Опубликовано

Проверка заземления в частном доме

AndyА R ут зависит от температуры?

Строго говоря — зависит. Но у утюга большая тепловая инерция, и если не доводить до разогрева можно этим пренебречь.

ЮХа:Если б я жил в частном доме и захотел бы сделать "трёхпроводную" сеть, то я бы "забил" на "толстенную проволоку, загнутую в колечко", и сделал бы НОРМАЛЬНЫЙ контур заземления

Собственно, именно поэтому я и спрашиваю. Допустим, я беру эти самые "три штыря", обвариваю их железной полосой, делаю ввод в дом — ну, в общем, все как это обычно делается. Какое заземление я при этом получаю ? Ведь его тоже хорошо бы проверить ! Хотя бы для того, чтобы сравнить с тем, что уже существует.

А что клемма — это именно заземление, у меня все меньше и меньше сомнений.

Методы проверки контура заземления

Мысли у меня идут так. Дом строил отец, который хорошо разбирался в электротехнике (и более десяти лет работал на заводе электриком). У нас не просто счетчик и две пробки — там целый электрический щит, с ЛАТРом, с помощью которого можно во всем доме несколько повышать напряжение (у нас по вечерам зачастую бывает 160В), и туда и выведена эта клемма. Как-то давно, в начале девяностых, когда у нас было совсем плохо с деньгами, он обмолвился, что мы без проблем можем "экономить" электричество. Когда я мастерил детекторные приемники — заземлением (по отцовскому совету) были уголки, которыми формируются ступеньки на крыльце. Мама вспоминает, что при заливе фундамента какая-то железная арматура была.
Так что я подозреваю, что вся эта арматура была сварена воедино, и под фундаментом было вбито поболе, чем три штыря.
Я тут сегодня думал-думал, и понял, как можно проверить, что действительно, вся арматура была сварена вместе — померить сопротивление между этой самой клеммой и мачтой, на которой крепилась телевизионная антенна — мачта находится снаружи, на противоположной стене дома, и приварена к уголкам, торчащим из стены. Если клемма окажется электрически соединенной с этой мачтой — у меня рассеются все сомнения.

Завтра или послезавтра попробую нагрузить утюгом — поглядим, что получится…

Монтаж наружных и внутренних контуров заземления

2.3. Монтаж наружного заземления.

2.3.1. Заземляющие устройства выполняют из вертикальных стержней D 16 мм длиной 5 м, и горизонтальных — из полосы 4х40, прокладываемой на глубине 0,5 м. 2.3.2.

Как узнать, есть заземление в розетке или нет?

Механизированную разработку грунта проводят с применением экскаватора.Длина и конфигурация траншеи для контура заземления определяется проектом. 2.3.3. Ширина траншеи при разработке определяется шириной режущей кромки ковша экcкаватора. Экскаватор перемещается в створе вешек, закрепляющих продольную ось расположения контура заземления. 2.3.4. Заглубление вертикальных заземлителей производится вручную или механизированным способом. 2.3.5. Соединение вертикальных и горизонтальных заземлителей производится сваркой. Места соединения стыков после сварки должны быть окрашены битумной мастикой. 2.3.6. Засыпка траншеи производится механизированным способом

Монтаж внутреннего контура заземления.

Перед засыпкой траншей к наружному контуру заземления приваривают стальные полосы или круглые стержни, которые затем заводят внутрь здания, где находится оборудование, подлежащее заземлению. Вводов, соединяющих заземлители с внутренней заземляющей сетью (внутренним контуром заземления), должно быть не менее двух и выполняются они стальными проводниками тех же размеров и сечений, что и соединение заземлителей между собой. Как правило, вводы заземляющих проводников в здание прокладывают в несгораемых неметаллических трубах, выступающих по обе стороны стены примерно на 10 мм.

При монтаже внутреннего контура заземления проход через стены выполняется в открытых проемах, несгораемых неметаллических трубах, а через перекрытия — в отрезках таких же труб, выступающих над полом на 30 — 50 мм. Заземляющие проводники должны проводиться свободно, за исключением взрывоопасных установок, где отверстия труб и проемов заделываются легкопробивными несгораемыми материалами.

Перед прокладкой стальные шины выправляются, очищаются и окрашиваются со всех сторон. Места соединения после сварки стыков покрываются асфальтовым лаком или масляной краской. В сухих помещениях можно использовать нитроэмали, а в помещениях с сырыми и едкими парами нужно применять краски, стойкие к химически активной среде.

В помещениях и наружных установках с неагрессивной средой в местах, доступных для осмотра и ремонта, допускается использование болтовых соединений заземляющих и нулевых защитных проводников при условии, что будут приняты меры против их ослабления и коррозии контактных поверхностей.

Открыто проложенные заземляющие и нулевые защитные проводники внутреннего контура заземления должны иметь отличительную окраску: на зеленом фоне полоски желтого цвета шириной 15 мм на расстоянии 150 мм друг от друга. Заземляющие проводники прокладываются горизонтально или вертикально, под углом их можно прокладывать только параллельно наклонным конструкциям здания.

Проводники с прямоугольным сечением крепятся широкой плоскостью к кирпичной или бетонной стене с помощью строительно-монтажного пистолета или пиротехнической оправки. К деревянным стенам заземляющие проводники прикрепляют шурупами. Опоры для крепления заземляющих проводников должны устанавливаться с соблюдением следующих расстояний: между опорами на прямых участках — 600 — 1000 мм, от вершин углов на поворотах — 100 мм, от уровня пола помещения — 400 — 600 мм.

В сырых, особо сырых и помещениях с едкими парами крепить заземляющие проводники непосредственно к стенам не разрешается, они привариваются к опорам, закрепленным дюбелями или вмазанным в стену.

Дата добавления: 2015-06-12; просмотров: 1801;

AndyА R ут зависит от температуры?

Строго говоря — зависит. Но у утюга большая тепловая инерция, и если не доводить до разогрева можно этим пренебречь.

ЮХа:Если б я жил в частном доме и захотел бы сделать "трёхпроводную" сеть, то я бы "забил" на "толстенную проволоку, загнутую в колечко", и сделал бы НОРМАЛЬНЫЙ контур заземления

Собственно, именно поэтому я и спрашиваю. Допустим, я беру эти самые "три штыря", обвариваю их железной полосой, делаю ввод в дом — ну, в общем, все как это обычно делается. Какое заземление я при этом получаю ? Ведь его тоже хорошо бы проверить ! Хотя бы для того, чтобы сравнить с тем, что уже существует.

А что клемма — это именно заземление, у меня все меньше и меньше сомнений. Мысли у меня идут так. Дом строил отец, который хорошо разбирался в электротехнике (и более десяти лет работал на заводе электриком). У нас не просто счетчик и две пробки — там целый электрический щит, с ЛАТРом, с помощью которого можно во всем доме несколько повышать напряжение (у нас по вечерам зачастую бывает 160В), и туда и выведена эта клемма.

Как проверить контур заземления

Как-то давно, в начале девяностых, когда у нас было совсем плохо с деньгами, он обмолвился, что мы без проблем можем "экономить" электричество. Когда я мастерил детекторные приемники — заземлением (по отцовскому совету) были уголки, которыми формируются ступеньки на крыльце. Мама вспоминает, что при заливе фундамента какая-то железная арматура была.
Так что я подозреваю, что вся эта арматура была сварена воедино, и под фундаментом было вбито поболе, чем три штыря.
Я тут сегодня думал-думал, и понял, как можно проверить, что действительно, вся арматура была сварена вместе — померить сопротивление между этой самой клеммой и мачтой, на которой крепилась телевизионная антенна — мачта находится снаружи, на противоположной стене дома, и приварена к уголкам, торчащим из стены. Если клемма окажется электрически соединенной с этой мачтой — у меня рассеются все сомнения.

Завтра или послезавтра попробую нагрузить утюгом — поглядим, что получится…

В современном мире практически невозможно представить жизнь без техники, работающие с помощью электричества. Можно сказать, что она довольно прочно вошла в жизнь многих и без нее трудно представить «нормальную» жизнь. Но бывает такое что любимое и такое нужно оборудование может внезапно превратиться в источник опасности для жизни. Именно, чтобы избежать таких ситуаций и нужно использовать контур заземления.(рис.1)

Рис. 1. Пример устройства контур заземления

Почти все современные дома оснащены всевозможной электротехникой, которая является частью нашей повседневной жизни. Но в случае нарушения изоляции она может превратиться из незаменимого помощника в оборудование, представляющее реальную угрозу для жизни. Чтобы она не возникала, в домах устраивают контур заземления.

Для чего нужен контур заземления?

Заземление – это устройство специальной конструкции, которое будет соединяться с землей (грунтом). В таком случае в такое соединение включают электрические приборы, которые в нормальном своем состоянии не находятся под напряжением. А вот при нарушении условий эксплуатации или иных причин приведших к повреждению изоляции – оно может возникнуть. Поэтому так важно соблюдать нормы заземления контура заземления.

Все дело заключается в следующем – ток всегда стремиться туда, где находиться наименьшее сопротивление. Так при нарушении в оборудование происходит выход тока на корпус изделия.

Как проверить заземление

Техника начинает работать с перебоями и постепенно приходить в негодность. Но намного страшнее другое – при прикосновении к такой поверхности, человек получает такой разряд, что просто погибает.

Но при использовании – контура заземления будет происходить следующие. Напряжение будет распределяться между существующим контуром и человеком. Вот только контур заземления в данном случае будет обладать меньшим сопротивлением. И это значит, что человек хоть и почувствует неудобство, но все же весь основной ток уйдет через контур в грунт.

Важно! При устройстве контура заземления важным будет помнить, и соблюдать все необходимое для устройства его с минимальным сопротивлением.

Контур заземления – виды и его устройство

В основном для заземления используются металлические стрежни, которые играют роль электродов. Они соединяются между собой и углубляются на достаточное расстояние в землю. Такая конструкция соединяется с щитом, установленным в доме. Для этого используется полоса из металла нужной толщины. (рис.2)

Рис 2. Контур заземления

Само расстояние, на которое погружают электрод, напрямую зависит от высоты расположения грунтовых вод. Чем их залегание выше, тем и выше система заземления. Но при всем этом удаление ее от нужного объекта составляет от одного метра до десяти метров. Это расстояние является важным условием и должно строго соблюдаться.

Расположение электродов зачастую носить форму геометрической фигуры. Зачастую – это треугольник, линия или квадрат. На форму влияет площадь, которую следует обязательно обхватить и удобство монтажа.

Важно! Система заземления в обязательном порядке располагается ниже уровня промерзания грунта, которое существует в конкретном месте.

Основные типы контуров заземления

Так существуют два основных типа технологических решений. Это контуры заземления – глубинный и традиционный.

Так при традиционном способе расположение электродов следующие – одни располагается горизонтально, а остальные вертикально. Первым электродом является стальная полоса, а вторыми являются соответственно стрежни из металла. Все они должны иметь допустимые значения по своему размеру.

Необходимо учитывать, что место для устройства конура необходимо подбирать из того, что он должно быть мало людным. Наилучшим для этого будет подходить теневая сторона с постоянной влажностью почвы.

Но у данного контура заземления существуют и свои минусы:

  • довольно трудное и физически тяжелое его устройство;
  • металлические изделия, из которой состоит контур подвержено коррозии, что не только его разрушает, но им ожжет служить причиной ухудшения проводимости;
  • так как он расположен в верхней части земли, то очень сильно зависит от параметров окружающей среды, которые могут изменить его проводимые характеристики.

Глубинный способ намного эффективнее традиционного. Его изготавливают специализированные производства. И он обладает рядом достоинств:

  • соответствует всем установленным нормам;
  • срок службы значительно продолжительный;
  • не зависит от окружающей среды, благодаря глубине залегания;
  • монтаж довольно прост.

Необходимо учитывать, что после устройства любого из типов контура заземления, необходимо проверить его соответствие на все требования и надежность. Для этого необходимо пригласить специализированных экспертов. У них должна быть лицензия на проведения такой деятельности. После проверки выдается соответствующие заключение. На контур заземления необходимо завести паспорт к нему приложить протокол об проводимых испытаниях и разрешение на использование.(рис. 3)

Рис. 3. Проверка контура заземления

Важно! Нельзя экономить на материалах при устройстве контура заземления (рис. 4). Иначе его работа будет полностью сведена к нулю.

Рис.

4. Устройство контура заземления

Контур наружного заземления

Эта система служит для подстанции трансформатора и является замкнутой. Состоит из небольшого количества электродов. Они располагаются по вертикали. Заземлитель по горизонтали, он изготавливается, и полос стали 4*40 мм.

Контур заземления должен обладать сопротивление в 40 м, не как не больше, а земля  максимально – 1000 м/м. В настоящее время согласно правилам можно увеличить значения, но не более чем в десять раз для грунта. Из этого можно сделать вывод, что для достижения значения в 40 м нужно произвести вертикальную установку восьми электродов по пять метровых. Они должны быть изготовлены из круга при его диаметре 16 мм. Или можно использовать  десять трех метровых, при использовании уголка из стали 50*50 мм.

Наружный контур отводиться от края здания больше чем на метр. Элементы располагающиеся горизонтально закапываются в траншею на расстояние 700 мм от уровня поверхности почвы. Полоску располагают ребром.

Таким образом понятно, что следует четко руководствоваться существующими нормами. Так контур заземления ПУЭ отражен в главе 1.7. Н так же необходимо следить за всеми изменениями в требованиях, которые могут случаться довольно часто.

Без наличия заземления в частном доме, невозможно получить все документы для ввода его в эксплуатацию.

Как проверить качество заземления

Заземление обеспечивает безопасное использование электрических приборов и предохраняет от возможного появления короткого замыкания. Его проводят по двум группам на 380В и 220В, и для этого необходимы различные шаги. Для сети 220В не нужен заземляющий контур, но он необходим для 380В. Можно ли сделать заземление в частном доме своими руками? Конечно. И мы расскажем, что для этого нужно.

Заземление в частном доме своими руками

Заземление в доме: с чего начинать?

Заземление позволяет избежать рискованных ситуаций, угрожающих здоровью и жизни, если из-за аварии, окажется под напряжением корпус электроприбора. Опасность представляет и открытая нулевая фаза. Для любых строений, где имеется электрический ток – частные дома, промышленные сооружения, офисные здания и другие заземление монтируют в обязательном порядке. Благодаря контуру заземления, снижается возможность перегрузки, возникновения пожара и безопасность работы с электрооборудованием повышается.

Чтобы выполнить заземление в домах частных, необходимы следующие предметы:

  • вертикального вида заземлители в количестве трех штук, которые следует вбить в землю и которые можно взять в форме уголка;
  • три ленты стальные, соединяющие между собой по горизонтали, заземлители вертикальные;
  • дополнительная стальная лента, выступающая в качестве проводника между распредщитом и заземляющим контуром.

Запрещается применять арматуру в качестве заземлительного контура, так как она подвержена окислению в короткие сроки, и не равномерно распространяет электрический ток. Заземление размещается на дистанции от одного до трех метров от основания дома, и устанавливается в форме равнобедренного треугольника. Для расположения заземления выкапывают канаву, глубина которой до одного метра, и укладывают в нее горизонтальные детали контура. Стальные вертикальные элементы вкапывают на глубину не более трех метров, оставляя на поверхности около 20 сантиметров. После этого, для соединения вертикальных полос, по их периметру, приваривается горизонтально стальная лента. К корпусу распредщитка болтами крепят стальную жилу для заземления.

Если тщательно зачистить участок стыковки жилы и заземляющего контура, то заземление станет более эффективным. Либо, проложить ленту из стали, площадь сечения которой, минимум 1,6 см, от контура до распредщитка. Можно применить и другой способ, чтобы добиться наилучшей работы заземления – это использование не стальной жилы, а плоской, стальной ленты. Она будет обладать более высокой проводимостью тока, благодаря большей площади сечения. Но, этот способ наиболее трудоемкий, так как стальную ленту, в отличие от жилы, сложнее уложить в землю. Укладка производится по частям, которые свариваются между собой.

Нужно избегать использования болтов для соединения деталей конструкции, так как они подвержены быстрому окислению, и контур из-за этого прекращает проводить ток. Если без болтов не обойтись, то их рекомендуют располагать над поверхностью земли, и надежно закрепив, защитить колпачками. Периодически, нужно проводить их смазку токопроводящим средством. Из-за подверженности окислению, не следует окрашивать раму контура заземлителя, из-за свойства краски препятствовать попаданию электричества в почву.

В большинстве домов, из-за старости и ветхости проводки, нелегко подвести заземление. Поэтому, следует, произвести замену всей проводки новой, но это требует немало денежных вложений. При невозможности смены всей проводки, рекомендуется, не изменяя схему расположения, как минимум заменить каждую розетку, выключатель, распределительную коробку.

Достаточно простой и недорогой способ оборудовать в доме верное заземление – это полностью отключить всю ранее проложенную проводку. В данной ситуации, от щита ее отсоединяют, но она в стене остается на своем месте, а по стенам прокладывают другую, помещенную в кабель-канал. Старые приборы заменяют новыми, располагая их в тех же местах. Для обновления старых распредкоробок, достаточно изъять провода от бывшей проводки.

Чтобы провести сборку новой схемы, понадобятся:

  • кабель-канал как детали защищающие провода;
  • сами провода;
  • электрические приборы (выключатель, розетка, распредкоробки) новые.

Заменяя старые коробки и подводя к электрооборудованию заземление, необходимо поставить новый распредщит. Допускается оставить старые провода, но подсоединять к ним можно только слабомощные приборы. Для безопасности и предотвращения возможного короткого замыкания и пожароопасной ситуации, схему проводки дополняют одним заземляющим проводом. Разрешено вложить его в кабель-канал, пустить с внешней стороны, и не укладывать вовнутрь стены. Во всех распределительных коробках, необходимо, соединить все провода заземляющие и вывести их на заземляющую шину. Заземление нужно для перенаправления излишне возникшего напряжения в землю. Оно состоит из нескольких элементов:

  1. заземлитель – каждый проводник, имеющий электрический контакт с землей;
  2. зазаемляющее устройство – совокупность всех проводников и с заземлителя;
  3. проводники – соединяют электрический прибор, у которого есть возможность попасть под напряжение, с заземлителем.

Для эффективности заземлителя, он должен быть изготовлен из неокрашенного металла и иметь хорошую токопроводимость. Среди всех параметров, характеризующих заземление, сопротивление растенкания – наиболее важный. Он дает понять как быстро электроток, преодолеет дистанцию от электроприбора до грунта.

Правила безопасности при заземлении

От влажности почвы, глубины закладки прутьев заземления, металла, применяемого для изготовления проводников и иных причин, зависит величина параметра. Сторона дома с северной части, является наиболее оптимальным участком для закладки заземления, так как в этом месте наиболее влажная почва.

Монтируя заземление, нужно соблюдать следующие указания:

  • длина вертикальных прутьев должна быть минимум 1,6 см, горизонтальных – 1,0 см;
  • металл, для их изготовления- не менее 4 мм в толщину;
  • трубы, не менее 3,2 см в диаметре.

Важно, проследить, чтобы на участке, где устанавливают заземление, не проходили какие-либо коммуникации. Контур, обычно, выполняют линейно, проводя заземление по форме геометрических фигур (многогранника, треугольника, прямоугольника). При необходимости, монтаж в линейном виде, несложно нарастить. Для установки заземления, следует выкопать яму, на глубину 2 метра и вкопать один из штырей заземлителей. Если первый в землю вошел без усилия, то следующий можно вбить более глубоко, но не более 3 метров.

После окончания работы, все заземлители, на высоте от 15 до 20 см над поверхностью почвы, обрезают. Копают канаву между ними, для прокладки соединяющих прутьев. Их закрепляют сваркой, или болтами, но это нежелательно, из-за того что они окисляются и покрываются ржавчиной. При монтаже заземления правильно, для 220В оно составит до 30 Ом, для 380В – не более 10 Ом. Монтируя заземление, не следует брать только один штырь, нужно не менее трех. Для заземляющего контура не берут арматуру, рельсы и иные изделия, имеющие плотность повышенную, из-за чего нарушается контакт с почвой.

Для безопасного монтажа заземления в частных домах своими руками, необходимо строго придерживаться всех правил и рекомендаций.

Заземление в частном доме своими руками

Опасность от молний существовала во все времена. Поэтому люди всегда искали способы, чтобы как-то оградиться от нее. Так и придумали громоотвод. Самый первый громоотвод изобрели с помощью ученого Георга Рихмана. Но, к сожалению, сам профессор погиб при испытании этого изобретения. Но именно громоотводы сейчас очень популярны, людям служат и спасли многие человеческие жизни.
Установка громоотвода имеет простую схему. Всего лишь необходимо «заземлить» молнию, отправив ее по короткому и простому пути – в землю через металлический стержень.
Почти ни одна в настоящее время электрическая цепь не может обходиться без этого приспособления.
На улице в дождливую погоду находиться, когда сверкают молнии, опасно. Было выяснено в ходе экспериментов, что в молнии сила тока составляет 500 тыс. А. А для человека смертельная сила в 2 миллиона раза меньше, чем сила тока молнии.
Идея заземления основана на том, что электричество всегда идет по пути, где электросопротивление меньше, чем на другом. В грунте глубоко находится заземлитель, к которому по токоотводу поступает ток. Токоотоводом тут служит оцинкованная проволока диаметром около 6 мм.
Бывает на некоторых бытовых электроприборах, например розетках, разъемы, сделанные для подключения к проводу заземления.
Установка громоотвода должна быть обязательной для загородных дач и домов. Не делая этого, можно запросто потерять свое имущество из-за удара молнии. 
Для того, чтобы самому дома установить громоотвод нужно иметь всего 3 вещи – проводник тока, заземлитель и сам приемник молнии. Приемник следует делать из стали и закреплять на крыше в вертикальном положении. Токоотвод прикрепляем болтами к молниеприемнику. А заземлитель расположить так, чтобы между дверью и ним было не меньше пяти метров.
Громоотвод более надежен, когда его проводник, чем длиннее, тем лучше защита.
Также следует учитывать при установке заземлителя уровень грунтовых вод. Если он низкий и сухой грунт, то устраивать его следует так – вбить 2 стержня длиной 3 м вертикально в грунте, а на глубине полметра соединить нужно перемычкой сечением около 100 мм, а после этого приварить токоотвод к центру перемычки.
Если же грунт влажноватый, то заземлитель делают из старых металлических уголков, рессор и т.д. Располагать их следует в грунте горизонтально, можно неглубоко.
Установка защитного заземления бывает естественная и искусственная. К естественному относятся трубопроводы, металлические оболочки кабелей, конструкции сооружений и зданий. Но следует помнить установка защитного заземления не должна быть из трубопроводов, предназначенных для транспортировки горючих газов и легковоспламеняющихся жидкостей. Искусственные же заземлители делаются обычно из любых стальных труб, пластин, профилей.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *