Опубликовано

Пристройка к дому фото

Содержание

Как сделать пристройку к дому из пеноблоков — выбор фундамента, нюансы каждого этапа возведения + несколько дизайнерский идей

Решение сделать пристройку может оказаться губительным для фундамента основного дома.

Руководство по возведению веранды из пеноблоков

Часто, по неопытности, люди закладывают неправильный фундамент и уже спустя несколько месяцев между домом и пристройкой появляются трещины.

В статье описан процесс возведения пристройки к дому из пеноблоков со всеми возможными ошибками и советами, как продлить срок её служения. Как делать оконные и дверные перемычки и какая опасность поджидает при планировании проёма шире 1,75 м.

В завершение вы найдёте несколько идей для отделки и использования пристроенного помещения.

Почему много пристроек к дому выполняют из пеноблоков

Большинство людей, при выборе материала для пристройки все чаще склоняются к использованию пеноблоков. У них есть и плюсы и минусы, но плюсов больше. Основные достоинства свойств пеноблоков:

  • С укладкой справится даже непрофессиональный строитель. Благодаря этому, можно сэкономить на привлечении специалистов и выполнить пристройку самостоятельно от начала до конца;
  • Быстрота укладки — клеевой раствор между пеноблоками засыхает намного быстрее раствора из бетона;
  • Материал пожаробезопасен — не поддерживает горение и не горит;
  • Минимальная осадка обеспечивается пористой структурой;
  • Экологичность — состав безопасен для природы;
  • Пористость материала также обеспечивает низкую теплопроводимость — кладку из пеноблоков в 2 ряда можно не утеплять;
  • Срок служения построек из пеноблоков достигает 50 лет и больше.
  • Неплотная структура блоков позволяет разрезать их с помощью ножовки, но лучше использовать циркулярную пилу;
  • Прочность конструкций — заштукатуренную стену из пеноблоков сложно пробить злоумышленникам;
  • Благодаря лёгкости можно использовать для строительства на всех видах грунтов и экономить на мощном фундаменте;
  • Невысокая стоимость по сравнению с кирпичом.

Несущественные недостатки материала:

  • Большое влияние атмосферных воздействий на материал требуют возведения сооружения в сухую и теплую погоду и отделке или гидроизоляции после сооружения;
  • Привлекательность внешнего вида допустима только для стиля лофт, который ещё не сильно распространён в стране.

Шаг 1: Планирование

На этом этапе изучаются условия для строительства: почва, материал дома и его возраст. Разрабатывается проект пристройки с учётом этажности, количества окон, наличия дверей и лестницы.

Состав почвы определяет вид будущего фундамента. Например, на глинистой почве с близким расположением грунтовых вод разумно сделать плавающий фундамент. Иначе, через несколько месяцев после сооружения, пристройка начнёт отходить от дома. На земляных или каменистых грунтах достаточно ленточного фундамента с поправкой на усадку.

Возводить пристройку из пеноблоков можно впритык к деревянному, кирпичному и глиняному дому. Отличаться процесс постройки будет креплением закладных на стыке. Старые дома более глубоко просели в грунт. Поэтому, возраст дома определяет величину деформационного шва — расстояния, на которое должна просесть пристройка, чтобы сравняться с основным строением.

Желание сделать двухэтажную пристройку из пеноблоков лучше реализовывать частично — она много весит и сильно влияет на осадку. В этом случае 2 этаж делают из древесно-стружечных плит (ДСП). Экономный и безопасный вариант, но финальное решение зависит от анализа условий строительства и желания владельцев дома.

До начала строительства:

  • Разрабатывается проект будущей пристройки;
  • Обозначается деформационный шов;
  • Рассчитывается количество пеноблоков, цемента, расходников;
  • Подготавливается место временного хранения стройматериалов.

Шаг 2: Выбор типа фундамента

Основные типы фундамента, которые используются при возведении пристройки из пеноблоков:

  • Ленточный — полоса из железобетона вдоль периметра постройки, применяется если в пристройке планируется гараж или подвал. Для возведения одноэтажной пристройки из пеноблоков подойдёт мелкозаглубленный фундамент глубиной 50–70 см. Для двухэтажной — заглубленный с заложением на 20–30 см ниже глубины промерзания почвы;
  • Столбчатый — система столбов в местах повышенной нагрузки на землю, подходит легким панорамным пристройкам для возведения недвижимых и непучинистых грунтах;
  • Свайный — разновидность столбчатого фундамента, но с использованием больших металлических столбов. Выдерживает вес 2–5 тонн, используется при строительстве на грунтах с высокой плавучестью;
  • Плитный — монолитная плита из бетона в качестве основания всего дома.

В частном строительстве при возведении дополнительных зданий часто используется ленточный или плитный фундамент.

Шаг 3: Заливка фундамента

Существует 2 варианта связывания фундаментов дома и пристройки: жесткое, когда фундамент нового сооружения примыкают к старому, и с использованием деформационного шва. Жесткое применяется при недавнем сооружении дома, у которого только закончился период усадки. Не используется, если в составе почвы преобладает глина. Выполнить деформационный шов просто, экономно и подходит для неопытных строителей.

Жесткое соединение фундаментов формируется между следующими типами фундаментов:

  1. «Лента-лента» — откапывается часть фундамента дома длиной 1,5–2 м, укладывается песчаная подушка, на глубине ¾ основания вбивается арматура 12–14 мм, формируется каркас пристройки;
  2. «Плита-плита» — используется при наличии выступов от цоколя, которые делаются при строительстве дома из пеноблоков. Основание плит под дома должно выступать минимум на 30 см — в таком случае оголятся арматура, связывается с плитой пристройки.

Деформационный шов более надёжен, снижает риск разрушительного действия осадки. Пристройка возводится на отдельном фундаменте рядом с домом. При этом лучше использовать замкнутый контур основания. Между основаниями и по периметру нового фундамента укладываются листы рубероида. При использовании этого варианта осадка пристройки не повредит фундамент дома.

Идеальный вариант — если фундамент пристройки был заложен при заливке фундамента всего дома и временно настилами для гидроизоляции.

Шаг 4: Строительство стен

Размещение газосиликатных блоков начинается от углов пристройки:

  • Увлажняется низ пеноблоков для лучшего сцепления с соединяющим раствором;
  • Первые 2–3 ряда дополнительно защищаются водонепроницаемым составом для защиты от капиллярной влаги;
  • Перед нанесением следующего слоя раствора верх пеноблоков увлажняется;
  • Первый ряд укладывается с использованием уровня, если будут небольшие неровности — пострадает качество кладки;
  • Наружную кладку принято выполнять с использованием клеевого раствора — слои между блоками получаются меньше 2–3 мм, благодаря чему уменьшается общая площадь «мостиков холода» и снижается вес пристройки. Внутренние перегородки можно делать с использованием бетонного раствора для экономии средств;
  • Приготовление смеси расписано на упаковках клея, она наносится на смоченное в воде горизонтальное основание блока, а после — на вертикальное;
  • Горизонтальная поверхность кладки выравнивается с помощью шлифования тёркой. Пыль сметается или убирается строительным пылесосом.

Каждые 4 ряда кладки в углах укладывается арматура для связки постройки и предотвращения трещин. С использованием циркулярной пилы делается квадрат со сторонами 3 см и глубиной 5 см. Паз для укладки арматуры выбивается молотком и зубилом. Пространство вокруг арматуры заделывается клеевым раствором.

Шаг 5: Перемычки для дверей и окон

Желание сделать в пристройке из пеноблоков панорамную веранду сталкивается с проблемой максимально возможной ширины проёма в 1,75 м. большая нагрузка превышает предел прочности пеноблоков. Для таких случаев в строительстве используются силикатные кирпичи или шлакоблоки.  

При расчётах высоты перемычек учитывается толщина пола — она увеличивается за счёт укладки теплого пола, выравнивания, создания ярусов.

Перемычки изготавливаются со съёмной или несъёмной опалубкой.

В первом варианте следуют инструкции:

  • Делаются каркасы из арматуры необходимой длины;
  • Опорные бруски устанавливаются с 2 боков проёма, к горизонтальной опалубке из «сороковки» крепятся щиты;
  • Пеноблоки распиливаются по длине для обкладывания внутренней поверхности опалубки;
  • Каркас из арматуры помещается внутрь, внизу расположена сторона с большим количеством прутьев. Конструкция крепится распорками;
  • Блоки повторно увлажняются для лучшего сцепления, заливаются раствором бетона с внутренней стороны проёма и уплотняются;
  • Залитая поверхность выравнивается по уровню кладки и заглаживается.

    

При изготовлении перемычек с несъёмной опалубкой используют U-образные блоки. Это более дорогой вариант, но он экономит время строительных работ. Для установки U-блоков выполняются следующие действия:

  • Вверху проёма, по углам кладётся блок с вырезанной на 25 см опорой;
  • С помощью уровня устраняются неровности на горизонтальных поверхностях опор;
  • U-блок устанавливаются на обычный клеевой раствор отверстием вверх;
  • Каркас из арматуры укладывается сверху, большее количество прутьев сконцентрированы внизу. Конструкция жестко закрепляется распорками;
  • Каждый слой кладки из пеноблоков над перемычкой уплотняется с помощью кельмы.

При установке окон, заранее обратитесь в ближайший банк для получения «тёплых крелитов». Государство компенсирует часть стоимость энергосберегающих окон. Обычно, сумма достигает 10% — за эти деньги можно заказать укрытие белых металлопластиковых окон ламинацией под дерево.

Шаг 6: Армированный пояс для увеличения несущей способности стен

Пояс из прутьев арматур обеспечивает пристройкам защиту от ветровых нагрузок и увеличивает несущую способность стен. Его изготавливают в процессе строительства, сразу на стенах из-за большого веса. Для монтирования арматурного пояса делают следующее:

  • В подготовленные деревянные шаблоны по углам ряда укладываются прутья арматуры. Каркасы свариваются между собой и выравниваются;
  • Арматурный пояс обкладывается продольными полосками пеноблоков, нарезанных циркулярной пилой;
  • Шаблон хорошо смачивается и заливается раствором из бетона.

Технология формирования армированного пояса напоминает установку перемычек.

Шаг 7: Крыша

Перекрытие делается через несколько дней после укладки верхнего армированного пояса, когда прочность бетона увеличится. Для пеноблоковой пристройки в качестве перекрытия используют плиты из газобетона или деревянный каркас. Во втором варианте все элементы покрываются составами для защиты от огня, вредителей, племени.

В качестве крыши наиболее популярна и привлекательна металлочерепица, но используется и шифер. Для сооружения плоской крыши для тёплой пристройке следуют инструкции:

  • По периметру устанавливаются несущие балки;
  • Сверху укладывается слой из досок, нахлёстом в 15 см укладывается рубероид или тол;
  • Следующий слой — плотный слой керамзита (пористые камешки рыжевато-коричневого цвета), проверьте чтобы в сторону стекания осадков был небольшой наклон;
  • Заливка утеплительного слоя раствором цемента;
  • Обработка стяжки битумной грунтовкой, укладывание рубероида.

Если ширина крыши для пристройки не превышает 6 м, для них используется брус с разрезом 15*10 см.

Для обустройства крыши из монолитных бетонных плит, в качестве опор используют двутавровые стальные балки. Для пролета крыши в 5 м приобретают балки в 15 см. Рекомендованная марка бетона — 250.

Для достижения правильной консистенции бетона используется бетономешалка. состав раствора — щебень с зернистостью 20 мм и цемент ПЦ-400. Раствор замешивается в следующих пропорциях: 3 части цемента, 4 части песка, 2 части воды. При необходимости, вода постепенно добавляется в бетономешалку.

Доски крепятся к низу балок, сверху устилается рубероид. Следующий слой — армированная сетка профиля с диаметром меньше 1 см и величиной ячеек 20*20 см. Чтоы предугадать в будущем ремонт плоской крыши, прутья сетки в местах накладки крепятся вязальной проволокой. В некоторых случаях может использоваться клей. Главное, чтобы сетка не соскальзывала при заливке стяжки.

До формирования стяжки, под сетку засыпается мелкозернистый щебень. При этом образуется зазор 4 см для разделения сетки и полотна рубероида.

Лучше всего полностью залить все части крыши за один день.

Нежелательно заливать крышу по одной или нескольким полосам. Это улучшит качество работы. После заливки, бетон трамбуется вручную или с использованием специального оборудования. Во время утрамбовки нужно внимательно следить за положением сетки — она не должна смещаться, рваться или соскальзывать. На финальном этапе, конструкция укрывается полиэтиленовой плёнкой. Это предотвратит испарение влаги с поверхности при повышенной температуре и сохранит верхний слой от трещин.

Бетон держится под плёнкой от 3 суток. Полностью сухое бетонное перекрытие усыпается слоем утепляющий материалов. Учитывается уклон в сторону скатывания будущих осадков. В конце на финальной стадии делается финальная стяжка, монтаж рулонного ковра. При желании, монолитная крыша дополнительно утепляется перед укрытием металлочерепицей.

Шаг 8: Внешняя и внутренняя отделка

В конце строительства пристройки, она утепляется панелями пенопласта. Утепление производится с наружной стороны, чтобы точка росы не оказалась внутри конструкции. Пенопласт укладывается в один или два ряда по периметру пристройки с использованием стандартной технологии.

Снаружи стены отделываются оштукатуриванием с покраской, сайдингом, блок-хайсом, декоративным камнем.

Особенность пеноблоков в том, что при строительстве из них получается достаточно ровная стена и для её внутренней отделки достаточно штукатурки и покраски. Несколько идей для внутренней отделки пристройки:

Без использования внешней отделки, нужно защитить пристройку гидроизоляционным слоем. Иначе пеноблоки пропитаются влагой и начнёт постепенно разрушаться.

Пристройка из пеноблоков — экономный вариант быстрого расширения жилой площади. При желании, такого сооружение можно возвести самостоятельно за 2–3 недели. Главное, заранее проанализировать условия для строительства и грамотно составить проект.

Опубликовано: 1-10-2014, 09:00

 

Пристройку к деревянному дому по проекту делают для увеличения количества площади, либо делают веранду или террасу для комфортного отдыха в летнее время года, либо делают для выноса из здания сантехнических помещений.

Для этого много вариантов проектов, изготавливают проект и самостоятельно. Проект выполняется, учитывая расположение комнат для удачного расположения входа. Сооружение может быть двухэтажным, но стройматериалы подбираются качественные, а проект надежным.

На этапе создания проекта учитывают стройматериал из которого будет изготовлено сооружение. Размеры важны, конструкцию делают не более чем третья часть от объёма помещения. Большая конструкция будет визуально оттягивать внимание на себя, не на основное помещение.

Выбор материала

Конструкция к деревянному дому выполняется из блоков, кирпича, каркасное здание или помещение из дерева.Каркасное строение весьма предпочтительный метод. Сооружение выполняется из деревянного каркаса, а стены утепляются выбранным утеплителем или панелями. Конструкция возводиться, не нужно время на усадку и приступаем к отделке, внутри и снаружи.

Строение выполняется из металлического каркаса, но этот вариант редкий и получил распространение деревянный каркас.

Сооружение к деревянному дому можно выполнить из кирпича или блоков, принципиальной разницы между ними нет. Кирпичное строение предназначают для сантехнических помещений, в этом случае важно учесть существующие СниПы. В конструкцию, которую возвели не по существующим СниПам, котельные переносить нельзя. Особенно это касается котельных магистрального газа. Для таких котельных много требований и несоответствие одного из требований может сказаться на том, что придётся переделывать конструкцию. Это не желательный момент.

Правда, можно и не переделывать пристройку, но придётся искать для строения новое назначение.

Возведение из бруса делается для увеличения жилой площади. Если отделать пристройку такими же материалами, как и основной дом, то отличить пристройку невозможно. Дом будет смотреться как единое целое.Фундамент под пристройку.

Под пристройку к деревянному дому строители советуют делать монолит, как и под основным строением. Причем заглубление нужно делать на уровне.

Монолит под конструкция связывается с монолитом основной постройки, чтобы движения грунта не могли повлиять в последствии на строения.

Строители предлагают два метода связывания фундаментов:- жесткий метод – при котором, фундамент привязывают к монолиту основного помещения с помощью арматуры. Метод годиться если старый монолит уже устоялся.- деформационный шов – при этом методе строители оставляют специальные швы по 2 сантиметра, которые и помогут монолитам не повредится в процессе эксплуатации.

Жесткий метод связки годится если здание имеет общее покрытие с основным строением. Применяют метод при заглублённых ленточных монолитах. Целесообразно применять метод и при столбчатом фундаменте, если крепление осуществляется на цоколе.Некоторые собственники для монолита используют винтовые сваи. В целом это понятно, такой вид монолита относительно дешевый и легкий в обустройстве. Но годится для легких сооружений, типа каркасных или под террасу.

Соединение стен с остальным строением

Особое внимание следует уделить перегородкам, ведь от их качественного соединения зависит многое. При некачественном соединение стык между перегородками пропускает тепло, а, следовательно, увеличатся расходы на обогрев помещения.В местах стыков обязательно прокладывают утеплитель. Стены соединяют металлическими скобами.

В каркасной пристройке при возведении стен можно сразу прокладывать коммуникации.

Создание покрытия

Элемент конструкции делается точно так же, как и покрытие остального строения. Она может быть односкатной, двускатной или общей с остальным помещением.

Общее покрытие плюс, в ней нет никаких стыков и соответственно в них не будет забиваться снег.

Односкатный элемент конструкции холодной двускатной крыши. Это следует учитывать при возведении покрытия. По процессу возведения крыша ставится точно также, как и покрытие остального дома.

Материалы утепления покрытия

Утепление покрытия очень важный момент, ведь от того насколько качественно утеплена стена зависит сохранность тепла.

Для утепления выбирают разные материалы, в основном это:

  • — минвата. Отвечает соотношению цена — качество пенополистирол. Самый дорогой вариант утепления, но также самый практичный;
  •  -опилки. На мебельной фабрике возможно получить их бесплатно. Из минусов стоит отметить низкую плотность, набор в себя влаги;
  • — керамзит. Строительный материал, но подходит как утеплитель. Не впитывает влагу, однако пропускает ее через себя;

 

Минеральная вата – в последнее время очень часто используемый материал. Действительно, у минваты много преимуществ, среди которых пожаробезопасность и легкий вес. Утепленная минеральной ватой крыша получается легкой и негорючей. Кроме того, элемент конструкции практически не пропускает тепло, что очень важно для собственников сооружений.

Правда, у минеральной ваты существует недостаток: она легко набирает влагу. Поэтому, прежде чем утеплять ватой, следует позаботиться о хорошей паро- и гидроизоляции.Как правило, устройство утепления минеральной ваты происходит так: сначала крепиться пароизоляция, затем укладывают минеральную вату, после снова укладывают пароизоляцию. При таком способе утеплитель зашит с обеих сторон и защита от влаги ему обеспечена. Применяется принцип "сэндвич-панелей".

Пенополистирол – полная противоположность минваты, он практически не боится влаги, также он не растратит своих свойств даже при высокой влажности. Правда, пользователи отмечают что у этого утеплителя есть несколько недостатков. В частности, этот утеплитель проводит все шумы и слышны шаги птиц и стук дождя. Кроме того, пенополистирол горюч.Опилки – самый дешевый утеплитель, использовался в старые времена за неимением других материалов. Этот утеплитель практически не применяют. Кроме того, в деревянных домах с таким утеплителем практически всегда заводятся мелкие грызуны, также этот утеплитель очень горюч.

Керамзит – известный утеплитель, используемый довольно долгое время. Он дешев по цене, не горюч. Правда он впитывает влагу, но он ее не отдает. Правда, керамзит перестали использовать из-за высокой хрупкости. Если стены выполнены из кирпича, то возможно сделать перекрытия из керамзитобетона, но это затратно.

Также любой из этих материалов используют при утеплении полов. Но лучше воздержаться от использования опилок. Почему – описано выше.Окна и двери пристройки.Проемы окон и дверей закладываются еще на моменте строительства пристройки, можно сделать позже. Внимание уделяется входу, ведущему к сооружению из жилых комнат. Что бы не нарушать внутреннее расположение входов-выходов, важно обдумать этот момент еще на стадии проектирования пристройки. Окна и двери вставляются после завершения строительства строения.

Основные стадии строительства

Можно выделить стадии строительства сооружения.

  • 1. Создание проекта – на этой стадии важно понять для чего именно нужна пристройка и какой назначение она выполняет. Важно продумать где располагаются двери и окна будущего сооружения. Не имея никаких инженерных познаний проект создается с помощью специалиста.
  • 2. Возведение фундамента и привязка к основному фундаменту – тут важно правильно продумать и обустроить метод связки двух фундаментов. Фундамент должен четко соответствовать глубине основного фундамента, иначе стены со временем разъедутся. Перед заливкой бетона делайте по периметру песочную подушку, которую обязательно пролить водой для осадки. Желательно заармировать фундамент, но если финансовое положение не позволяет, покидайте в процессе заливки ненужные металлические предметы. На следующее утро после заливки мастерком счищайте верх монолита для гладкости. Теперь подождем неделю для застывания бетона. Перед кладкой обязательно постелите слой рубероида.
  • 3. Возведение стен сооружения – зависит от того, какой материал предполагается для стен. Лучший вариант — использовать тот же материал, что и в основном здании.
  • 4. Строительство покрытия строения – сложностей этот этап не принесет, ведь устройство крыши здания, как и устройство крыши здания. Делайте двускатную крышу, чтобы не задерживался снег. При конструкции крыши не забывайте про отверстие под дымоход, если топить помещение отдельно. Если же это холодная часть здания, важно полноценно утеплить. Покрытие крыши зависит от бюджета. В идеале профнастил. Если кошелек не позволяет, то применяем шифер. Недостаток последнего — ломкость и залежи снега. Приходится постоянно убирать снег лопатой.

    Пристройка к дому своими руками

    Отсюда протекание крыши и постоянное обновление.

  • 5. Утепление крыши – важный этап. От сделанного утепления зависит и сохранение тепла в доме. Некачественно сделанное утепление увеличит расходы на обгорев дома.
  • 6. Монтаж дверей и окон – тоже простой этап, ничем не отличающийся от монтажа дверей и окон в здании. Окна выбираем деревянные или пластиковые.

Из вышесказанного следует, что строительство здания простой процесс главное проконтролировать и не пускать на самотек. При должном внимании собственник здания расширит помещение, придать ему новый вид и сделать проживание в строении комфортным. Это дополнительные хлопоты, связанные с обслуживанием нового помещения.

Как сделать пристройку к дому из пеноблоков — выбор фундамента, нюансы каждого этапа возведения + несколько дизайнерский идей

Решение сделать пристройку может оказаться губительным для фундамента основного дома. Часто, по неопытности, люди закладывают неправильный фундамент и уже спустя несколько месяцев между домом и пристройкой появляются трещины.

В статье описан процесс возведения пристройки к дому из пеноблоков со всеми возможными ошибками и советами, как продлить срок её служения. Как делать оконные и дверные перемычки и какая опасность поджидает при планировании проёма шире 1,75 м.

В завершение вы найдёте несколько идей для отделки и использования пристроенного помещения.

Почему много пристроек к дому выполняют из пеноблоков

Большинство людей, при выборе материала для пристройки все чаще склоняются к использованию пеноблоков. У них есть и плюсы и минусы, но плюсов больше. Основные достоинства свойств пеноблоков:

  • С укладкой справится даже непрофессиональный строитель. Благодаря этому, можно сэкономить на привлечении специалистов и выполнить пристройку самостоятельно от начала до конца;
  • Быстрота укладки — клеевой раствор между пеноблоками засыхает намного быстрее раствора из бетона;
  • Материал пожаробезопасен — не поддерживает горение и не горит;
  • Минимальная осадка обеспечивается пористой структурой;
  • Экологичность — состав безопасен для природы;
  • Пористость материала также обеспечивает низкую теплопроводимость — кладку из пеноблоков в 2 ряда можно не утеплять;
  • Срок служения построек из пеноблоков достигает 50 лет и больше.
  • Неплотная структура блоков позволяет разрезать их с помощью ножовки, но лучше использовать циркулярную пилу;
  • Прочность конструкций — заштукатуренную стену из пеноблоков сложно пробить злоумышленникам;
  • Благодаря лёгкости можно использовать для строительства на всех видах грунтов и экономить на мощном фундаменте;
  • Невысокая стоимость по сравнению с кирпичом.

Несущественные недостатки материала:

  • Большое влияние атмосферных воздействий на материал требуют возведения сооружения в сухую и теплую погоду и отделке или гидроизоляции после сооружения;
  • Привлекательность внешнего вида допустима только для стиля лофт, который ещё не сильно распространён в стране.

Шаг 1: Планирование

На этом этапе изучаются условия для строительства: почва, материал дома и его возраст. Разрабатывается проект пристройки с учётом этажности, количества окон, наличия дверей и лестницы.

Состав почвы определяет вид будущего фундамента. Например, на глинистой почве с близким расположением грунтовых вод разумно сделать плавающий фундамент.

Пристройка из пеноблоков к дому: нюансы и этапы работ, цены в Москве, фото и видео

Иначе, через несколько месяцев после сооружения, пристройка начнёт отходить от дома. На земляных или каменистых грунтах достаточно ленточного фундамента с поправкой на усадку.

Возводить пристройку из пеноблоков можно впритык к деревянному, кирпичному и глиняному дому. Отличаться процесс постройки будет креплением закладных на стыке. Старые дома более глубоко просели в грунт. Поэтому, возраст дома определяет величину деформационного шва — расстояния, на которое должна просесть пристройка, чтобы сравняться с основным строением.

Желание сделать двухэтажную пристройку из пеноблоков лучше реализовывать частично — она много весит и сильно влияет на осадку. В этом случае 2 этаж делают из древесно-стружечных плит (ДСП). Экономный и безопасный вариант, но финальное решение зависит от анализа условий строительства и желания владельцев дома.

До начала строительства:

  • Разрабатывается проект будущей пристройки;
  • Обозначается деформационный шов;
  • Рассчитывается количество пеноблоков, цемента, расходников;
  • Подготавливается место временного хранения стройматериалов.

Шаг 2: Выбор типа фундамента

Основные типы фундамента, которые используются при возведении пристройки из пеноблоков:

  • Ленточный — полоса из железобетона вдоль периметра постройки, применяется если в пристройке планируется гараж или подвал. Для возведения одноэтажной пристройки из пеноблоков подойдёт мелкозаглубленный фундамент глубиной 50–70 см. Для двухэтажной — заглубленный с заложением на 20–30 см ниже глубины промерзания почвы;
  • Столбчатый — система столбов в местах повышенной нагрузки на землю, подходит легким панорамным пристройкам для возведения недвижимых и непучинистых грунтах;
  • Свайный — разновидность столбчатого фундамента, но с использованием больших металлических столбов. Выдерживает вес 2–5 тонн, используется при строительстве на грунтах с высокой плавучестью;
  • Плитный — монолитная плита из бетона в качестве основания всего дома.

В частном строительстве при возведении дополнительных зданий часто используется ленточный или плитный фундамент.

Шаг 3: Заливка фундамента

Существует 2 варианта связывания фундаментов дома и пристройки: жесткое, когда фундамент нового сооружения примыкают к старому, и с использованием деформационного шва. Жесткое применяется при недавнем сооружении дома, у которого только закончился период усадки. Не используется, если в составе почвы преобладает глина. Выполнить деформационный шов просто, экономно и подходит для неопытных строителей.

Жесткое соединение фундаментов формируется между следующими типами фундаментов:

  1. «Лента-лента» — откапывается часть фундамента дома длиной 1,5–2 м, укладывается песчаная подушка, на глубине ¾ основания вбивается арматура 12–14 мм, формируется каркас пристройки;
  2. «Плита-плита» — используется при наличии выступов от цоколя, которые делаются при строительстве дома из пеноблоков. Основание плит под дома должно выступать минимум на 30 см — в таком случае оголятся арматура, связывается с плитой пристройки.

Деформационный шов более надёжен, снижает риск разрушительного действия осадки. Пристройка возводится на отдельном фундаменте рядом с домом. При этом лучше использовать замкнутый контур основания. Между основаниями и по периметру нового фундамента укладываются листы рубероида. При использовании этого варианта осадка пристройки не повредит фундамент дома.

Идеальный вариант — если фундамент пристройки был заложен при заливке фундамента всего дома и временно настилами для гидроизоляции.

Шаг 4: Строительство стен

Размещение газосиликатных блоков начинается от углов пристройки:

  • Увлажняется низ пеноблоков для лучшего сцепления с соединяющим раствором;
  • Первые 2–3 ряда дополнительно защищаются водонепроницаемым составом для защиты от капиллярной влаги;
  • Перед нанесением следующего слоя раствора верх пеноблоков увлажняется;
  • Первый ряд укладывается с использованием уровня, если будут небольшие неровности — пострадает качество кладки;
  • Наружную кладку принято выполнять с использованием клеевого раствора — слои между блоками получаются меньше 2–3 мм, благодаря чему уменьшается общая площадь «мостиков холода» и снижается вес пристройки. Внутренние перегородки можно делать с использованием бетонного раствора для экономии средств;
  • Приготовление смеси расписано на упаковках клея, она наносится на смоченное в воде горизонтальное основание блока, а после — на вертикальное;
  • Горизонтальная поверхность кладки выравнивается с помощью шлифования тёркой. Пыль сметается или убирается строительным пылесосом.

Каждые 4 ряда кладки в углах укладывается арматура для связки постройки и предотвращения трещин. С использованием циркулярной пилы делается квадрат со сторонами 3 см и глубиной 5 см. Паз для укладки арматуры выбивается молотком и зубилом. Пространство вокруг арматуры заделывается клеевым раствором.

Шаг 5: Перемычки для дверей и окон

Желание сделать в пристройке из пеноблоков панорамную веранду сталкивается с проблемой максимально возможной ширины проёма в 1,75 м. большая нагрузка превышает предел прочности пеноблоков. Для таких случаев в строительстве используются силикатные кирпичи или шлакоблоки.  

При расчётах высоты перемычек учитывается толщина пола — она увеличивается за счёт укладки теплого пола, выравнивания, создания ярусов.

Перемычки изготавливаются со съёмной или несъёмной опалубкой.

В первом варианте следуют инструкции:

  • Делаются каркасы из арматуры необходимой длины;
  • Опорные бруски устанавливаются с 2 боков проёма, к горизонтальной опалубке из «сороковки» крепятся щиты;
  • Пеноблоки распиливаются по длине для обкладывания внутренней поверхности опалубки;
  • Каркас из арматуры помещается внутрь, внизу расположена сторона с большим количеством прутьев. Конструкция крепится распорками;
  • Блоки повторно увлажняются для лучшего сцепления, заливаются раствором бетона с внутренней стороны проёма и уплотняются;
  • Залитая поверхность выравнивается по уровню кладки и заглаживается.

    

При изготовлении перемычек с несъёмной опалубкой используют U-образные блоки. Это более дорогой вариант, но он экономит время строительных работ. Для установки U-блоков выполняются следующие действия:

  • Вверху проёма, по углам кладётся блок с вырезанной на 25 см опорой;
  • С помощью уровня устраняются неровности на горизонтальных поверхностях опор;
  • U-блок устанавливаются на обычный клеевой раствор отверстием вверх;
  • Каркас из арматуры укладывается сверху, большее количество прутьев сконцентрированы внизу. Конструкция жестко закрепляется распорками;
  • Каждый слой кладки из пеноблоков над перемычкой уплотняется с помощью кельмы.

При установке окон, заранее обратитесь в ближайший банк для получения «тёплых крелитов». Государство компенсирует часть стоимость энергосберегающих окон. Обычно, сумма достигает 10% — за эти деньги можно заказать укрытие белых металлопластиковых окон ламинацией под дерево.

Шаг 6: Армированный пояс для увеличения несущей способности стен

Пояс из прутьев арматур обеспечивает пристройкам защиту от ветровых нагрузок и увеличивает несущую способность стен. Его изготавливают в процессе строительства, сразу на стенах из-за большого веса. Для монтирования арматурного пояса делают следующее:

  • В подготовленные деревянные шаблоны по углам ряда укладываются прутья арматуры. Каркасы свариваются между собой и выравниваются;
  • Арматурный пояс обкладывается продольными полосками пеноблоков, нарезанных циркулярной пилой;
  • Шаблон хорошо смачивается и заливается раствором из бетона.

Технология формирования армированного пояса напоминает установку перемычек.

Шаг 7: Крыша

Перекрытие делается через несколько дней после укладки верхнего армированного пояса, когда прочность бетона увеличится. Для пеноблоковой пристройки в качестве перекрытия используют плиты из газобетона или деревянный каркас. Во втором варианте все элементы покрываются составами для защиты от огня, вредителей, племени.

В качестве крыши наиболее популярна и привлекательна металлочерепица, но используется и шифер. Для сооружения плоской крыши для тёплой пристройке следуют инструкции:

  • По периметру устанавливаются несущие балки;
  • Сверху укладывается слой из досок, нахлёстом в 15 см укладывается рубероид или тол;
  • Следующий слой — плотный слой керамзита (пористые камешки рыжевато-коричневого цвета), проверьте чтобы в сторону стекания осадков был небольшой наклон;
  • Заливка утеплительного слоя раствором цемента;
  • Обработка стяжки битумной грунтовкой, укладывание рубероида.

Если ширина крыши для пристройки не превышает 6 м, для них используется брус с разрезом 15*10 см.

Для обустройства крыши из монолитных бетонных плит, в качестве опор используют двутавровые стальные балки. Для пролета крыши в 5 м приобретают балки в 15 см. Рекомендованная марка бетона — 250.

Для достижения правильной консистенции бетона используется бетономешалка. состав раствора — щебень с зернистостью 20 мм и цемент ПЦ-400. Раствор замешивается в следующих пропорциях: 3 части цемента, 4 части песка, 2 части воды. При необходимости, вода постепенно добавляется в бетономешалку.

Доски крепятся к низу балок, сверху устилается рубероид. Следующий слой — армированная сетка профиля с диаметром меньше 1 см и величиной ячеек 20*20 см. Чтоы предугадать в будущем ремонт плоской крыши, прутья сетки в местах накладки крепятся вязальной проволокой. В некоторых случаях может использоваться клей. Главное, чтобы сетка не соскальзывала при заливке стяжки.

До формирования стяжки, под сетку засыпается мелкозернистый щебень. При этом образуется зазор 4 см для разделения сетки и полотна рубероида.

Лучше всего полностью залить все части крыши за один день. Нежелательно заливать крышу по одной или нескольким полосам. Это улучшит качество работы. После заливки, бетон трамбуется вручную или с использованием специального оборудования. Во время утрамбовки нужно внимательно следить за положением сетки — она не должна смещаться, рваться или соскальзывать. На финальном этапе, конструкция укрывается полиэтиленовой плёнкой. Это предотвратит испарение влаги с поверхности при повышенной температуре и сохранит верхний слой от трещин.

Бетон держится под плёнкой от 3 суток. Полностью сухое бетонное перекрытие усыпается слоем утепляющий материалов. Учитывается уклон в сторону скатывания будущих осадков. В конце на финальной стадии делается финальная стяжка, монтаж рулонного ковра. При желании, монолитная крыша дополнительно утепляется перед укрытием металлочерепицей.

Шаг 8: Внешняя и внутренняя отделка

В конце строительства пристройки, она утепляется панелями пенопласта. Утепление производится с наружной стороны, чтобы точка росы не оказалась внутри конструкции. Пенопласт укладывается в один или два ряда по периметру пристройки с использованием стандартной технологии.

Снаружи стены отделываются оштукатуриванием с покраской, сайдингом, блок-хайсом, декоративным камнем.

Особенность пеноблоков в том, что при строительстве из них получается достаточно ровная стена и для её внутренней отделки достаточно штукатурки и покраски. Несколько идей для внутренней отделки пристройки:

Без использования внешней отделки, нужно защитить пристройку гидроизоляционным слоем. Иначе пеноблоки пропитаются влагой и начнёт постепенно разрушаться.

Пристройка из пеноблоков — экономный вариант быстрого расширения жилой площади. При желании, такого сооружение можно возвести самостоятельно за 2–3 недели. Главное, заранее проанализировать условия для строительства и грамотно составить проект.

Оглавление:

  1. Особенности пристройки
  2. Как делают пристройку?
  3. Дополнительные конструкции

Дом расширяют ради увеличения площади. Единственным способом сделать это является сооружение пристройки. Работы сопровождаются строительными нюансами, например, пристройка к деревянному дому имеет некоторые особенности по сравнению с другими материалами строений. Кроме этого надо соблюдать и юридические требования. Они сводятся к получению разрешения на пристройку и ее регистрацию. Если этого не сделать сразу, потребуется узаконить уже готовое строение по окончании работ.

Особенности пристройки

Материал стен, идентичный основному, выбирают больше ради внешней гармонии. При этом главное, чтобы фундамент для пристройки к дому соответствовал основному. При его устройстве надо соблюдать правила, игнорирование которых приводит к проседанию, перекосу, разрушению основания. Перед принятием решения расширить площадь дома изучают следующие параметры фасада:

  • тип фундамента, его ширина, глубина, высота;
  • состояние стен и кровли; потребность заменять некоторые элементы или демонтировать крышу;
  • возможность присоединить стену жестко, сделать переход в основную часть дома;
  • тип входа в дополнительную часть (общий вход в дом или через внутренние комнаты).

Особенности деревянного строения в том, что оно дает усадку в течение года. Это значит, что пристройка к деревянному дому не должна жестко крепиться к стене фасада. В этом случае оставляют деформационный шов, представляющий собой небольшое пространство между домом и его новой частью. Высота фундамента и глубина его залегания должны совпадать с параметрами основания дома.1

Тип фундамента может отличаться, например, дом стоит на ленточном, а пристройку ставят на свайный. Однако следует учитывать уровень промерзания грунта и параметры его пучинистости. Разные фундаменты можно устраивать, если соблюдается деформационный шов. Если же осуществляется жесткое крепление основания к старому дому, то новый фундамент должен быть такого же типа.

Таким образом, если возводится пристройка к деревянному дому, можно делать любой фундамент, так как здесь обязательно наличие деформационного шва.

Пристройка к дому из пеноблоков – возводится своими руками за считанные дни!

Следует продумать наличие подпола или полноценного подвала под новой частью дома. Их можно соорудить лишь при устройстве ленточного фундамента. При этом желательно, чтобы расчеты делал специалист проектной организации. Небольшие расходы позволят избежать непредвиденных ситуаций в будущем.

Как делают пристройку?

  1. Итак, согласно проекту сооружают фундамент. Если материалом пристройки является не дерево, а кирпич или пеноблок, то фундамент соединяют с основанием дома, так как он не дает усадку. Для этого используют метод забивания арматуры в старый фундамент. Новое основание может быть менее заглубленным, но никогда — более глубоким. Например, пристройка к дому из пеноблоков сооружается из такого же материала с той же облицовкой. Тогда достаточно сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент, так как у нее маленький вес и меньше площадь.
  2. После гидроизоляции верхней части основания возводят стены и настилают пол на лаги. Если сооружается дополнительная часть к старому дому, есть смысл демонтировать кровлю и положить новую, общую на весь дом, включая новую часть. В таком случае строительство пристройки к дому осложняется большим объемом кровельных работ. Однако результатом станет объединение 2-х строений в одно гармоничное целое. Особенно это актуально, если достраивается жилая часть. Если запланировано устройство отдельной кровли, простой вариант — крыша с таким же кровельным материалом, что и основная.

Дополнительные конструкции

Важно при наружном утеплении новой площади рассчитывать точку росы, так как сделать пристройку к дому с облицовкой надо грамотно. Она не должна в холодное время смещаться в сторону внутренней половины стены. Ошибки приведут к появлению конденсата, затем к сырости и намоканию поверхности. Это испортит микроклимат в пристройке, и во всем доме, если между ними будет сделан дверной проем или арка.

Достроенная часть может отапливаться от отопительной системы дома. Тогда делают наращивание труб, устанавливают радиаторы. Другие элементы: она может быть верандой, соединяющей жилую часть дома с улицей. В этом случае в ней делают дверной проем, при желании к нему достраивают крыльцо.

Варианты конструкций зависят от назначения пристройки. Например, если в ней планируется разместить кухню, санузел или баню, ее оборудуют системой водопровода и канализации. В целом следует вывод, что если соблюдена технология устройства фундамента, площадь достраиваемой части может быть любой. Также ее можно сделать 2-хэтажной, если надо объединить с 2-хэтажным домом.

Оглавление:

  1. Строим фундамент
  2. Сооружаем каркас веранды
  3. Монтаж кровли
  4. Настил пола
  5. Установка окон
  6. Устройство стен
  7. Мебель

Веранда расширяет полезную площадь дома. На ней хорошо пить чай, любуясь цветением сада, прятаться от жаркого полуденного солнца. Это легкое летнее помещение без утепления, достаточно простое по конструкции. При грамотном проектировании, оно дополнительно украсит дом. Соорудить такую полезную пристройку к дому можно собственными силами, не прибегая к услугам строителей-профессионалов.

Желательно, что бы пристройка веранды к дому планировалась заранее – это позволит сделать фундамент всего строения монолитным, что важно для прочности конструкции. Но если этого не произошло – особой проблемы для осуществления задуманного не возникнет. Для начала – выбирается место размещения этой пристройки, планировка на месте, после чего приступают к основным строительным работам.

Строим фундамент

Если фундамент заранее не заложен – возводят столбчатые опоры, которые располагают под каждой угловой стойкой, а также по всему периметру веранды на расстоянии в пределах полутора-двух метров друг от друга. В местах установки опор роются ямы: их глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта в данной местности, что в условиях наших широт составляет примерно 1,1 – 1,2 м. Дно ям укрывают песчаной подушкой, поверх которого – слой щебня. Следует все это пролить разогретым битумом, после чего устраивается бетонная основа.

Проще всего для фундамента веранды соорудить опоры из кирпича. Для этого берут керамический кирпич, желательно пережженный, так как он лучше сберегается в грунте.

Как сделать пристройку из пеноблоков к дому?

Опоры выводят на одинаковую высоту над землей, что контролируется водяным уровнем. Обычно, это рассчитывается таким образом, чтобы пол веранды был на 25… 30 см ниже, чем пол в основной части дома. Это необходимо, чтобы крыша веранды входила под свес кровли дома. А высота потолков пристройки была не ниже, чем в других помещениях. После того, как столбы опор будут сложены, выполняют их обработку битумом и обратную засыпку.

Сооружаем каркас

Для каркаса пристройки необходимо приобрести брусья сечением примерно 100×100 или бревна. Нижняя обвязка должна быть из дуба или другой древесины плотных пород. Угловые соединения выполняются вполдерева. Бревна или брусья нижней обвязки должны быть двойными, в них врезают лаги, поверх которых будет настилаться пол. Стойки крепят также к нижней обвязке – на шипах и фиксируют с помощью гвоздей и скоб. Цельные брусья можно заменить стойками, собранными из отдельных досок и прокладок, размещаемых между ними. Верхняя обвязка крепится к стойкам, на них же устанавливают стропила. Способ крепления тот же – с помощью шипов и гвоздей.

Под скатом крыши к капитальной стене крепится горизонтальная балка. Она, а также стойки, прилегающие к этой стене, крепятся при помощи анкерных болтов.

Эту часть конструкции веранды рассчитывают таким образом, чтобы кровля веранды стыковалась с кровлей дома и при этом заходила под нее.

Монтаж кровли

Крыша веранды всегда односкатная и более пологая, чем крыша основного строения. Кровельный материал лучше использовать тот же, что и для дома, но это условие продиктовано лишь эстетическими требованиями: однообразие материалов в данном случае принципиального значения не имеет. Однако, стоит учесть, что при использовании металлических профильных листов необходима звукоизоляция: шум дождя будет вносить ощутимый дискомфорт. Вначале монтируется обрешетка кровли из необрезных досок: они укладываются горизонтально с небольшими промежутками (зависит от материала кровли). Поверх обрешетки укладывается кровельный материал. Угол уклона крыши небольшой, что вносит дополнительные требования: листовой кровельный материал укладывается с большим нахлестом, чем обычно.

Желательно также предусмотреть дополнительную гидроизоляцию из рулонного материала.

Настил пола

На заранее уложенные лаги настилают половые доски. Их толщина должна быть не менее 40 мм. Предварительно доски обрабатываются антисептиком, а после укладки – покрыть краской для наружного применения. Продолжение пола может служить верхней ступенькой на входе.

Требуется устроить вентиляционные отверстия в нескольких местах так, чтобы подпольное пространство могло вентилироваться.

Установка окон

Окна веранды должны быть большими, чем в основной части дома, так как это летнее помещение и освещаться оно должно преимущественно естественным светом. Подоконная доска устанавливается на высоте около полуметра над уровнем пола.

Остекление оконных рам может быть одинарным. Рамы могут крепиться непосредственно к стойкам, образуя сплошное остекление витринного типа. Зазоры между рамами и стойками заделывают монтажной пеной и закрывают обналичкой.

Устройство стен

Стены веранды могут быть из любого материала, но в последнее время наибольшей популярностью пользуются раздвижные конструкции. Отодвинув такую стену, пристройку можно превратить в террасу. Отдельные секции такой системы соединяются с помощью металлических петель. Секция представляет собой конструкцию, состоящую из двух частей: деревянной панели и фрамуги со стеклом. При открывании, секция складывается в виде гармошки.

Дверь может быть любая, хорошо будет смотреться частично остекленная: это соответствует общей концепции легкого и светлого помещения, предназначенного для отдыха.

Мебель

После постройки веранды необходимо ее меблировать. Наиболее громоздкие предметы (шкафы, трюмо) устанавливаются вдоль капитальной стены. Обязательно наличие стола для чаепития: его устанавливают возле окна. Мебель следует выбирать из материалов, не впитывающих влагу: подходит плетеная мебель из лозы или из искусственных материалов.

как заказать эскизный проект

Строительство террасы — пристройки к кирпичному коттеджу. Каркасные конструкции из бруса, частично обшитые листами OSB. Терраса имеет три зоны — большая открытая часть, закрытый тамбур, ведущий в коттедж, а также закрытое помещение, предназначенное для размещения летнего душа. Чтобы пристроить террасу к дому, были использованы эскизы тремерного проекта с поэтапным изображением конструкций. Также, на данной странице смотрите фото отчет о строительстве.

Этапы выполнения работ на эскизах проекта:

1. Устройство столбчатого фундамента под террасу и выполнение по нему силовой обвязки из обработанного бруса 150х150 мм.

2. Устройство подкосов, поддерживающих консольные части элементов нижней обвязки. Для установки подкосов предварительно на фундаменты строящейся террасы монтируется металлический уголок 100х100. Подкос нижней частью опирается на этот уголок, а верхней частью поддерживает деревянную балку.

3. Установка лаг при строительстве террасы. Лаги пола изготавливаются из доски 150х50 мм. Крепление к элементам обвязки осуществляется саморезами и перфорированными уголками.

4. Устройство пола. Многослойная конструкций.

Пристройка к дому из пеноблоков своими руками (фото)

Монтаж вертикальных элементов каркаса террасы -стоек из бруса 150х150 мм.

6.Монтаж горизонтальных элементов каркаса пристройки — ригелей из бруса 150х150 мм.

7. Устройство стропильной системы — монтаж балок.

8. Усиление каркаса для устройства обшивки.

9.Устройство деревянной лестницы на бетонном основании.

10.Монтаж обрешетки под металлочерепицу (доска 150х25 мм)

11.Устройство кровли и обшивка каркаса листами OSB.

12.Окончательная отделка пристройки-террасы совместно с конструкциями коттеджа.

Реализация проекта террасы.

Фотографии с объекта строительства:
(дачный поселок в Дмитровском р-не Московской области)

Строительство пристроек к дому

Строительство пристройки к жилому дому из пеноблоков

Пристройка на дачном участке по каркасной технологии

Монтаж открытой террасы из каркасных деревянных конструкций

Возведение кирпичной входной группы, пристроенной к коттеджу

Строительство кирпичной пристройки- зимнего сада

Как пристроить к дому гараж-пристройку. Реализованный проект.

Проект монолитной двухэтажной пристройки с зимним садом

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *