Опубликовано

Монтаж скрытой электропроводки

Технология монтажа скрытых электропроводок

В практике электромонтажных работ широкое распространение получили беструбные скрытые электропроводки, выполняемые проводами АППВС и АПВ с прокладкой их непосредственно в толще строительных конструкций: в гипсолитовых, бетонных перегородках, под штукатуркой, в пустотах и каналах перекрытий и стен, с замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении на заводах железобетонных изделий.
Скрытую прокладку проводов выполняют, соблюдая следующие требования: провода в тонкостенных перегородках до 80 мм или под , слоем штукатурки прокладывают параллельно архитектурно-строительным линиям; между горизонтально проложенными проводами и плитами перекрытия расстояние не должно превышать 150 мм; в строительных конструкциях толщиной более 80 мм провода прокладывают по кратчайшим трассам.
В помещениях кирпичных зданий, а также в крупноблочных зданиях с перегородками, изготовленными из плит небольших размеров, скрытые электропроводки плоскими проводами выполняют так: в кирпичных и шлакобетонных оштукатуренных стенах — непосредственно под слоем штукатурки; в стенах из крупных бетонных блоков — в швах между блоками, а отдельные участки — в штробах; в гипсобетонных перегородках из отдельных плит — в бороздах, в перекрытиях из сборных многопустотных плит — в пустотах плит или в неметаллических трубах, уложенных поверх плит перекрытия в подготовке пола.
К монтажу электропроводок приступают после окончания строительных работ и работ по укладке чистого пола.
Технологические операции монтажа скрытых электропроводок выполняют в определенной последовательности. Сначала размечают трассу электропроводки, места установки ответвительных коробок под выключатели и штепсельные розетки, крюки под светильники. Разметку начинают с мест установки по проекту щитков, светильников, выключателей и штепсельных розеток. Далее размечают трассы прокладки проводов. Плоские провода в горизонтальном направлении прокладывают на расстоянии 100—150 мм от потолка или 50—100 мм от балки или карниза. Провода можно укладывать в щели между перегородкой и перекрытием или балкой. Линии к штепсельным розеткам прокладывают на высоте их установки (800 или 300 мм от пола) или в углу между перегородкой и верхом плиты перекрытий. Спуски и подъемы к выключателям, светильникам выполняют вертикально. Разметку мест установки светильников выполняют аналогично разметке открытых проводок плоскими проводами.

Пример выполнения электропроводок в каналах крупнопанельного административного здания;
1 — панель перекрытия; 2 — стеновая панель; 3 — каналы для проводов; 4 — ниша щитка освещения; 5 — ниша для слаботочных устройств; 6— углубление в панели для соединения проводов

Отверстия в бетоне и кирпиче делают электро- и пневмоинструментом. В гипсобетонных перегородках и кирпичных стенах борозды изготовляют механизмом МВБ-2МУ1. Пробивные работы по кирпичу и бетону выполняют пневматическими рубильными молотками, а сверления под ответвительные коробки, штепсельные розетки и выключатели — коронками КГС.
Заготовку мерных отрезков плоских проводов производят непосредственно на месте монтажа. На концах проводов вырезают разъединительную пленку длиной 75 мм, а на изгибах — 40—60 мм. У трехжильных проводов после вырезки пленки в местах изгиба одну жилу отводят полупетлей внутрь угла. Гвоздями скрытую проводку крепить нельзя. Крепление проводов осуществляют «примораживанием» алебастровым раствором, пластмассовыми скобами, хлопчатобумажной лентой. Далее провода вводят в коробки, делают соединения, ответвления и изолируют их концы.
При прокладке проводов и кабелей в каналах сборных строительных конструкций разметку трасс и мест установки приборов производить не требуется. Перед затягиваением проводов калибром проверяют пригодность каналов. Диаметр калибра должен быть не менее 0,9 проектного диаметра канала. При этом особое внимание обращают на наличие натеков и острых граней в местах сопряжения строительных элементов здания. Затем проверяют состояние соединительных ниш соседних стеновых панелей. Нишу выполняют полукруглой формы радиусом 70 мм, гнезда для электроустановочных изделий — с конусностью диаметрами 72—74 мм при установке без коробок и 85 мм — с коробками. Затягивание проводов в каналы производят от прибора к коробкам и нишам. Усилие затягивания не должно превышать 20 Н на 1 мм2 суммарного сечения жил. При диаметре канала 20 мм можно затягивать до пяти проводов, при 25 мм — до восьми проводов сечением до 2,5 мм2. При ограниченном числе проводов и небольшой длине прямых каналов затягивание производят вручную, при большом числе — стальной проволокой, предварительно затянутой в канал, или приспособлением.
Пример выполнения электропроводок в каналах показан на рис.

Штробление

Если укладка кабеля при черновой отделке невозможна или толщина слоя штукатурки недостаточна, возникает необходимость в штроблении. Под этим термином понимают проделывание прямоугольной борозды для последующей прокладки скрытой проводки.

Штробы делают при помощи специального инструмента штробореза или же обычной болгаркой. Первый не так популярен из-за своей дороговизны и редкости (то есть взять его у соседа вряд ли получится), однако позволяет справиться с задачей максимально быстро и с наименьшими затратами труда. В отсутствие инструмента используются зубило и молоток. Однако данный вариант чреват возможными сколами и повреждениями штукатурки.

Параметры штробы зависят от того, какие именно проводники и в каком количестве планируется использовать в скрытой проводке.

Глубину следует выбирать, чтобы скрывать в борозде провод с запасом. Чаще всего оптимальным вариантом является 2, максимум 2,5 см. С шириной несколько сложнее: необходимо обеспечить между отдельными проводами расстояние хотя бы в несколько миллиметров.

Перед тем, как вновь оштукатурить стену, необходимо тщательно вычистить накопившийся мусор из штроб, а также покрыть их грунтовкой. Работа с разветвительными коробками ведется на заключительном этапе, так что вначале следует просто оставить провода висеть. Это очень важно, так как сложно заранее предсказать, на какую именно глубину будут устанавливаться коробки.

Место прокладки – пол, перегородка, потолок

Отдельно следует отметить варианты, когда скрытая электропроводка монтируется в полах, потолках или перегородках. К примеру, если речь идет о подвесном потолке из гипсокартона с каркасом из металла, то спрятать проводку будет намного проще, даже не потребуется штробить стены – проводники просто прячутся под потолок, а в нужных точках спускаются вниз.

Также под гипсокартоном можно разместить и распаечные коробки, но для них придется озаботиться встраиванием люков напротив. Люки используют для получения доступа к скрытой проводке в случае необходимости. Для крепления кабелей освещения к потолочному покрытию используются хомуты или UW.

Оптимальный вариант: скрытая электропроводка вначале прячется в трубы, и уже они монтируются в потолок. Подобное решение позволяет повысить пожарную безопасность гипсокартонной конструкции, монтаж производится клипсами.

Монтаж скрытой электропроводки под напольное покрытие производится сходным образом. Проще всего смонтировать кабели в пол, если тот сделан из дерева или гипсоволокна. В случае дерева в лагах проделываются отверстия, в которые вводят трубы, по ном и прокладывают кабель. В качестве альтернативного варианта скрытую проводку можно организовать и по поверхности пола. Вначале выравнивают поверхность по уровню керамзитом или аналогичной смесью, поверх накладывают финишное покрытие.

Некоторые обустраивают скрытую электропроводку в квартире, пряча провода в трубы, а после заливая их цементом. Делать так не следует, особенно если планируется, что слой раствора над трубой будет невелик.

Важный момент: если вы решите спрятать проводку под напольное или потолочное покрытие, соединения разрешается делать только в специально предназначенных коробах. Только так, в случае, если оно выйдет из строя, добраться до него можно будет относительно быстро.

Нередко монтаж скрытой проводки производится за гипсокартон и в перегородки.

Как показывает практика, часто неспециалисты допускают распространенную ошибку, забывают про защитные оболочки.

В попытке обойтись минимальными усилиями отверстия проделывают в самом металлическом профиле. Также не следует протягивать провода через гипсокартон, прежде чем нашить его. В обоих случаях велик риск повреждения изоляции. Вытащить проводник для ремонта становится весьма проблематично. Решается данная проблема элементарно. Перед тем, как протягивать проводники через отверстия, следует заранее облачить их в трубы.

Работать с освещением намного проще. Ключевую роль здесь играют пустоты в плитах. Они остаются с этапа установки перекрытия. Данное решение привлекательно еще и тем, что оно не требует никакого штробления. Однако на защиту кабелей это не влияет. Достаточно пробить два отверстия: у стены и на месте расположения светильника. Для протягивания провода по трубам чаще всего используют специальные зонды, сделанные из жесткой проволоки.

Остается отметить случай, когда скрытая проводка монтируется через утеплитель в стенах. Предпочтительнее прокладывать через минеральную вату из-за индивидуальных особенностей материала: он легкий, превосходно сжимается и не требует никаких дополнительных работ. Многие предпочитают пенопласт, но в нем придется прорезать дополнительные каналы для труб.

Качество провода

Стоит помнить, что надежность скрытой, да и любой, проводки не в последнюю очередь зависит от качества провода. Сегодня на рынке можно найти немалый ассортимент проводников. Их основные параметры следующие:

  • диаметр сечения жилы может быть от 800 до 0, 75 мм;
  • материал жилы (чаще всего встречается медь, алюминий или их сплав);
  • количество жил вплоть до 37;
  • оболочка провода пряжа, резина, бумага, пластмасса (более защищенные провода имеют сразу два типа изоляции).

Для монтажа проводки в домашних условиях используют кабели под маркировкой NUM и ВВГ, а также провода ШВВП, ПУНП и ряд прочих. Стоит вкратце рассказать об основных особенностях.

ВВГ –кабель без брони, жилы которого медные, а изоляция виниловая. На рынке встречается несколько разновидностей с дополнительной маркировкой: ВВГ НГ отличается повышенной пожарной безопасностью, ВВГ З обладает дополнительной изоляцией и т.п.

NUM – кабель повышенной прочности для организации скрытой проводки. Плохо подходит для наружной проводки, так как наружная оболочка обладает слабой устойчивостью к солнечному свету.

ПВС – соединительный провод для любых типов работ.

ПБГПП и ПБПП – провода для прокладки осветительных линий. Различаются наличием дополнительной гибкой жилы.

ШВПП – медный провод повышенной гибкости.

В общем и целом, сделать скрытую проводку дома своими руками – задача сложная, но вполне доступная даже неспециалисту. Главное здесь – четко соблюдать описанные выше особенности технологии и нюансы и тогда качественная проводка сможет радовать на протяжении многих лет.

Монтаж электропроводки в квартире довольно масштабное мероприятие, требующее соответствующего подхода, поэтому если нет уверенности в своих силах, лучше не предпринимать попытки сделать эту работу своими руками. Тем, кто решился на столь серьезный шаг, мы постараемся существенно облегчить задачу, подробно описав все этапы. К сожалению, в рамках одной статьи проблематично изложить все необходимое без ущерба для восприятия, но недостающую информацию можно найти в других публикациях на нашем сайте.

Подготовительный этап

Самая ответственная часть данного этапа – планирование. В первую очередь следует определиться с типом проводки. То есть выбрать, какая она будет, внутренняя или внешняя. Первый вариант более трудоемкий, и практически не подлежит переконфигурации без капитального ремонта (проводится до отделочных работ), но зато смотрится более эстетично. При втором варианте все значительно проще, он может выполняться и без капремонта. Проводку можно переконфигурировать в определенных пределах, например, проложить дополнительную линию или переместить (добавить) розетки.

Пример внешней проводки в коробе

Как показывает практика, внешняя проводка в квартирах не пользуется популярностью, на то есть несколько причин: во-первых, жилое помещение начинает напоминать офис, во-вторых короб является отличным пылесборником. Помимо этого такая проводка косвенно указывает на перманентный ремонт, что снижает стоимость квартиры при продаже. Как бы то ни было, такой вариант имеет право на существование и в некоторых случаях является безальтернативным, но поскольку в основном применяется скрытый тип проводки, именно ему мы уделим основное внимание.

Составляем план-схему

Сделав выбор, переходим к составлению схемы. Делать это необходимо по следующим причинам:

  • схема позволит определить количество необходимого оборудования и рассчитать примерный метраж кабеля, учитывая стоимость последнего приобрести, например, лишние 50 метров медного провода будет не только накладно, но и обидно;
  • процесс монтажа займет немало времени, и можно просто забыть или не учесть некоторые моменты, а после отделочных работ внести коррективы будет уже невозможно
  • процесс планирования позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант для трасс кабеля и мест электроточек.

Начать необходимо с составления точного плана со всеми помещениями, если не хотите упражняться с рулеткой, за основу можно взять чертеж с технического паспорта квартиры. Далее, делаем с чертежа ксерокопию, как вариант, сканируем или перерисовываем. Поскольку схему делаем для себя, требований ГОСТа можно не придерживаться. Места под электроточки указываются приблизительно.

«Чистый» план квартиры

Выбираем оптимальное место для осветительных приборов и определяемся с их количеством. Определившись, указываем эти места на схеме. Таким же образом поступаем и с выключателями. Далее рисуем на схеме трассы линий освещения и распределительные коробки.

План с нанесенной схемой освещения

Делать одну линию на все освещение нежелательно, поскольку в случае аварийной ситуации можно остаться в темноте. Также не целесообразно сильно увлекаться зонированием, ведя отдельную трассу в каждое помещение. Это увеличивает расход кабеля, требует большего количества автоматических выключателей, то есть, ведет к удорожанию проекта.

В представленном выше плане сделано две зоны, в одну вошли две комнаты и коридор, во вторую туалет, ванная комната и кухня. В идеале спланировать освещение нужно таким образом, чтобы при выходе из строя любой из линий, электрощит всегда оставался освещенным.

Теперь переходим к силовой части. Выбираем места под электроточки (в данном случае это розетки) и рисуем трассы, при необходимости добавляем распределительные коробки. Делать это все следует с учетом будущей планировки, чтобы не оказалось «замороженных» (невостребованных) розеток, например, закрытых мебелью. Обратный вариант, при котором будет не хватать электроточек, также нежелателен (провода удлинителей не самое лучшее украшение помещения).

План с освещением и основной силовой частью

Здесь необходимо сделать несколько пояснений. В представленной на рисунке 4 схеме, задействовано четыре отдельные линии на розетки. Сделано это для того, чтобы при срабатывании защиты на одной из линий, осталось обесточено только одно помещение. Собственно количество зон можно сократить вдвое, объединив в одну цепь комнаты и коридор. Что касается кухни, то на нее рекомендуется делать отдельную линию.

Теперь осталось только нанести на план отдельные трассы под кухонную плиту и бойлер.

Окончательный вариант плана-схемы проводки в квартире

Разметка, расчеты и закупка

Закончив с планом-схемой, вооружаемся карандашом, линейкой с уровнем и монтажным (отбивочным) шнуром, приступаем к разметке. Начинаем с указания точных мест расположения электроточек.

Расположение электроточек

Здесь необходимо сделать отступление и рассказать об основных нормах и правилах:

  1. Розетки в жилых помещениях рекомендуется устанавливать на расстоянии 30 см от пола. Исключением является ванная комната и кухня. В первом случае, выбирается место примерно на 50 см выше уровня умывальника и ванны (при этом максимально удаленное от них). Во втором, уровень розеток выбирается в зависимости от особенностей кухонного гарнитура и расположения оборудования.
  2. Выключатели рационально располагать на расстоянии 90 см от пола, рядом с входом в помещение.
  3. Трасса проводки, а также электроточки не должны располагаться близко к источникам тепла (батареи, электроплита и т.д.), минимальное расстояние до них – 50 см.
  4. Трассы в стенах должны быть проложены параллельно или перпендикулярно полу.
  5. От окон, необходимо делать отступ не менее 10 см, от потолка – 15 см.

Если планируется устанавливать подвесной потолок, то основную разводку можно сделать над ним, это существенно упрощает задачу, но создает проблему с доступом к распределительным коробкам.

Пример разводки по потолку

Можно пустить разводку и по полу, но в этом случае потребуется увеличить толщину стяжки. В многоквартирных домах такой вариант практически не применяется.

Разводка по полу

Расчеты, выбор оборудования и закупка

Закончив с разметкой, производим расчеты для выбора сечения кабеля и характеристик защитного оборудования (автоматические выключатели, УЗО или дифавтоматы). Всю необходимую информацию для решения этой задачи можно найти на нашем сайте. Там же указаны рекомендации к оборудованию.

Поскольку правила монтажа скрытой проводки требуют обеспечения ее сменяемости, кабель в штробах должен быть уложен в трубы или гофру из негорючего материала, поэтому не забываем их добавить в смету.

Далее делаем смету по оборудованию и кабелю. Метраж последнего просчитываем по трассам, количество розеток, выключателей и распределительных коробок считаем по составленной схеме. Количество защитных автоматов соответствует числу линий, на отдельные трассы (бойлер, кухонная электроплита) обязательно устанавливаем УЗО. Помимо этого учитываем вводной автомат и противопожарное УЗО, если требуется, добавляем еще электросчетчик.

С закупкой все просто, берем, где дешевле, при этом не забываем интересоваться наличием необходимых сертификатов на оборудование.

Монтаж

Самое сложное в организации скрытой проводки – штробирование трасс, особенно в панельных домах. Этот процесс трудоемкий и пыльный. Несколько облегчить себе задачу можно воспользовавшись для этой цели спецоборудованием, а именно штроборезом.

Штроборез существенно упрощает работу

Помимо этого нам понадобится перфоратор, специальная насадка под штробление и плоская насадка-зубило, сверла и коронки по бетону.

Начинать рекомендуется с подготовки посадочных мест под розетки, выключатели и разводные коробки. Действовать проще по следующему алгоритму:

  • устанавливаем на перфоратор коронку соответствующего диаметра;
  • делаем надпиливание глубиной 5 мм;
  • меняем коронку на сверло;
  • делаем отверстия по борозде, глубиной немного больше подстаканника;
  • меняем сверло на коронку и работаем ей;
  • вставляем насадку-зубило и выбиваем бетон.

Подготовив посадочные места, приступаем к штроблению, то есть, делаем канавки в стене несколько шире внешнего диаметра гофры или трубы примерно на 20-25 мм.

Производим монтаж кабеля (не забываем помещать его в гофру или трубы). «Прихватить» кабель в штробе проще всего при помощи густого гипсового раствора.

На этом же этапе производится установка распределительного щита, если он не был установлен ранее.

Советуем маркировать кабеля, по крайней мере, в распределительном щите, чтобы не возникло путаницы.

На этом второй этап закончен, можно приступать к отделочным работам.

Технология монтажа скрытых электропроводок.

В практике электромонтажных работ широкое распространение получили скрытые электропроводки, выполняемые проводами АППВС и АПВ с прокладкой их непосредственно в толще строительных конструкций: под штукатуркой, в бетонных перегородках, в пустотах и каналах перекрытий и т.д.

К монтажу электропроводок приступают после окончания строительных работ.

Технологические операции монтажа скрытой электропроводки выполняют в определенной последовательности.

1. Сначала размечают трассу электропроводки, места установки осветительных коробок под выключатели и штепсельные розетки, крюки под светильники. Разметку начинают с мест установки по проекту щитков, светильников, выключателей, штепсельных розеток. Далее размечают трассы прокладки проводов. Плоские провода в горизонтальном направление прокладывают на расстоянии 100-150 мм от потолка. Линии к штепсельным розеткам прокладывают на высоте их установки (800 или 300 мм от пола). Спуски и подъемы к выключателям, светильникам выполняют вертикально. Разметку мест установки светильников выполняют аналогично разметке открытых электропроводок.

2. Пробивные работы отверстий под ответвительные коробки, штепсельные розетки и выключатели выполняют электро — и пневмоинструментом.

3. Заготовку мерных отрезков плоских проводов производят непосредственно на месте монтажа. На концах проводов вырезают разделительное основание длиной 75 мм, а на изгибах 40-60 мм. У трехжильных проводов после вырезки разделительной пленки в местах изгиба одну жилу отводят петлей внутрь угла.

4. Крепление проводов производят алебастровым раствором, пластмассовыми скобами, хлопчатобумажной лентой. Крепление проводов скрытой проводки гвоздями нельзя.

5. Далее провода вводят в коробки, делают соединения, ответвления и изолируют концы.

В чем преимущества такого способа

Скрытый электромонтаж применяется во время капитального ремонта жилья либо замены проводки на новую, более мощную.

Преимущество скрытой разводки кабеля внутри стен заключается в следующем:

  • Не портится интерьер комнат, т.к. электропроводка будет спрятана под слоем штукатурки либо в гипсокартонных перегородках.
  • Повышенная пожаробезопасность жилья, если стены бетонные, а не деревянные (или например, из гипса или другого негорючего материала). Связано это с тем, что при воспламенении изоляции огонь не будет распространяться дальше, из-за отсутствия кислорода и легковоспламеняющихся материалов.
  • Повышенный срок службы электросети, связанный с надежной защитой кабеля от ультрафиолетовых и механических воздействий.

Из недостатков следует выделить трудоемкость монтажа, по сравнению с открытым способом, а также сложность ремонта и обслуживания скрытой электропроводки. Последние два минуса связаны с тем, что все элементы проводки спрятаны под слоем штукатурки и для доступа к ним потребуется разрушение отделки стен.

Подведя итог, следует отметить, что все же для капитального жилья такой вариант более прокладки кабеля правильный и надежный. Что касается бани, гаража, бревенчатых домов и других построек, тут рекомендуется провести открытую электропроводку.

С достоинствами разобрались, переходим к основному вопросу статьи!

Пошаговая инструкция по электромонтажу

Итак, сейчас мы рассмотрим как правильно сделать скрытую проводку в кирпичном доме своими руками на примере небольших инструкций.

Создаем схему

Первое что Вы должны сделать – составить схему проводки, на которой будет отмечена трасса прохождения кабеля по стенам, места установки розеток, выключателей и распределительных коробок в каждой из комнат. На основании этой схемы будет осуществляться подсчет материалов ну и, собственно, монтаж скрытой электропроводки.

Рекомендации по составлению схемы:

  1. Кабель должен проходить строго вертикально и горизонтально по поверхности. Единственное правило — расстояние от пола и потолка должно быть 15-20 см (для удобства ремонта и монтажа скрытой проводки).
  2. Высота установки розеток и выключателей не нормируется и обычно выбирается исходя из индивидуальных условий. К примеру, на кухне розетка может быть установлена над столешницей, а в зале – за телевизором. Установка распределительной коробки осуществляется на входе в комнату.
  3. При параллельной прокладке расстояние от проводов до трубопровода отопления, ГВС, ХВС и прочих должно быть не менее 100 мм (ПУЭ 2.1.57). А расстояние до трубопроводов с легковоспламеняющимися газами или жидкостями (газовый стояк) должно быть не меньше чем 400 мм.
  4. Если проводка пересекает трубопровод – расстояние должно быть не менее 50мм, а если это газовый стояк – не менее 100 мм. При этом если провод проложен на расстоянии менее 250 мм – он должен быть защищен от механических повреждений (например, металлорукавом) на расстоянии по 250мм в каждую сторону от пересечения, согласно ПУЭ 2.1.56.
  5. Расстояние от газового трубопровода до розетки, по ПУЭ 7.1.50 должно быть не менее 0,5 м.
  6. Если трубопровод горячий, то нужно предусмотреть защиту кабеля от высокой температуры, хоть при пересечении, хоть при параллельной прокладке.
  7. Согласно ПУЭ, п. 2.1.67 нельзя прокладывать проводку в вентиляционных шахтах, а согласно СНИП 41-01-2003, п. 7.11.16 – кабель прокладывают на расстоянии не меньше 100 мм, от стен воздуховода.

Подготавливаем инструмент и материалы

На данном этапе необходимо подсчитать, согласно сделанному проекту количество розеток, выключателей, а также длину проводника для того, чтобы выполнить монтаж скрытой проводки в стенах. Для начала необходимо сделать расчет сечения кабеля, чтобы выбрать наиболее подходящий диаметр жил. Если пренебречь этим пунктом, может возникнуть угроза, связанная с тем, что проводник не сможет выдержать токовые нагрузки от мощных электроприборов. После этого подберите наиболее подходящие виды выключателей и розеток для комнат, к примеру, в ванной нужно использовать влагозащищенные изделия (из соображений безопасности).

Минимальный набор материалов выглядит следующим образом:

  • розетки;
  • выключатели;
  • подрозетники;
  • распределительные коробки;
  • кабель;
  • защитная пластиковая гофра (по желанию);
  • соединительные клеммные колодки;
  • изолента;
  • гипсовый раствор.

Самые необходимые материалы для электромонтажа рассмотрены в статье: https://samelectrik.ru/kakie-materialy-nuzhny-dlya-elektromontazha.html.

Что касается инструментов, для монтажа проводки Вам понадобятся следующие:

  • штроборез, болгарка либо перфоратор (для штробления);
  • зубило и молоток;
  • мультиметр;
  • инструмент для снятия изоляции либо нож для электрика;
  • набор отверток;
  • строительный уровень;
  • карандаш;
  • мастерок.

О том, как составить смету на электромонтаж мы рассказывали в отдельной статье. Подготовив весь необходимый набор, можем приступать к монтажу скрытой электропроводки в доме своими руками!

Штробим стены

Если вы делаете ремонт в панельном доме и в хрущевке, то вам важно знать, что штробить несущие стены в них запрещается. Можно делать штробу в перегородках. Документально это подтверждается, например, в Москве Постановлением Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы».» Штробление стен в таких домах запрещено совсем (пункт 4.2). И согласно Постановлению правительства № 508 (Пункты 11.3 и 11.11 Приложения №1).

С нюансами на стороне закона разобрались, переходим непосредственно к основному процессу. Первое, что нужно сделать — проштробить стены, если монтаж будет осуществляться в кирпичном либо панельном доме. Перед штроблением нужно нанести на поверхность стен разметку, по которой Вы будете ориентироваться во время создания углублений. Очень интересную технологию разметки стен под проводку мы предоставили в статье монтаж электропроводки в доме, где применяли окрашенную мелом веревку.

Помните, что проводить шумные работы, по закону, можно с 9 утра до 7 вечера, а в воскресение вообще нельзя. В противном случае физическим лицам грозит штраф от 1 до 5 тыс. рублей.

Когда стены будут размечены, берем в руки болгарку и начинаем выпиливать канавку. Делается это довольно просто – прорезается две параллельных линии на расстоянии 3-4 см друг от друга. После этого зубилом и молотком выбивается полоса, которая и будет представлять собой готовую штробу. Глубина штробы для скрытой проводки зависит от сечения кабеля и наличия защитной гофры. В любом случае глубина должна быть выбрана с небольшим запасом, связанным с нанесением слоя штукатурки для выравнивания поверхности.

Вместо болгарки можно использовать специальный инструмент – штроборез, который ровно и без пыли создаст подходящие углубления. Проблема в том, что цена такого инструмента довольно высокая и для того, чтобы один раз выполнить монтаж скрытой электропроводки в частном доме покупать его нет смысла. Однако и в этом случае можно найти выход — сделать штроборез своими руками!

Также не забываем сделать углубления под розетки и распределительные коробки. Для этого лучше всего использовать дрель со специальной коронкой. Для бетона, шлакоблока и других твёрдых материалов используют коронки с победитовыми напайками или алмазные. Для дерева и гипсокартона тоже есть специальные коронки, обычно они продаются комплектом со сменной режущей частью разных диаметров. Диаметр коронки подбирается под распредкоробку и подрозетник который вы будете устанавливать, к сведению, стандартный размер подрозетника – 68мм.

Рекомендуем просмотреть мастер-класс на котором показано, как штробить стены под скрытую электропроводку:

Видео инструкция по штроблению стены

Устанавливаем подрозетники

На данном этапе все просто – нужно в подготовленных отверстиях выполнить монтаж подрозетников и распределительных коробок под скрытую проводку. Чтобы они надежно «сидели» на свои местах используйте гипсовый раствор (алебастр), который надежно прихватит пластик к бетону. Края изделий должны быть размещены заподлицо, чтобы не было проблем при декоративной отделке стен.

Прокладываем кабель

Теперь, когда подрозетники и распределительная коробка будут установлены, необходимо провести скрытую электропроводку по штробам. Для начала разрезаем кабель на подходящие отрезки (к примеру, от коробки к выключателю), оставляя небольшой запас на соединение жил. Далее помещаем отрезки в углубления под потолком и в стенах, после чего прихватываем их гипсовым раствором.

Места прихватки (крепления) проводов, должны быть на определенном расстоянии друг от друга, которые регламентирует СНиП 3.05.06-85, а на сегодняшний день его актуализированная редакция СП 76.13330.2016. Если вкратце, то на горизонтальных и вертикальных участках при скрытой прокладке кабеля расстояние должно быть 0,5 м для пучков кабелей и 0,9 при одиночной прокладке. При открытом электромонтаже горизонтальные участки крепятся через каждые полметра, а вертикальные — через метр.

Также кабель можно самостоятельно провести скрыто в полу, но такой вариант монтажа не совсем хороший потому что ремонт и обслуживание внутренних электрических сетей будет затруднен.

Относительно защитной гофры вопрос индивидуальный, можете не использовать. Предназначение гофры заключается в дополнительной защите от механических повреждений. Если вы выберете кабель маркировки ВВГ, можно не заботиться о дополнительной защите, т.к. изоляция данного проводника довольно надежная.

Когда линия будет прихвачена гипсом в некоторых местах (как показано на картинке), необходимо прозвонить скрытую проводку, чтобы проверить правильность всех соединений, а также работоспособность электросети. Если все нормально – зашпаклевываем стену.

Вот и вся технология монтажа скрытой электропроводки в кирпичном доме и квартире своими руками. Как Вы видите, ничего сложного нет, главное соблюдать цветовую маркировку проводов при соединении жил, а также делать все внимательно. По завершении работ монтируются розетки и выключатели, а на распределительном щите устанавливается защитная автоматика после чего можно переходить к установке люстр и обустройству комнат.

Единственное, о чем еще хотелось бы рассказать – о гипсокартонных стенах, т.к. выше мы предоставили инструкцию по скрытому монтажу электропроводки в бетоне и кирпиче, которая значительно сложнее и применяется все меньше и меньше на сегодняшний день.

Если Вы решили провести скрытую электропроводку в деревянном доме (щитовом, каркасном либо со сруба), рекомендуем ознакомиться со статьей, на которую мы сослались.

Особенности работ с гипсокартоном

При монтаже скрытой электропроводки в гипсокартоне дела обстоят куда легче, т.к. в данном случае никаких штроб делать не нужно. Линия проводится под листами гипсокартонных перегородок между конструкцией из профилей, как показано на фото. Так вы выполняете условия, прописанные в ПУЭ 2.1.37-2.1.40.

Проблема заключается в том, что при повреждении изоляции проводника утечка тока может произойти на профиль. Результат утечки – вероятность поражения человека электрическим током. Чтобы такого не произошло, рекомендуется выполнять прокладку кабеля в гофре, а лучше – пластиковой трубе. В местах установки распределительных коробок нужно будет самому вырезать в гипсокартоне специальные лючки для быстрого доступа.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как провести проводку скрыто в бетонных и гипсокартонных стенах своими руками. Как Вы видите, монтаж скрытой электропроводки в кирпичном доме и квартире не представляет ничего сложного. Надеемся, что информация была для Вас полезной и понятной! Чтобы Вы наглядно увидели весь процесс, предоставляем подробную видео инструкцию:

Наглядный видео урок

Похожие по теме материалы:

  • Как правильно подключить УЗО
  • Способы соединения проводов в распределительной коробке
  • Расшифровка маркировки кабелей и шнуров
Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *