему электропроводки. Удобнее это делать на плане квартиры. На нём нанесите предполагаемое расположение всего электрооборудования и рассчитайте количество розеток и светильников, с примерным значением их мощности.
  2. Сечение жил. Рассчитать сечение жил проводов и кабелей можно вручную или с помощью нашего онлайн-калькулятора. При этом провод от счётчика до распределительной коробки рассчитывайте с учетом максимальной нагрузки, которая будет запитана от этой коробки с учетом всех последующих подключенных коробок и комнат. Последнее особенно актуально для владельцев больших квартир (3 или 4 комнатных) где несколько проходных комнат, часто их подключают шлейфом одна за другой через распредкоробки.
  3. Разметка. наступает этап разметки стен, где будут расположены выключатели, розетки, бра и прочее. Это поможет в расчётах длины кабелей и посчитать количество электроустановочных изделий, после чего можно составить смету на электропроводку и список закупок.
  4. Поиск каналов и прокладка новых линий. Принимая во внимание описанное выше, нужно провести замену старой проводки, штробление новых линий или подготовку к монтажу по полу, за ГК-конструкциями или в плинтусах.
  5. Монтаж проводки и сборка электросхем. После того как все провода займут свои места, проверяют цепь на короткие замыкания от щита до каждой распредкоробки, розетки, светильника. Заключительным аккордом является сборка схемы подключения вводно-распределительного электрощита всей квартиры.

Также отдельно стоит рассмотреть такой вопрос, как заземление в хрущевке. В последние годы вопросы заземления особенно актуальны, потому что из-за обилия электроприборов повышается риск поражения электрическим током. В хрущевках всегда была двухпроводная электросеть, или т.н. система TN-C. Так как самому вмешиваться в схему электроснабжения дома запрещено, единственное что вам остается — дождаться, когда снабжающая компания (или управляющая организация) переоборудует электросети в вашем доме или подъезде. Отличным решением будет коллективное обращение жильцов дома.

Пока нет заземления в хрущевке, рекомендуем подключить УЗО в щитке, оно защитит от поражения электричеством при утечке тока.

Важно! Не заземляйте ничего на батареи отопления, водопроводные стояки и арматуру. Это неэффективно, а в первых двух случаях может быть опасно для жизни вас и других жильцов.

Больше советов по замене проводки в квартире вы можете узнать из статьи наших коллег, которые занимаются данным видом работ: http://mrelektrik.ru/zamena-elektroprovodki-svoimi-rukami/.

Надеемся, после прочтения этой статьи вам стало понятно, как поменять электропроводку в хрущевке своими руками и где идет старая проводка. Учтите, если у вас нет опыта электромонтажных работ вы можете совершить ошибки. Поэтому не рекомендуется приступать к работе в таком случае. Лучше вызвать электрика, хотя бы для консультации.

Также читают:

  • Монтаж электропроводки в квартире
  • Как выбрать УЗО
  • Как собрать электрический щит
Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *