Опубликовано

Посадка саженцев винограда

Главная » Полив » Выращивание винограда в удмуртии

Выращивание винограда в удмуртии

Как выращивать виноград.

Выращиваю виноград на своем участве уже 8 лет. Очень нравится мне эта культура своей неприхотливостью. А какой урожай можно получить при правильной обрезке и уходе. Глаз радуется! Попалась мне статья в одной брошурке и привлекла мое внимание.

Решила я попробовать тоже выращивать виноград по этому методу и результат меня сильно порадовал. Уже на 3 год получила полноценный урожай.Крупный виноград — это здорово!Сорт Тайфи я решила сформировать по технологии «наклонного кордона», до этого кусты виноградника я формировала по типу «многорукавной веерной», но меня не устраивала малая урожайность кустов и сильное загущение.

  Первый год мой куст Тайфи рос в ведре с худым дном. Поливала, удобряла как положено. На зиму спустила ведро в погреб. В первый год удалось получить хорошо вызревшую лозу длиной 1.5 м. На второй год я высадила Тайфи на постоянное место наклонно под углом 45 градусов.

Это позволяло удобно укрывать лозу на зиму, сохраняя при этом большую часть многолетней древесины.

Подготовка посадочной ямы

На дно посадочной ямы укладываю смесь перегноя, дерновой земли и суперфосфата слоем 10 см., затем слой щебня- 10 см., на щебень ставлю трубу (лучше пластмассовую) для подачи воды и удобрений сразу к корням растения. На щебень насыпаю смесь перегноя, золы, торфа и дерновой земли.

Верхний слой в 10см. у меня песок, он не дает земле уплотняться, виноград хорошо проветривается и меньше страдает от заболеваний. Осенью после листопада провожу обрезку куста, вырезая 70% выросшей древесины.

Все питательные вещества спускаются к нижним корням и задерживаются в многолетней древесине.На схеме изображено размещение побегов замещения (побеги, которые будут плодоносить на следующий год) и побегов плодоношения (которые дадут урожай в текущем году).Побегами замещения будут 1-я и 7-я почка. Если на них появятся  кисти винограда, их надо удалить.

Только в этом случае разовьются мощные побеги замещения. Каждой весной я побеги замещения отмечаю яркой ленточкой.

Обрезка 

Осенью первого года я побеги замещения обрезаю на 5-7 почек, а побеги плодоношения 2,3,4,5,6 удаляю полностью после плодоношения. На следующий год весной побеги замещения я подвязываю наклонно к проволке на шпалере, и из них будут формироваться новые  побеги(замещения и плодовые).

Так каждый год побеги замещения будут подниматься на многолетней древесине кардона вверх. Рис3На 5-6 год плодоношения, для того чтобы омолодить куст, побег замещения следует выбирать из основания почки побегов плодоношения, а выросшие вверх побеги замещения удалить осенью после плодоношения.Величина гроздей и ягод при правильной обрезке и нагрузке  с возрастом только увеличивается.

Вес самых крупных кистей моего винограда достигал около 1 кг. На 3 год плодоношения на каждом побеге я оставляла по одной кисти, на 4 год — уже по две. Ели вы хотите, чтобы ягоды и кисти были очень крупными оставляйте по 1 кисти.

Удобрение для винограда

В первый год после посадки даю 1-2 подкормки азотным удобрением весной при появлении прироста, из расчета 15-20г. на куст, приурочиваю их к поливам. Азот необходим для роста и развития всех частей винограда, в азоте растение нуждается чаще всего весной.Из азотных удобрений можно использовать: аммиачную селитру, карбамид или сульфат аммония.

На второй и третий год развития растения подкармливаю в первой половине лета 2-3 раза, причем в первый раз вношу азотное удобрение, а в последующие — комплексные (нитрофоску, нитроаммофос, аммофос, нитрофос), а лучше — настой перебродившего коровяка или птичьего помета с добавлением суперфосфата.Суперфосфат является фосфорным удобрением и нужен растению в период цветения. Несколько раз за лето провожу внекорневую подкормку винограда растворином или любым другим водорастворимым удобрением.

Такие подкормки обеспечивают лучшую закладку плодовых образований под урожай будущего года, способствуют повышению сахаристости ягод и лучшему вызреванию лозы.После сбора урожая нужно внести суперфосфат и хлористый калий  или кемира осеннее, древесную золу.Подкормки необходимо производить в начале активных периодов развития лозы: до цветения, сразу после цветения, во время налива гроздей и начала созревания. Их можно совмещать с опрыскивание кустов против болезней и вредителей, проводить в вечерние часы, когда температура снижается.

Полив винограда 

Полив должен распределяться в течении вегетационного периода следующим образом: в мае(до цветения) — 1 раз, в июне -1, в середине июля -1, в конце июля-начале августа -1, во второй половине августа-начале сентября -1. Так как у меня почва легкая супесчанная я увеличиваю полив в 2 раза.В период цветения или перед самым его началом поливать нельзя!!!

Цветки могут осыпаться. А также  перед уборкой урожая, т.к. ягоды могут растрескиваться.Полив следует осуществлять от 50 до 70 литров на 1 кв.м на взрослый куст.

Как выращивать виноград  методом наклонного кардона вы теперь знаете, он не доставляет особых хлопот, уход прост, могу отметить одни только плюсы. Величина гроздей и ягод при правильной обрезке и нагрузке  с возрастом только увеличивается.

Вес самых крупных кистей моего винограда достигал около 1 кг. На 3 год плодоношения на каждом побеге я оставляла по одной кисти, на 4 год — уже по две. Ели вы хотите, чтобы ягоды и кисти были очень крупными оставляйте по 1 кисти.В данном видео вы сможете посмотреть как я обрезаю виноград и формирую наклонный кордон: До новых встреч на блоге!Возможно вас заинтересуют статьи:

13.03.2013

Как вырастить виноград на дачном участке, как правильно за ним ухаживать? Читайте подробнее. Об этом * На первом этапе необходимо правильно определить место для выращивания винограда.

Хорошим вариантом будут южные или юго-западные склоны, надежно защищающие растения от холодных ветров и способствующие быстрому таянию снега весной и стоку воды. Также хорошим решением будет посадка между строениями с южной стороны — так, чтобы растения располагались в своеобразных карманах. Но при этом оно должно находиться от стены на расстоянии не менее одного метра.* После выбора места необходимо заняться подготовкой почвы. Виноград отлично растет на хорошо прогреваемых и легких почвах. При холодном климате и тяжелых глинистых почвах растение будет расти и давать приросты, но урожая не будет. Также противопоказаны для винограда кислые и заболоченные почвы.* Перед посадкой побеги на саженцах нужно обрезать на 2-3 почки, после чего верхнюю часть побегов поместите в садовый вар, растопленный парафин или воск. В яму для посадки нужно насыпать полведра питательного грунта или перегноя. Корни саженца на несколько минут нужно погрузить в смесь, содержащую воду, одну часть перепревшего коровяка и две части глины до консистенции жидкой сметаны. На тяжелых глинистых почвах глубина посадки не превышает 20 см, а на песчаных — 50 см. После посадки почву вокруг саженца необходимо слегка утрамбовать и полить водой, разогретой до температуры от 30 до 40°С. Верхнюю часть саженца нужно окучить. При отрастании молодых побегов наблюдайте за тем, чтобы их количество не превышало двух, остальные уничтожайте.* Как правило, расстояние составляет 1-2,5 м между саженцами, а между рядами — 1,5-2 м. Причем кусты лучше располагать с юга на север.* В начале летнего сезона возле саженцев нужно установить опоры, для этого прекрасно подойдут небольшие легкие шпалеры из двух проволок или тонкие колья. Это нужно для того, чтобы по мере роста шпагатом подвязывать побеги к кольям. На первом году жизни саженцы нуждаются в тщательном уходе, а именно регулярном рыхлении почвы, удалении пасынков и сорняков.* Самым хорошим удобрением считается перепревший навоз, который вносится с осени. Использование азотных минеральных удобрений вообще не рекомендуется, так как они замедляют рост побегов. Также хорошим удобрением является торф с нейтральной реакцией, древесная зола, навозная жижа, компост и птичий помет. * Необходимо следить, чтобы во второй половине лета не было излишнего полива, так как это может привести к затяжному росту побегов, который может длиться до осенних заморозков.* И еще один немаловажный момент при выращивании винограда, это открытие растений после зимовки. Ни в коем случае не нужно спешить открывать виноград с наступлением первых теплых дней. Так как некоторые сорта начинают распускать почки, а после раннего потепления в апреле или начале мая часто бывают небольшие заморозки, уничтожающие распускающиеся на лозе глазки. При открытии кустов наземные части желательно обработать раствором медного или железного купороса (3-5%-ным), что предотвратит появление грибков и задержит распускание почек.

Комментарии

quote:Да, рано не стоит обрезать. Если обрезать, то рано весной, иначе истечёт соком

Не надо весной обрезать, в прошлом году я обрезал всего несколько ветвей (как то они выбивались из общего ряда после раскладки лозы на шпалеры) и очень сильно пожалел, ветви истекали соком до конца лета. Я их и проволкой перетягивал , ничего не помогает. А обрезать ранней весной, в апреле, в нашей полосе не получается, так как лоза еще связаная и находится под снегом.На зиму, после обрезки, лозу снимаю, укладываю ее на доски, лежащие на кирпичах в 5 см от земли (делаю как бы помост площадью 2.. 3 кв.м.) На лозу наваливаю пару-тройку досок, стараясь, чтобы высота всей конструкции была минимальна, скажем не более 40 см от поверхности земли, чтоб снегом точно засыпало. Фиксирую все это дело веревкой или проволкой .

Выращивание и уход за виноградом на приусадебном участке

Более ничем не утепляю. Задача — чтоб лоза зимой не замерзла, а весной — не сопрела. Развожу 8 год черный виноград, две попытки развести зеленый оказались неудачны, лоза засыхала после зимовки. С удовольствием обменялся бы черенками (4…5 шт) на зеленый виноград.

00В общем идёте в ближайший лес, рвёте еловый или сосновый лапник, располагаете лозу так чтобы она по минимуму касалась земли, но и сильно не возвышалась (подкладывая лапник под лозу) и укрываете лозу этим самым лапником. Весной сразу открывать опасно, так как распускающиеся почки и молодые листья/побеги очень сильно страдают от заморозков. Сохраняется таким способом отлично. Сильно укрывать тоже ненадо. Главное — чтобы снега вокруг лозы побыстрее намело. Лоза в состоянии зимней спячки нормально переносит низкие температуры, вымерзание лозы связано в основном с иссыханием почек, если они на ветру или с выпреванием если слишком сильно укрыли. Поэтому укрывать нужно в октябре уже после начала заморозков!

Смотрите также

По общепринятой технологии посадочный материал винограда в нашей стране заготавливают путем выращивания саженцев в школке открытого грунта.

Время, затрачиваемое на производство стандартного саженца, составляет, как правило, 1-2 года. На 2-3-й год полученные в школке саженцы выкапывают и высаживают на постоянное место или реализуют. При выкопке саженцев из школки корневая система растения травмируется, а перед посадкой на постоянное место — травмируется вторично: у саженцев винограда укорачивают корневую систему до 1015 см, а надземную часть до 2-3 глазков. Поэтому выход саженцев из школки и их приживаемость на постоянном месте даже при выполнении необходимых агроприемов составляет всего лишь 6070 %. Плодоношение у таких саженцев наступает на 4-5-й год.

Группа специалистов совхоза «Левокумский», обобщив опыт советских и зарубежных ученых, разработала и в 1977 г. внедрила в производство способ ускоренного выращивания виноградных саженцев в теплице и посадки на постоянное место вегетирующих саженцев (саженцев с листьями).

Идея способа ускоренного выращивания саженцев винограда заключается в следующем. После окончания периода зимнего покоя в феврале-марте черенки винограда в стаканчиках с субстратом размещают в теплице, где они окореняются и растут 45-50 дней.

Посадка и уход за виноградом в открытом грунте

После этого вегетирующие саженцы с комом субстрата высаживают в грунт на постоянное место без повреждения корневой системы. Такие саженцы начинают плодоносить на 1-2 года раньше.

Этот способ ускоренного выращивания саженцев винограда с изменениями в соответствии с местными условиями завоевал в нашей стране всеобщее признание и получил повсеместное распространение.

Автор книги успешно применил описанный способ, тоже с некоторыми изменениями, учитывающими условия нашего региона и особенности выращивания в домашних условиях, и приводит его описание.

В середине марта или в начале апреля черенки винограда высаживают в полиэтиленовые стаканчики. Для посадки используют 2-3-глазковые черенки длиной до 25 см, а в качестве субстрата — промытый речной песок и прошпаренные опилки мягких пород деревьев.

Перед посадкой черенки осматривают, обновляют срезы, вымачивают, бороздуют, обрабатывают стимуляторами корнеобразования.

Стаканчики с отверстиями в дне для стекания лишней воды должны быть 810 см диаметром и 2225 см высотой. Можно использовать готовые полиэтиленовые мешочки таких же размеров или склеить их горячим утюгом или паяльником из полиэтиленовой пленки или других материалов, имеющих длину 3334 см и ширину 2729 см.

На дно стаканчика насыпают опилки слоем 45 см и ставят на них нижним концом черенок, который засыпают песком и проливают чистой отстоянной водой до дна стаканчика. После оседания песка в стаканчике его досыпают до верха под глазок черенка, а еще лучше засыпать глазок холмиком песка в 1,01,5 см, и снова увлажняют досыпанный песок.

Можно заполнять стаканчики одним песком или одними опилками — результаты окоренения черенков одинаковы. Заполнять стаканчики питательной почвой вместо указанного субстрата не рекомендуется, так как в этом случае необходимый режим влажности и воздухопроницаемости создать значительно труднее.

Стаканчики с посаженными черенками группируют по сортам и ставят на поддон или поднос. Для лучшей устойчивости всю группу обвязывают шпагатом и переносят в помещение с повышенной температурой воздуха (+27+28 °С). Для создания повышенной влажности и лучших условий прорастания верхней почки черенка стаканчик накрывают чистой влажной стеклянной пол-литровой банкой или полиэтиленовым мешочком.

Черенки в стаканчиках первое время поливают ежедневно небольшим количеством отстоянной воды, чтобы субстрат постоянно был влажным. Это создает условия для быстрого образования корней. Излишки воды, стекающей на поддон, периодически сливают, чтобы она в поддоне не накапливалась и не застаивалась.

На 7-10-й день верхняя почка черенка, как правило, прорастает и стаканчики с поддоном переносят на подоконник к свету.

Через 18-25 дней после посадки у черенков появляются корешки, что заметно по ускоренному развертыванию листочков. С этого момента со стаканчика снимают стеклянную банку, но не сразу, а постепенно, приучая листочки к наружному воздуху. С появлением корешков можно проводить подкормку полным удобрением с микроэлементами (одновременно с поливом). Концентрация раствора должна быть 0,10,2 %, чайная ложка полного удобрения на 3 л воды. Полив удобрениями чередуют с поливом чистой водой.

За два месяца (март, апрель) из черенка в стаканчике вырастает побег длиной до 5060 см с 8-10 междоузлиями.

Примерно 10-20 мая, а при затяжной весне и позже, окоренившиеся черенки высаживают на постоянное место. Для этого заранее готовят посадочные ямы, чтобы к моменту посадки они достаточно проветрились. Диаметр и глубина их должны быть 60 см. Дно посадочной ямы разрыхляют и удобряют органическими и минеральными удобрениями.

При посадке стаканчик разрезают ножницами и сбрасывают, а окоренившийся черенок с комом субстрата ставят на дно ямы, рядом с ним с северной стороны ставят кол для подвязки побегов. После этого черенок засыпают питательной почвой до первого листочка зеленого побега и обильно поливают водой, подогретой до +30 °С. После оседания почвы в яме опять досыпают питательную почву до уровня первого листочка зеленого побега и опять поливают. Верхняя половина ямы оказывается незасыпанной. Саженец находится в яме ниже поверхности земли на 30 см, а его корневая система — на глубине 5060 см.

Постепенно по мере роста саженца в результате ухода за ним (поливы, мульчирование) незасыпанная верхняя часть посадочной ямы за 2-3 года заполнится до верха.

После посадки саженца на постоянное место его обрезают 2-3 почки. С этого момента у него начинается второй период роста. Оставленные пазушные почки прорастают, появляются новые побеги, из которых оставляют два наиболее сильных. В середине августа побеги прищипывают для лучшего вызревания древесины. Осенью, перед укрытием, верхний побег обрезают на длину вызревшей части (обычно на 6-8 междоузлий), а нижний — коротко, на 2-3 глазка. На следующий год такой саженец может дать первый урожай, так как в год посадки он прошел двухгодичный цикл развития. Однако если не ставится опыт, то на молодых кустах, пытающихся впервые дать небольшой урожай (несколько гроздей), лучше удалить соцветия, чтобы кусты набрали силу и в следующем году могли отблагодарить полноценным урожаем.

В первую зиму молодые растения укрывают более толстым слоем органического материала, уложенного на большей площади вокруг виноградного куста.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Главная » Полив » Выращивание винограда в удмуртии

Выращивание винограда в удмуртии

Как выращивать виноград.

Выращиваю виноград на своем участве уже 8 лет. Очень нравится мне эта культура своей неприхотливостью. А какой урожай можно получить при правильной обрезке и уходе. Глаз радуется! Попалась мне статья в одной брошурке и привлекла мое внимание.

Решила я попробовать тоже выращивать виноград по этому методу и результат меня сильно порадовал. Уже на 3 год получила полноценный урожай.Крупный виноград — это здорово!Сорт Тайфи я решила сформировать по технологии «наклонного кордона», до этого кусты виноградника я формировала по типу «многорукавной веерной», но меня не устраивала малая урожайность кустов и сильное загущение.

  Первый год мой куст Тайфи рос в ведре с худым дном. Поливала, удобряла как положено. На зиму спустила ведро в погреб. В первый год удалось получить хорошо вызревшую лозу длиной 1.5 м. На второй год я высадила Тайфи на постоянное место наклонно под углом 45 градусов.

Это позволяло удобно укрывать лозу на зиму, сохраняя при этом большую часть многолетней древесины.

Подготовка посадочной ямы

На дно посадочной ямы укладываю смесь перегноя, дерновой земли и суперфосфата слоем 10 см., затем слой щебня- 10 см., на щебень ставлю трубу (лучше пластмассовую) для подачи воды и удобрений сразу к корням растения. На щебень насыпаю смесь перегноя, золы, торфа и дерновой земли.

Верхний слой в 10см. у меня песок, он не дает земле уплотняться, виноград хорошо проветривается и меньше страдает от заболеваний. Осенью после листопада провожу обрезку куста, вырезая 70% выросшей древесины.

Все питательные вещества спускаются к нижним корням и задерживаются в многолетней древесине.На схеме изображено размещение побегов замещения (побеги, которые будут плодоносить на следующий год) и побегов плодоношения (которые дадут урожай в текущем году).Побегами замещения будут 1-я и 7-я почка. Если на них появятся  кисти винограда, их надо удалить.

Только в этом случае разовьются мощные побеги замещения. Каждой весной я побеги замещения отмечаю яркой ленточкой.

Обрезка 

Осенью первого года я побеги замещения обрезаю на 5-7 почек, а побеги плодоношения 2,3,4,5,6 удаляю полностью после плодоношения. На следующий год весной побеги замещения я подвязываю наклонно к проволке на шпалере, и из них будут формироваться новые  побеги(замещения и плодовые).

Так каждый год побеги замещения будут подниматься на многолетней древесине кардона вверх. Рис3На 5-6 год плодоношения, для того чтобы омолодить куст, побег замещения следует выбирать из основания почки побегов плодоношения, а выросшие вверх побеги замещения удалить осенью после плодоношения.Величина гроздей и ягод при правильной обрезке и нагрузке  с возрастом только увеличивается.

Вес самых крупных кистей моего винограда достигал около 1 кг. На 3 год плодоношения на каждом побеге я оставляла по одной кисти, на 4 год — уже по две. Ели вы хотите, чтобы ягоды и кисти были очень крупными оставляйте по 1 кисти.

Удобрение для винограда

В первый год после посадки даю 1-2 подкормки азотным удобрением весной при появлении прироста, из расчета 15-20г. на куст, приурочиваю их к поливам. Азот необходим для роста и развития всех частей винограда, в азоте растение нуждается чаще всего весной.Из азотных удобрений можно использовать: аммиачную селитру, карбамид или сульфат аммония.

На второй и третий год развития растения подкармливаю в первой половине лета 2-3 раза, причем в первый раз вношу азотное удобрение, а в последующие — комплексные (нитрофоску, нитроаммофос, аммофос, нитрофос), а лучше — настой перебродившего коровяка или птичьего помета с добавлением суперфосфата.Суперфосфат является фосфорным удобрением и нужен растению в период цветения. Несколько раз за лето провожу внекорневую подкормку винограда растворином или любым другим водорастворимым удобрением.

Такие подкормки обеспечивают лучшую закладку плодовых образований под урожай будущего года, способствуют повышению сахаристости ягод и лучшему вызреванию лозы.После сбора урожая нужно внести суперфосфат и хлористый калий  или кемира осеннее, древесную золу.Подкормки необходимо производить в начале активных периодов развития лозы: до цветения, сразу после цветения, во время налива гроздей и начала созревания. Их можно совмещать с опрыскивание кустов против болезней и вредителей, проводить в вечерние часы, когда температура снижается.

Полив винограда 

Полив должен распределяться в течении вегетационного периода следующим образом: в мае(до цветения) — 1 раз, в июне -1, в середине июля -1, в конце июля-начале августа -1, во второй половине августа-начале сентября -1. Так как у меня почва легкая супесчанная я увеличиваю полив в 2 раза.В период цветения или перед самым его началом поливать нельзя!!!

Цветки могут осыпаться. А также  перед уборкой урожая, т.к. ягоды могут растрескиваться.Полив следует осуществлять от 50 до 70 литров на 1 кв.м на взрослый куст.

Как выращивать виноград  методом наклонного кардона вы теперь знаете, он не доставляет особых хлопот, уход прост, могу отметить одни только плюсы. Величина гроздей и ягод при правильной обрезке и нагрузке  с возрастом только увеличивается.

Вес самых крупных кистей моего винограда достигал около 1 кг. На 3 год плодоношения на каждом побеге я оставляла по одной кисти, на 4 год — уже по две.

Ели вы хотите, чтобы ягоды и кисти были очень крупными оставляйте по 1 кисти.В данном видео вы сможете посмотреть как я обрезаю виноград и формирую наклонный кордон: До новых встреч на блоге!Возможно вас заинтересуют статьи:

13.03.2013

Как вырастить виноград на дачном участке, как правильно за ним ухаживать? Читайте подробнее. Об этом * На первом этапе необходимо правильно определить место для выращивания винограда. Хорошим вариантом будут южные или юго-западные склоны, надежно защищающие растения от холодных ветров и способствующие быстрому таянию снега весной и стоку воды. Также хорошим решением будет посадка между строениями с южной стороны — так, чтобы растения располагались в своеобразных карманах. Но при этом оно должно находиться от стены на расстоянии не менее одного метра.* После выбора места необходимо заняться подготовкой почвы. Виноград отлично растет на хорошо прогреваемых и легких почвах. При холодном климате и тяжелых глинистых почвах растение будет расти и давать приросты, но урожая не будет. Также противопоказаны для винограда кислые и заболоченные почвы.* Перед посадкой побеги на саженцах нужно обрезать на 2-3 почки, после чего верхнюю часть побегов поместите в садовый вар, растопленный парафин или воск.

«Я мечтаю создать свой сорт» Житель Дебесского района Удмуртии вырастил более 80 видов винограда

В яму для посадки нужно насыпать полведра питательного грунта или перегноя. Корни саженца на несколько минут нужно погрузить в смесь, содержащую воду, одну часть перепревшего коровяка и две части глины до консистенции жидкой сметаны. На тяжелых глинистых почвах глубина посадки не превышает 20 см, а на песчаных — 50 см. После посадки почву вокруг саженца необходимо слегка утрамбовать и полить водой, разогретой до температуры от 30 до 40°С. Верхнюю часть саженца нужно окучить. При отрастании молодых побегов наблюдайте за тем, чтобы их количество не превышало двух, остальные уничтожайте.* Как правило, расстояние составляет 1-2,5 м между саженцами, а между рядами — 1,5-2 м. Причем кусты лучше располагать с юга на север.* В начале летнего сезона возле саженцев нужно установить опоры, для этого прекрасно подойдут небольшие легкие шпалеры из двух проволок или тонкие колья. Это нужно для того, чтобы по мере роста шпагатом подвязывать побеги к кольям. На первом году жизни саженцы нуждаются в тщательном уходе, а именно регулярном рыхлении почвы, удалении пасынков и сорняков.* Самым хорошим удобрением считается перепревший навоз, который вносится с осени. Использование азотных минеральных удобрений вообще не рекомендуется, так как они замедляют рост побегов. Также хорошим удобрением является торф с нейтральной реакцией, древесная зола, навозная жижа, компост и птичий помет. * Необходимо следить, чтобы во второй половине лета не было излишнего полива, так как это может привести к затяжному росту побегов, который может длиться до осенних заморозков.* И еще один немаловажный момент при выращивании винограда, это открытие растений после зимовки. Ни в коем случае не нужно спешить открывать виноград с наступлением первых теплых дней. Так как некоторые сорта начинают распускать почки, а после раннего потепления в апреле или начале мая часто бывают небольшие заморозки, уничтожающие распускающиеся на лозе глазки. При открытии кустов наземные части желательно обработать раствором медного или железного купороса (3-5%-ным), что предотвратит появление грибков и задержит распускание почек.

Комментарии

quote:Да, рано не стоит обрезать. Если обрезать, то рано весной, иначе истечёт соком

Не надо весной обрезать, в прошлом году я обрезал всего несколько ветвей (как то они выбивались из общего ряда после раскладки лозы на шпалеры) и очень сильно пожалел, ветви истекали соком до конца лета. Я их и проволкой перетягивал , ничего не помогает. А обрезать ранней весной, в апреле, в нашей полосе не получается, так как лоза еще связаная и находится под снегом.На зиму, после обрезки, лозу снимаю, укладываю ее на доски, лежащие на кирпичах в 5 см от земли (делаю как бы помост площадью 2.. 3 кв.м.) На лозу наваливаю пару-тройку досок, стараясь, чтобы высота всей конструкции была минимальна, скажем не более 40 см от поверхности земли, чтоб снегом точно засыпало. Фиксирую все это дело веревкой или проволкой . Более ничем не утепляю. Задача — чтоб лоза зимой не замерзла, а весной — не сопрела. Развожу 8 год черный виноград, две попытки развести зеленый оказались неудачны, лоза засыхала после зимовки. С удовольствием обменялся бы черенками (4…5 шт) на зеленый виноград.

00В общем идёте в ближайший лес, рвёте еловый или сосновый лапник, располагаете лозу так чтобы она по минимуму касалась земли, но и сильно не возвышалась (подкладывая лапник под лозу) и укрываете лозу этим самым лапником. Весной сразу открывать опасно, так как распускающиеся почки и молодые листья/побеги очень сильно страдают от заморозков. Сохраняется таким способом отлично. Сильно укрывать тоже ненадо. Главное — чтобы снега вокруг лозы побыстрее намело. Лоза в состоянии зимней спячки нормально переносит низкие температуры, вымерзание лозы связано в основном с иссыханием почек, если они на ветру или с выпреванием если слишком сильно укрыли. Поэтому укрывать нужно в октябре уже после начала заморозков!

Смотрите также

Сегодня очень многие садоводы начали заниматься выращиванием винограда. Многообразие сортов и простые условия ухода – вот что привлекает в этом растении. Но как правильно выбирать саженцы винограда, чтобы получить в конечном результате богатый урожай? Прежде всего, необходимо нужно вооружиться знаниями, чтобы приобрести качественный саженец, а также определиться с сортом винограда, который хотелось бы выращивать на своем дачном участке.

Как выбирать саженцы: секреты хорошей покупки

Если у вас есть знакомые специалисты, не мешало бы посоветоваться с ними и узнать, по каким критериям они стараются выбирать виноград. Мы же предлагаем рассмотреть основные требования:

  • Место покупки. Немаловажную роль играет то, где будет происходить покупка саженца. Сегодня существуют специальные питомники, в которых выращивают здоровые и приспособленные к разным условиям саженцы. Именно в таких местах рекомендуется приобретать посадочный материал.

    Как укрыть виноград в Удмуртии на зиму: правила ухода, видео и фото

    Торговцы «у дороги» весьма сомнительное предприятие, поскольку не все они являются действительно добросовестными продавцами.

  • Внешний вид саженца. Для начала следует запомнить, что саженец винограда должен иметь хорошо развитую корневую систему и ровные, здоровые стебли. Если вы заметите следы от паразитов или других вредителей, от такого посадочного материала лучше отказаться.
  • Побеги должны быть вызревшими у основания, а глазки – сформировавшимися. Диаметр саженца также важно учесть, который должен составлять не меньше 5 мм.

Важно обратить внимание на корневую систему: подвойная поросль или подвойные корни – признак того, что саженец некачественный и с ним могут возникнуть большие проблемы.

Читайте также: Как выбирать саженцы малины?

После того, как саженец приобретен, возникает вопрос с его правильным хранением. Корнесобственные или привитые необходимо связывать в пучки и обматывать тканью так, чтобы корни не высохли. Лучшим местом хранения посадочного материала является специальное холодное помещение, где температура не должна опускаться ниже -5 градусов и подниматься до +3.

Интересно, что все саженцы винограда делятся на несколько видов:

  1. Элитный сорт. Саженцы этого сорта отличаются наличием четырех корней, сильных побегов, из которых вырастает здоровое растение, дающие большие урожаи.
  2. Первый сорт. Данный побег состоит из четырех корешков, один из которых должен быть 20 см или больше от основания. Толщина двух корешков должна составлять минимум 2 мм от основания.
  3. Второй сорт. Немного уступает первому, имеет три корешка и при должном уходе может дать очень хороший урожай.
  4. Третий сорт. Даже если побеги выживают после посадки, обычно дают крайне скудный урожай, подвержены болезням и атакам вредителей.

Также рекомендуется спросить у продавца саженца винограда, устойчив ли сорт к хлорозу, есть ли склонность к орошению завязки, и происходит ли трескание ягод во время дождя. Существуют сорта, которые отличаются стремительным ростом растения и быстрым появлением плодоносных веток, поэтому можно поинтересоваться об этом у продавца.

Как видим, выбирать саженец винограда несложно, важно лишь вооружиться некоторыми знаниями и соблюдать рекомендации специалистов. Надеемся, что наши советы помогут вам выбрать здоровый, качественный посадочный материал и долго наслаждаться вкусными и спелыми ягодами винограда.

Высаживают виноград на постоянное место саженцами и чубуками весной, как только начнется у виноградного куста сокодвижение, что приблизительно совпадает с периодом, когда температура почвы на глубине 25—30 сантиметров достигнет 8—10 градусов тепла. Высаживать саженцы лучше в двухлетнем возрасте.
На участке, подготовленном для посадки, вдоль канавы или ямок, в зависимости от принятого направления рядов (с юга на север или с востока на запад), натягивают шнур или проволоку, которые должны находиться точно посредине канавы или ямок. Под шнур на местах посадки винограда устанавливают колышки. Делается это для того, чтобы будущие кусты винограда находились на одной линии в ряду и на одинаковом расстоянии друга от друга.

До посадки следует на бумаге составить план размещения винограда на участке по сортам. При этом по возможности необходимо придерживаться такого порядка размещения, чтобы ряды были заполнены в отдельности ранними, средними и поздними сортами. Если в рядах будут сорта однополые, с женскими цветками, то в тех же рядах или в противоположных должны находиться сорта-опылители — с обоеполыми цветками. Ежели в ряду намечено посадить несколько сортов винограда, то слаборослые сорта следует сажать в ряду с южной стороны, чтобы они не затенялись сильнорослыми.

Сажать чубуки и саженцы можно вертикально и наклонно.

Выращивание винограда в удмуртии

В обоих случаях пятки их должны находиться немного выше дна канавы или ямки и лежать на перекопанной мягкой земле, смешанной с перепревшим компостом. В таких условиях пяточные корни будут лучше развиваться. При наклонной посадке целесообразно использовать чубуки длиннее, чем при вертикальной, на них будет образовано больше ярусов корней. Так, при глубине ямки в 70 сантиметров можно сажать вертикально чубук длиною 50—55 сантиметров, а при наклонной посадке — до 70 сантиметров. Чубуки обычно сажают при помощи деревянного кола диаметром 4—5 сантиметров или железного лома, а саженцы — с помощью лопаты.
Для посадки чубуков ямки или канавы до краев заполняют землей. Высаживая саженцы, на дне ямки или канавы делают небольшой, высотой 15—20 сантиметров, холмик.

Посадка чубуков. Поставленный под шнур колышек удаляют, а на его место в нужном направлении (наклонно или вертикально) острым концом заглубляют в землю на положенную глубину кол. Затем осторожно, чтобы не закрылось отверстие в почве, кол вынимают, а чубук вставляют в отверстие на всю его длину так, чтобы верхний глазок был обращен в сторону, на которой будет шпалера, и чтобы он находился на одном уровне с поверхностью земли. Затем отверстие заливают теплой водой, и, когда она впитается, землю слегка уплотняют ногами так, чтобы она облегла чубук со всех сторон. Над глазком делают из влажной почвы небольшой холмик высотой 5— 6 сантиметров. Таким же порядком засаживают все остальные места, намеченные колышками.

Если во время высадки чубуков земля будет недостаточно влажной, после посадки следует полить ее так, чтобы вода проникла до основания чубуков. Для этого на месте, где расположена средняя часть чубука (при наклонной посадке), нужно снять лопатой немного земли, а при вертикальной посадке убрать ее вокруг чубука, несколько отступив от него, а затем в образовавшуюся лунку вылить одно-два ведра воды. Когда она впитается в землю, лунку засыпать. Для такого первого полива полезно использовать теплую воду, нагретую на солнце.

На протяжении лета за посаженными чубуками ухаживают, как и за чубуками, растущими в школке: несколько поливов, обработка почвы, катаровка, подкормка и борьба с болезнями и вредителями.
Чем теплее земля, где находится нижняя часть чубука, тем быстрее будут развиваться корни на нем, что, в свою очередь, создаст лучшие условия для развития побега из верхнего глазка. Поэтому при слабом развитии побега нужно снять небольшую часть земли над нижней частью чубука, чтобы почва под ним лучше прогревалась солнцем. Когда побег пойдет в рост, снятую землю следует возвратить на прежнее место. Снимать часть земли над посаженными чубуками необходимо тогда, когда установится устойчивая теплая погода.

Сажать чубуки можно и под лопату во время засыпки весной земли в канавы или ямки. Когда ямка заполнится почвой до половины, следует чубук поставить в нее в нужном направлении и на определенную глубину, а затем засыпать на три четверти глубины, землю немного притоптать так, чтобы не повредить чубук, и залить водой (1—2 ведра). Когда она войдет в землю, ямку нужно засыпать полностью, оставив верхний глазок чубука в положении, описанном выше. При таком способе посадки следует также пользоваться натянутым шнуром.

Посадка саженцев. Подготовленный к посадке однолетний или двухлетний саженец нужно поставить на холмик в ямке, расправить нижние, пяточные, корни так, чтобы они со всех сторон легли на него, и присыпать землей до следующего верхнего яруса корней, которые также следует расправить на земле и присыпать ею. После этого почву вокруг саженца слегка уплотняют и поливают водой (1—2 ведра). Когда она впитается, ямку засыпают полностью. Обычно саженцы высаживают так, чтобы головки их находились на одном уровне с поверхностью почвы. Если саженец выращен из короткого чубука, то сажать его необходимо на требуемую глубину и с частью побега. В таких случаях на побеге оставляют столько глазков, чтобы после посадки над поверхностью почвы было их необходимое количество. Глазки закрывают небольшим земляным холмиком.

Ухаживают за саженцами летом так же, как и за чубуками, высаженными на постоянное место. Если на протяжении лета у саженцев будет хороший прирост побегов, последние можно подвязывать к шпалерной проволоке.

По общепринятой технологии посадочный материал винограда в нашей стране заготавливают путем выращивания саженцев в школке открытого грунта.

Время, затрачиваемое на производство стандартного саженца, составляет, как правило, 1-2 года. На 2-3-й год полученные в школке саженцы выкапывают и высаживают на постоянное место или реализуют. При выкопке саженцев из школки корневая система растения травмируется, а перед посадкой на постоянное место — травмируется вторично: у саженцев винограда укорачивают корневую систему до 1015 см, а надземную часть до 2-3 глазков.

Виноград: посадка и уход, обрезка и размножение

Поэтому выход саженцев из школки и их приживаемость на постоянном месте даже при выполнении необходимых агроприемов составляет всего лишь 6070 %. Плодоношение у таких саженцев наступает на 4-5-й год.

Группа специалистов совхоза «Левокумский», обобщив опыт советских и зарубежных ученых, разработала и в 1977 г. внедрила в производство способ ускоренного выращивания виноградных саженцев в теплице и посадки на постоянное место вегетирующих саженцев (саженцев с листьями).

Идея способа ускоренного выращивания саженцев винограда заключается в следующем. После окончания периода зимнего покоя в феврале-марте черенки винограда в стаканчиках с субстратом размещают в теплице, где они окореняются и растут 45-50 дней. После этого вегетирующие саженцы с комом субстрата высаживают в грунт на постоянное место без повреждения корневой системы. Такие саженцы начинают плодоносить на 1-2 года раньше.

Этот способ ускоренного выращивания саженцев винограда с изменениями в соответствии с местными условиями завоевал в нашей стране всеобщее признание и получил повсеместное распространение.

Автор книги успешно применил описанный способ, тоже с некоторыми изменениями, учитывающими условия нашего региона и особенности выращивания в домашних условиях, и приводит его описание.

В середине марта или в начале апреля черенки винограда высаживают в полиэтиленовые стаканчики. Для посадки используют 2-3-глазковые черенки длиной до 25 см, а в качестве субстрата — промытый речной песок и прошпаренные опилки мягких пород деревьев.

Перед посадкой черенки осматривают, обновляют срезы, вымачивают, бороздуют, обрабатывают стимуляторами корнеобразования.

Стаканчики с отверстиями в дне для стекания лишней воды должны быть 810 см диаметром и 2225 см высотой. Можно использовать готовые полиэтиленовые мешочки таких же размеров или склеить их горячим утюгом или паяльником из полиэтиленовой пленки или других материалов, имеющих длину 3334 см и ширину 2729 см.

На дно стаканчика насыпают опилки слоем 45 см и ставят на них нижним концом черенок, который засыпают песком и проливают чистой отстоянной водой до дна стаканчика. После оседания песка в стаканчике его досыпают до верха под глазок черенка, а еще лучше засыпать глазок холмиком песка в 1,01,5 см, и снова увлажняют досыпанный песок.

Можно заполнять стаканчики одним песком или одними опилками — результаты окоренения черенков одинаковы. Заполнять стаканчики питательной почвой вместо указанного субстрата не рекомендуется, так как в этом случае необходимый режим влажности и воздухопроницаемости создать значительно труднее.

Стаканчики с посаженными черенками группируют по сортам и ставят на поддон или поднос. Для лучшей устойчивости всю группу обвязывают шпагатом и переносят в помещение с повышенной температурой воздуха (+27+28 °С). Для создания повышенной влажности и лучших условий прорастания верхней почки черенка стаканчик накрывают чистой влажной стеклянной пол-литровой банкой или полиэтиленовым мешочком.

Черенки в стаканчиках первое время поливают ежедневно небольшим количеством отстоянной воды, чтобы субстрат постоянно был влажным. Это создает условия для быстрого образования корней. Излишки воды, стекающей на поддон, периодически сливают, чтобы она в поддоне не накапливалась и не застаивалась.

На 7-10-й день верхняя почка черенка, как правило, прорастает и стаканчики с поддоном переносят на подоконник к свету.

Через 18-25 дней после посадки у черенков появляются корешки, что заметно по ускоренному развертыванию листочков. С этого момента со стаканчика снимают стеклянную банку, но не сразу, а постепенно, приучая листочки к наружному воздуху. С появлением корешков можно проводить подкормку полным удобрением с микроэлементами (одновременно с поливом). Концентрация раствора должна быть 0,10,2 %, чайная ложка полного удобрения на 3 л воды. Полив удобрениями чередуют с поливом чистой водой.

За два месяца (март, апрель) из черенка в стаканчике вырастает побег длиной до 5060 см с 8-10 междоузлиями.

Примерно 10-20 мая, а при затяжной весне и позже, окоренившиеся черенки высаживают на постоянное место. Для этого заранее готовят посадочные ямы, чтобы к моменту посадки они достаточно проветрились. Диаметр и глубина их должны быть 60 см. Дно посадочной ямы разрыхляют и удобряют органическими и минеральными удобрениями.

При посадке стаканчик разрезают ножницами и сбрасывают, а окоренившийся черенок с комом субстрата ставят на дно ямы, рядом с ним с северной стороны ставят кол для подвязки побегов. После этого черенок засыпают питательной почвой до первого листочка зеленого побега и обильно поливают водой, подогретой до +30 °С. После оседания почвы в яме опять досыпают питательную почву до уровня первого листочка зеленого побега и опять поливают. Верхняя половина ямы оказывается незасыпанной. Саженец находится в яме ниже поверхности земли на 30 см, а его корневая система — на глубине 5060 см.

Постепенно по мере роста саженца в результате ухода за ним (поливы, мульчирование) незасыпанная верхняя часть посадочной ямы за 2-3 года заполнится до верха.

После посадки саженца на постоянное место его обрезают 2-3 почки.

С этого момента у него начинается второй период роста. Оставленные пазушные почки прорастают, появляются новые побеги, из которых оставляют два наиболее сильных. В середине августа побеги прищипывают для лучшего вызревания древесины. Осенью, перед укрытием, верхний побег обрезают на длину вызревшей части (обычно на 6-8 междоузлий), а нижний — коротко, на 2-3 глазка. На следующий год такой саженец может дать первый урожай, так как в год посадки он прошел двухгодичный цикл развития. Однако если не ставится опыт, то на молодых кустах, пытающихся впервые дать небольшой урожай (несколько гроздей), лучше удалить соцветия, чтобы кусты набрали силу и в следующем году могли отблагодарить полноценным урожаем.

В первую зиму молодые растения укрывают более толстым слоем органического материала, уложенного на большей площади вокруг виноградного куста.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *