Опубликовано

Мультиметр 59002 как пользоваться

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МЕТКИ

Смотреть что такое «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МЕТКИ» в других словарях:

  • ГОСТ 21962-76: Соединители электрические. Термины и определения — Терминология ГОСТ 21962 76: Соединители электрические. Термины и определения оригинал документа: 68. Байонетное замковое устройство электрического соединителя Е. Bayonet coupling Замковое устройство электрического соединителя, конструкция… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • ЭЛЕКТРОТРАВМА — результат воздействия на человека электрического тока или электрической дуги. Электрический ток, проходя через живой организм, производит: термическое (тепловое) действие, которое выражается в ожогах отдельных участков тела, нагреве кровеносных… … Российская энциклопедия по охране труда

  • Метка тока — см. Электрические метки … Российская энциклопедия по охране труда

  • определение — 2.7 определение: Процесс выполнения серии операций, регламентированных в документе на метод испытаний, в результате выполнения которых получают единичное значение. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • диапазон — 3.9 диапазон (range): Диапазон между пределами, выраженными заявленными значениями нижнего и верхнего пределов. Примечание Термин «диапазон», как правило, используют в различных модификациях. Он может представлять собой различные характеристики,… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • защита — 3.25 защита (security): Сохранение информации и данных так, чтобы недопущенные к ним лица или системы не могли их читать или изменять, а допущенные лица или системы не ограничивались в доступе к ним. Источник: ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 99:… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • метод — метод: Метод косвенного измерения влажности веществ, основанный на зависимости диэлектрической проницаемости этих веществ от их влажности. Источник: РМГ 75 2004: Государственная система обеспечения еди … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • ГОСТ Р ИСО/МЭК 19762-2-2011: Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных (АИСД). Гармонизированный словарь. Часть 2. Оптические носители данных (ОНД) — Терминология ГОСТ Р ИСО/МЭК 19762 2 2011: Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных (АИСД). Гармонизированный словарь. Часть 2. Оптические носители данных (ОНД) оригинал документа: 04.02.13 ( n, k)… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • ГОСТ Р ИСО/МЭК 19762-4-2011: Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных (АИСД). Гармонизированный словарь. Часть 4. Общие термины в области радиосвязи — Терминология ГОСТ Р ИСО/МЭК 19762 4 2011: Информационные технологии. Технологии автоматической идентификации и сбора данных (АИСД). Гармонизированный словарь. Часть 4. Общие термины в области радиосвязи оригинал документа: ALOHA :… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Подготовка — 5. Подготовка* Преобразование принятых сигналов согласно настоящему стандарту в форму, которая позволяет измерять, обрабатывать или выдавать информации (например усиление, преобразование в код) Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Знакомимся с тестером

Первым делом вкратце расскажем Вам, что находится на передней панели измерительного прибора и какими функциями можно пользоваться при работе с тестером, после чего расскажем, как измерить сопротивление, силу тока и напряжение в сети. Итак, на лицевой стороне цифрового мультиметра находятся следующие обозначения:

  • OFF – тестер выключен;
  • ACV – переменное напряжение;
  • DCV – постоянное напряжение;
  • DCA – постоянный ток;
  • Ω — сопротивление;

Наглядно увидеть внешний вид электронного тестера спереди Вы можете на фото:

Наверное, Вы сразу же обратили внимание на 3 разъема для подключения щупов? Так вот тут нужно сразу же Вас предупредить о том, что необходимо перед измерениями правильно подсоединить щупальца к тестеру. Черный провод всегда подключается к выходу с маркировкой COM. Красный по ситуации: для того чтобы проверить напряжение в сети, силу тока до 200 мА либо сопротивление – необходимо пользоваться выходом «VΩmA», если нужно замерить величину тока свыше 200 мА, обязательно вставьте красный щуп в гнездо с обозначением «10 ADC». Если Вы не учтете данное требование и будете использовать разъем «VΩmA» для измерения больших токов, мультиметр быстро выйдет из строя т.к. сгорит плавкий предохранитель!

Существуют также приборы старого образца – аналоговые или как их еще принято называть – стрелочные мультиметры. Модель со стрелкой уже практически не используется, т.к. такая шкала имеет более высокую погрешность и к тому же замерять напряжение, сопротивление и силу тока по стрелочному табло менее удобно.

Если же Вы интересуетесь, как пользоваться стрелочным мультиметром в домашних условиях, сразу же рекомендуем просмотреть наглядный видео урок:

Учимся работать с аналоговой моделью

О том, как пользоваться более современной цифровой моделью тестера, мы подробнее поговорим далее, рассмотрев пошаговые инструкции в картинках.

Измеряем напряжение

Чтобы самостоятельно измерить напряжение в цепи, необходимо первым делом перевести переключатель в нужное положение. В сети с переменным напряжением (к примеру, в розетке) стрелочка переключателя должна находиться в положении ACV. Щупы нужно подключить к гнездам COM и «VΩmA». Далее выберите примерный диапазон напряжения в сети. Если на данном этапе возникли трудности, лучше установите переключатель на самом большом значении – к примеру, 750 Вольт. Далее, если на табло высветится меньшее напряжение, можно перевести переключатель на более низкую ступень: 200 либо 50 Вольт. Таким образом, уменьшая уставку до более подходящей Вы сможете определить наиболее точное значение. В сети с постоянным напряжением использовать мультиметр нужно таким же образом. Обычно в последнем случае переключатель лучше всего ставить на отметку 20 Вольт (к примеру, при ремонте электрики автомобиля).

Очень важный нюанс, о котором Вы должны знать – подключать шупальца к цепи нужно параллельно, как показано на картинке:

Вот по такой методике нужно пользоваться мультиметром для определения постоянного и переменного напряжения в электрической цепи. Как Вы видите, ничего сложного нет, главное – не дотрагиваться руками до оголенных частей щупальцев, иначе поражения электрическим током на избежать. Кстати, в качестве индикатора напряжения можно также использовать индикаторную отвертку!

Измеряем сопротивление

Ну и безопаснее всего по отношению к сохранности мультиметра будет использовать прибор для измерения сопротивления элементов цепи. В этом случае можно установить переключатель на любой диапазон сектора «Ω», после чего подобрать подходящую уставку для более точных измерений. Очень важный момент – перед тем как использовать прибор для замера сопротивления, обязательно отключите питание в цепи, даже если это обычная батарейка. В противном случае Ваш тестер в режиме омметра может показать неверное значение.

Чаще всего измерять мультиметром сопротивление приходится при ремонте бытовой техники своими руками. К примеру, если утюг не работает, можно замерить сопротивление нагревательного элемента, который, скорее всего, вышел из строя.

Кстати, если при измерении сопротивления на участке цепи мультиметром Вы увидели на табло значение «1», «OL» либо «OVER» то нужно перевести переключатель на диапазон выше, т.к. при выбранной Вами уставке происходит перегрузка. В то же время, если на циферблате высвечивается «0», переведите тестер на меньший диапазон измерений. Запомните это момент и пользоваться мультиметром при замерах сопротивления не будет сложно!

Видео уроки по теме

Ну и напоследок советуем Вам просмотреть, как правильно использовать наиболее популярные модели мультиметров. Возможно, Вы купили как раз один из перечисленных ниже приборов и наглядная инструкция покажет Вам, как пользоваться именно купленным вариантом измерителя!

Модель DT-832

MASTECH M300

DT 838

На этом наша инструкция заканчивается. Надеемся, что наш материал помог Вам научиться использовать основные режимы универсального прибора и теперь Вы знаете, как пользоваться мультиметром в домашних условиях и что нужно, чтобы мерить сопротивление, напряжение и силу тока в цепи!

Советуем прочитать:

  • Список инструментов электрика
  • Как выбрать мультиметр для дома
  • Чем отличается зануление от защитного заземления
  • Как определить короткое замыкание в сети

«Электричество — очень простая штука. Если не знаешь как соединить — скручивай всё вместе. Лишнее отгорит.» ©
В связи с тем, что некоторые тут прогуливали в школе физику и считали, что она им не нужна, а так же в свете цикла статей (Figgyfox и lisyamorda) и кучи вопросов в вопроснике, решил тоже отложить изложить пару мыслей на эту тему. А конкретнее — что, как и чем измерять, дабы хоть как-то понимать куда и как смотреть, когда есть подозрения на «искричество».
Струменты, оно конечно, годно. Как и навыки. Но ведь нужно же ещё и знать в каком месте что и как делать. Вот для этого нам и нужны измерительные приборы. Ведь, как известно, «во всём, что связано с электричеством, только две неисправности — или есть контакт там, где он не нужен. Или его нет там, где он нужен»©
Сразу оговорюсь — всё нижесказанное касается только безщеточных(!) генераторов переменного тока и не реклама, а только мой личный(!) опыт.
Тем, кто более-менее понимает в электрике дальше можно не читать.
схемы кликабельны
1. Измерительные приборы
Наверное начнём с того, для чего можно использовать мультиметр (в девичестве — «тестер») при ремонте мотоцикла.
Первое и основное — проверка напряжения. Как в бортовой сети, так и на выходе генератора. Второе — проверка различного рода сопротивлений. Сюда относится и проверка целостности проводов, и пробой (замыкание на «массу») разного рода катушек.
Можно, конечно, и токи замерять, но, лично я, этим режимом пользуюсь очень редко — только для того, что бы понять есть ли «утечка».
Тестеры бывают разными. И не только по размеру (от «ручки» до «чемодана»), точности измерений, функциям (диапазоны и виды «чего мерить»), но и по способу отображения информации (аналоговые (они же — стрелочные) и цифровые. Кстати — цифровые не обязательно точнее аналоговых)
В принципе, учитывая особенности мототехники, а именно — чуть менее, чем почти полное отсутствие лишнего места, естественно предположить, что нас интересуют самые маленькие по размеру тестеры. И, желательно, не дорогие 🙂
Идеальный, с моей кочки зрения, «мототестер» должен позволять достаточно точно замерять постоянное напряжения в диапазоне от 10 до 12 вольт, переменное «примерно» до 100 вольт, сопротивление — достаточно точно до 40-50 Ом и «примерно» — в несколько Мегом, ток до полуампера. Иметь зуммер для быстрой прозвонки цепи (не всегда удобно смотреть на индикаторы/шкалы. А так — запищало, значит «есть контакт»). Возможно иметь неоновую лампу на подобие простейшего индикатора-отвёртки у электриков — если его поднести к высоковольтному проводу катушки, то лампочка будет мерцать в соответствии частотой возникновения искры. Хотя эта функция и мало и крайне редко востребована — лучше уж обзавестись отдельным прибором типа ИКС-1. Он позволяет видеть даже цвет вспышки в цилиндре и, как следствие, регулировать качество смеси (на карбюраторах). Правда «есть мнение», что данный девайс мало полезен, но тут уж хозяин-барин.

Ну а так как идеального в мире нет ничего, то приходится довольствоваться тем, что есть и сами знаете где. Лично я, перепробовав кучу всяких приборов, остановился на двух самых маленьких из них DT182

Это практически полный аналог того «китайширпотреба» DT830 (и его клонов), что продаётся везде и за копейки, но при этом обладает достаточной для нас точностью и достаточно маленькими размерами (10х5х2см). Измерять им можно почти всё, что нам нужно и не нужно (а с небольшой лишней деталькой — вообще всё)
Victor VC921(и его клоны).
Внешне представляет собой «блокнотик» (12х8х2 см) с откидной крышкой.

Возможности измерений у него несколько шире, чем у DT182, но это скорее «излишества» вроде возможности измерять ёмкости или частоты.
У каждого из них свои преимущества и свои недостатки
У VC921 не нужно выбирать диапазоны измерений (это он делает сам). Достаточно только определиться с тем, что нужно измерить. Но это же можно считать и недостатком — в отличии от DT результат приходится ждать результата, что не всегда удобно. Опять же не очень удобно измерять «плавающие» (изменяющиеся) параметры.
У VC, в отличии от DT, автоматическое выключение питание (хотя его и не закрыть, если не выключить. Просто если не пользоваться им минут 15, он всё равно отключиться);
VC питается от двух батареек типа ААА, которые можно купить везде. DT требует для себя уже батареечки 23А на 12 вольт (такой же, как и в пульте сигнализации), что не всегда можно достать.
Опять же у DT измерительные провода отсоединяются, а у VC – встроенные и если с ними что-то случиться, то для DT можно купить новые (да и просто заменить), а VC уже придётся разбирать, что не всем будет под силу.
Возможности измерений нужных нам величин у них примерно одинаковые, но возможность измерять токи в DT уже встроена (для VC нужно таскать ещё и сопротивление)
2. Как измерять.
Не буду мучить всех школьными уроками — достаточно знать, что напряжение измеряется в вольтах, а сопротивление — в омах (сила тока — в амперах, но нам вряд ли понадобиться. Кстати — если кому интересна мощность, то они могут умножить силу тока в амперах на напряжение вольтах и получить «ватты» 🙂 Ну и наоборот — если хотите узнать какой предохранитель поставить на новый девайс, то возьмите его мощность, разделите её на 12, прибавьте 10% и готово. Например имеем доп.китай-фару на 30 ватт. Делим 30 на 12 и получаем 2.5А — это минимальный предохранитель, который можно поставить. Максимум не должен быть больше нужного, чем в 2 раза, т. е. — 5 А)
В основном приходится измерять сопротивление и напряжение и тут всё просто. Особенно при измерении сопротивлений — достаточно просто поставить переключатель на тестере на значок «омы» (а для DT ещё выбрать и предел измерений) и подоткнуть щупы тестера к тому, что хотим измерить.

При измерении напряжения нужно ещё определиться и с тем, какое напряжение мы будем измерять — переменное или постоянное (если по рабоче-крестьянски, то переменное у нас на генераторе, а постоянное — всё остальное)
Если вы попытаетесь на «переменном» (на тестере всегда “V с волной”) измерить постоянное (на тестере всегда “V-” или “V=”), то ничего страшного не произойдёт. Просто показания будут неправильные (меньше), а вот если на «постоянном» переменное — скорее всего тестер пойдёт под замену. Так что будьте внимательны
Для переменного напряжения

Для постоянного напряжения

Ну и для измерения тока.

3. Что измерять.
Для начала — нарисуем основную схему практически любого мотоцикла (”Пригодиццо”©).

Как видим, всё довольно просто — всего несколько проводов. Кроме шуток — всё остальное, для работы мотоцикла, имеет чисто вспомогательные функции (ну кроме тех, у кого инжектор). Т.е. собрав проводку по этой схеме вы уже сможете ездить.
кстати — цвета проводов стандартные практически для всех мотоциклов
Итак измеряем:
Целостность цепи (например — не горит лампа и есть подозрение на контакт или обрыв)
Тестер ставиться на измерение постоянного(!) напряжения. Чёрный провод подкчается к минусу/»массе», а красным проверяется напряжение до контакта и после него. Разница может быть в одну десятую, но в идеале её вообще не должно быть. Если разница больше — срочно чистить контакты, пока те не сгорели. Если вообще нет напряжения после контактов — смотреть сами контакты.
Если нет напряжения до контакта — по такому же алгоритму проверить более «ранний» участок этой цепи.

Работа Реле-регулятора.
Нормальным рабочим напряжением в сети мотоцикла считается диапазон от 13.8 до 14.5 вольт при включенном ближнем свете и полутора/двух тысячах оборотов в минуту.
Вот отсюда и будем плясать.
Открываем место, где нам доступен «+» (стартер, предохранитель, аккумулятор и т.д.), ставим тестер на измерение постоянного напряжения (V= в секции DC тестера) и подцепляем чёрным проводом к «массе» (или «минусу» аккумулятора) и красным — к найденному «плюсу». Далее смотрим напряжение на незаведённом двигателе и отключенном зажигании.
Это может быть интересно, т. к. есть соответствие между зарядом аккумулятора и его заряженностью.

Теперь заводим дрыгатель и, при этом, смотрим на показания тестера — сразу(!) после запуска показания должны подняться выше 13 вольт. Если чуть крутнуть ручку газа, они (</>показания) должны войти в норму и, если напряжение растёт не сразу, не растёт вообще, по мере набора оборотов уменьшается или наоборот — уже на «средних» выдаёт за 15 вольт, то вы «попали» на реле-регулятор.

При включении нагрузки напряжение может немного «проседать» — вплоть до напряжения аккумулятора (на холостых около 1000 об/м), но при повышении оборотов снова должно выходить на «норму». Если этого не происходит — скорее всего проблемы в генераторе или выключателе света (во многих мотоциклах одна фаза генератора подключается только с включением габаритов). Он не развивает достаточной мощности.
Работа генератора.
Глушим двигатель.
Ставим тестер на измерение переменного напряжения (V~ в секции «АС» тестера). Отсоединяем разъём РР и смотрим куда приходят три провода от генератора. Обычно это один жёлтый (он и идёт через включатель габаритов) и два белых — в синюю и зелёную полоски. Иногда бывают и другие, но в любом случае нам не нужны чёрный («масса» или «минус») и оранжевый (иногда-красный. «Плюс» от ЗЗ)
Теперь заводим дрыгатель снова и начинаем подтыкать щупы тестера к найденным клеммам (цвет щупов тут не важен. Какой куда — всё равно). Главное, это не замкнуть их между собой, иначе почти сразу «попадаете» на генератор
Напряжение между любыми двумя проводами генератора должно примерно соответствовать «формуле» «обороты двигателя делённые на 10 плюс 10/минус 5 вольт». Т.е. Для 1500 оборотов напряжение будет 14-17 вольт, а для 5000 уже может быть и 60 вольт.
Т.е. щупы тестера подключаются с двум клеммам и даётся, например, 3000 оборотов. Если напряжение растёт до 30-40 вольт вместе с ростом оборотов, то сбрасываем обороты и (не глуша) перестаовляем щупы в другую пару. Снова даём 3000 оборотов и снова смотрим напряжение. Затем третью пару (как на схеме)

Если все три измерения очень похожи, то можете себя поздравить — ваш генератор рабочий и проблема явно не в нём. Ну а если напряжение не растёт хотя бы на одной паре проводов, то 99% на то, что генератор умер.
Теперь остаётся только определить, как он умер, т. е. Замерить его сопротивление.
Для этого глушим двигатель. Переключаем тестер в режим измерения сопротивлений (ставим на греческий значёк «омега» с минимальным множителем. Обычно это «х1» )
И замеряем по той же схеме, что и напряжение, сопротивление обмоток. Все три пары проводов должны иметь одинаковое(!) сопротивление в пределах 5-12 Ом (зависит от мощности генератора). Если сопротивление меньше — скорее всего в катушке межвитковое замыкание. Если ничего не покажет — обрыв (вполне возможно, что в месте подсоединения выходного жгута к катушкам)
Если же все три обмотки в норме, то делаем последний замер — проверяем генератор на пробой изоляции. Для этого переставляем тестер на тех же «омах» на максимальный множитель (x100 или х1000) и просто замеряем показания между корпусом («массой») и любым из проводов генератора — прибор ничего не должен показать.
В противном случае имеет место быть повреждение изоляции катушек и генератор нуждается в замене или перемотке.

Ну а если всё же и сопротивление катушек в норме и пробоя нет, а генератор не даёт напряжения? Тогда, скорее всего, оборвало магнит ротора. При этом лучще мот вообще не заводить иначе, кроме ротора, «попадёте» ещё и на статор (а если крупно не повезёт, то на крышку двигателя. А может и сам картер). Срочно(!) снимать крышку и сдёргивать ротор.
А напоследок я спою расскажу как измерять утечку тока.
Тут лучше использовать DT182 или его «большого брата» (DT830), потому как возможность измерия токов, как уже говорил выше, в нём встроена. Если использовать VC921, то к нему нужно ещё достаточно мощное сопротивление на 10 ом и умение считать в уме, что часто просто лень 🙂
Итак… На заглушенном двигателе и при выключенном зажигании вынимаем главный предохранитель, ставим тестер в секцию «A», напротив максимальных циферок с припиской «ma» и подтыкаем щупы тестера к гнёздам предохранителя. Желательно — «красным» к аккумулятору, а «чёрным» — к ботрсети. Хотя если и перепутаете, то показания на тестере, если они будут, будут со знаком «минус». Но суть в том, что тестер должен показывать «нули» — это означает, что утечки нет.
Ну а если не повезло и цифирьки хоть сколько-то отличаются от нуля (и у вас нет сигнализации или чего подобного. Например GPS маячка, часов и пр..), то имеет место быть утечка тока. Обычно это отсырелые/окислившиеся донельзя контакты, начало короткого замыкания или вы что-то неправильно приколхозили и это «что-то» получается постоянно подключенным к сети.
Если есть сигнализация, GPS, часы и прочее «очень нужное и постоянно подключенное», то, для чистоты эксперимента, на время измерений «это» желательно отсоеденить.
Любые появившиеся цифры показывают потребление тока в час. Т.е. вы можете их умножить на 24 (и ещё на 0.001 для поправки на диапазон измерений. Ну или сразу на 0.024) и узнать сколько «ампер» будет выжрано за сутки из вашего аккумулятора. Например прибор показыает «15». Умножив на нужные цифры, получим 0.36 ампера в сутки. При среднем аккумуляторе в 10 а/ч (и разделив 10 за 0.36) мы получим цифру 27. Это значит, что за 27 дней простоя ваш аккумулятор будет разряжен буквально «в ноль». Практически — «до смерти». На самом деле времени потребуется ещё меньше. Примерно на четверть, т.е. 3 недели и «всё».

Ну вот как бы и всё. Надеюсь, что кому-то поможет.
P.S.: 1. На «фото» тестеров жёлтым обозначены гнёзда для подключения щупов.
2. Крайне желательно иметь на мотоцикле постоянный вольтметр.
Хотя бы самый простой — это избавит вас от многих проблем в дороге.
Например может уберечь генератор (а то и РР) от смерти.
Ну или предупредить о последних часах РР.
3. Исправления и дополнения приветствуются.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *