Опубликовано

Лавочка своими руками

В распоряжении каждого дачника или домашнего мастера наверняка имеется масса обрезков деловой древесины обрезной или необрезной доски. Куда девать эти коротыши? Казалось бы только в костер, или на «шашлык». Но из них можно сделать отличную скамеечку! В зависимости от размеров, ее применение широчайшее. От скамеечки для прополки грядок, до обычной садовой лавочки, которую можно поставить в тени садовых деревьев и отдохнуть жарким летним полднем. Или гостевой лавочки в беседку. Или… Вобщем, скамеечек и лавочек на даче много не бывает… Чем их больше расставлено по участку, причем в самых неожиданных местах, тем уютнее выглядит ваш дачный «рай индивидуального пользования».

Конструкция скамеечки совершенно понятна из эскиза. Она состоит из семи деталей и самого сиденья. Высота ножек определяется назначением скамеечки. Если это лавочка для прополок грядок или подставка под ноги, то это 25-30 см. Если же это садовая лавочка то 40-45 см. Так же определяется и длина скамеечки. Для одного достаточно 30-40 см длины сиденья (для ног – еще меньше).

Садовые скамейки своими руками, фото МК

Для двоих уже 100-120. Ширина лавочки не так важна, но более 35-40 см ее делать не стоит.

Крепление деталей друг к другу производится при помощи саморезов по дереву с потайной головкой (3-4 шт. на крепление). Будет еще лучше, если смазать соприкасающиеся плоскости деталей клеем по дереву, например ПВА. Это не позволит впоследствии деталям расшатываться. Если вы не хотите, что бы крепежные саморезы были видны, их следует закручивать с внутренней стороны скамейки. Там где это невозможно можно использовать шканты.

Для большей устойчивости большим скамеечкам можно придать небольшое расхождение ножек. То есть крепить их не параллельно друг другу, а под углом 20-30 градусов. Не лишней будет и дополнительная затяжка между ножками.

Сиденье скамеечки можно выполнить как сплошным, из цельного куска толстой фанеры, мебельного щита или ДСП. Так и наборным, из таких же обрезков досок – коротышей. Их можно крепить к поперечине саморезами с потайной головкой.

Если планируется использовать скамеечку на открытом воздухе, следует обработать ее антисептиком и покрыть лаком или краской, предназначенной для древесины. Перед этим скамеечку следует очень тщательно просушить, что бы древесина содержала минимум влаги.

В начале статьи я упомянул и необрезную доску… Разумеется, для малых форм следует применять обрезную и тщательно оструганную доску. А вот для садовых скамеек использование именно необрезной, но ошкуренной и оструганной доски может быть весьма перспективным. Этакая нарочитая деревенски-грубая мебель придаст шарм вашей садовой обстановке. Можно древесину и состарить искусственно с помощью металлических щеток и морилок разных оттенков. Тогда скамеечка будет выглядеть уже видавшей виды и всякие истории мебелью. Не стоит пренебрегать этим советом… Безликая «евромебель» от «Икеи» правильных и гладких форм не оставляет никакого впечатления у пользующегося ею. И только простая мебель, сделанная своими руками оставляет след в воспоминаниях на долгие годы.

Константин Тимошенко © 14.03.2010

ПРОЕКТ №33: Простые конструкциина MOSFET-транзисторах

  • 1. Регулятор напряжения
  • 2. Симметричный мультивибратор
  • 3. Стабилизатор напряжения
  • 4. Усилитель НЧ

Возникла идея выполнить несколько опытов по реализации простых конструкций на MOSFET-транзисторах с индуцированным каналом N-типа. Попробую. Возможно, что-то станет основой для будущих проектов моих студентов.

1. Регулятор напряжения
на биполярном транзисторе:
или

и на MOSFETe:

Схемы, как видим, практически, одинаковые.

На вход регулятора подано напряжение:

Напряжение на выходе (R в нижнем положении):

Напряжение на выходе (R в верхнем положении):

Разница между Uвх и Uвых равна падению напряжения на транзисторе:
12,95 – 11,41 =1,54 В.
Как видно, Uвых плавно меняется от 0  до 11,41 В, но его увеличение начинается не с крайнего нижнего положения движка R, а после поворота на некоторый угол (≈ 880 Ом), т.е. когда напряжение на затворе достигнет величины, необходимой для создания (индуцирования) канала проводимости – отпирания транзистора.
Угол поворота есть, но на выходе 0 В:

Угол поворота движка резистора несколько увеличился, увеличилось напряжение на затворе, начинается рост Uвых:

Средний угол поворота:

Максимальный угол поворота:

Регулятор работает вполне нормально. Правда, никакого выигрыша по сравнению с регулятором на биполярном транзисторе, не получится. Закон Ома никто не отменил и на кривой кобыле не объехал. Закон Джоуля-Ленца – аналогично. Поэтому нагрев будет тем больше, чем больше разница между Uвх и Uвых, и чем больше ток. Величина тока зависит от мощности трансформатора и параметров вторичной обмотки. Короче: детка за репку, бабка за детку и далее по тексту (в том смысле, что одно цепляется за друное).

2. Симметричный мультивибратор
Когда-то я посвятил небольшой цикл мультивибратору на биполярных транзисторах (см. «Мультивибратор» в разделе РАДИОбиблиотека). Напомню стандартную схему симметричного мультивибратора:

Там же приводится пример мультивибратора на ПОЛЕВЫХ транзисторах:

ВНИМАНИЕ! В данном случае НЕТ ПРЯМОЙ ЗАМЕНЫ биполярных транзисторов полевыми. Частотозадающие цепочки и нагрузка ВКЛЮЧАЮТСЯ ИНАЧЕ!

Далее цитата:
В данном мультивибраторе использованы отечественные полевые n-канальные транзисторы с изолированным затвором и индуцированным каналом. Внутри корпуса между выводами затвора и истока стоит защитный стабилитрон, который защищает транзистор при неумелом обращении. Конечно, не на 100%. 
Частота переключения мультивибратора 2 Гц. Она задаётся, как обычно, С1, С2, R1, R2. Нагрузка — лампы накаливания EL1, EL2.
Резисторы, включенные между стоком и затвором транзисторов, обеспечивают «мягкий» пуск мультивибратора, но, одновременно, несколько «затягивают» выключение транзисторов.
Вместо ламп накаливания нагрузкой в цепях стоков могут служить светодиоды с дополнительными резисторами или телефоны типа ТК-47. В этом случае, разумеется, мультивибратор должен работать в области звуковых частот. Если используется один капсюль, то в цепь стока другого транзистора надо включить резистор сопротивлением 100-200 Ом.
Резисторы R1 и R2 можно составить из нескольких, соединённых последовательно, или, если таковых не найдётся, использовать конденсаторы большей ёмкости.
Конденсаторы могут быть неполярные керамические, либо плёночные, например, серий КМ-5, КМ-6, К73-17. Лампы накаливания на напряжение 6В и ток до 100 мА. Вместо транзисторов указанной серии, которые рассчитаны на постоянный ток до 180 мА, можно применить более мощные ключи КР1064КТ1 или КР1014КТ1. В случае использования более мощной нагрузки, например, автомобильных ламп, следует применить другие транзисторы, например, КП744Г, рассчитанные на ток до 9А. В этом случае между затвором и истоком следует установить защитные стабилитроны на напряжение 8-10В (катодом — к затвору) — КС191Ж или аналогичные. При больших токах стока транзисторы придётся установить на теплоотводы.
Налаживание мультивибратора сводится к подбору конденсаторов для получения желаемой частоты. Для работы на звуковых частотах ёмкости должны быть в пределах 300-600 пФ. Если же оставить конденсаторы указанной на схеме ёмкости, то сопротивление резисторов придётся значительно уменьшить, вплоть до 40-50 кОм.
При использовании мультивибратора в качестве узла в разрабатываемой конструкции, между проводами питания следует включить блокировочный конденсатор 0,1-100 мкФ.
Мультивибратор работоспособен при напряжении питания 3-10В (с соответствующей нагрузкой).
Конец цитаты.

У меня нет отечественных полевых КП501А, в которых имеется встроенный стабилитрон между Истоком и Затвором. Да и нагрузкой моего мультивибратора будут автомобильные лампы.
В следующей схеме применены буржуйские МДП-транзисторы:

При указанных номиналах С и R частота мультивибратора около 1 Гц. При использовании переменных резисторов (нужен ОДИН сдвоенный!) частота регулируется в широких пределах. Если лампы заменить динамиками, а ёмкости С1 и С2 уменьшить в десятки раз, то можно получить колебания звуковой частоты.
Стабилитроны (любые на 8-10 В) служат для предотвращения пробоя транзисторов.
Если нужна только одна нагрузка, то лампу EL1, например, нужно заменить резистором на 100-500 Ом.
Транзисторы – любые аналогичные. При мощной нагрузке их надо ставить на радиаторы.
Я применю МОП-транзисторы FS10UM-5:
.

Тип транзистора: MOSFET с индуцированным каналом N-типа
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 90 W
Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 250 V
Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 30 V
Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 10 A
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.4 Ohm
Тип корпуса: TO-220
Как видно из фрагмента Datasheet’а, этот транзистор не имеет встроенного стабилитрона.

Мои детальки: лампочки 12В х 5Вт, конденсаторы 1мкФ, резисторы 820к, стабилитроны Д814В:

Мультивибратор спаян "IN STEREO":

Подал напряжение непосредственно с диодного моста – загорелась EL1 и всё. Никаких пульсаций. Схема спаяна верно, обрывов, замыканий нет, все детали исправны. В чём дело? Я даже хотел заменить FS10UM-5 на К1808 и отсоединил радиаторы, но возникли мысли: 1) ежели сгладить пульсации после моста?

Простая самодельная скамеечка (лавочка). Как сделать скамейку или лавку из подручного материала.

2) так ли уж нужны стабилитроны при напряжении питания около ±14В?
Я удалил стабилитроны и подключил параллельно ± диодного моста электролит 1000мк Х 40В:

Включил трансформатор в сеть и мультивибратор тут же заработал:


Пульсации действительно происходят с частотой ≈1 Гц.

Чтобы прояснить ситуацию, решил вернуть стабилитроны на место и тут обнаружил, что один из них был Д818В (это хорошо видно на 2-м фото), а у них, по сравнению с Д814В, анод и катод – наоборот. Надо быть внимательнее! Я впаял ОБА стабилитрона Д814Б:

Без сглаживающего конденсатора в момент включения может быть:
или
т.е. один транзистор открывается, и лампа EL2 светится ярко, а второй – частично, нить накала EL1 еле тлеет; или наоборот, это уж как повезёт.
Но мультивибратор НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ.
Вывод: питать мультивибратор на MOSFET’ах надо от батареек, аккумуляторов или от блока питания с простейшим сглаживающим фильтром.
И тут я подумал: а может и на биролярных будет то же самое?! Но проверять не стал.
К сожалению, я не нашёл у себя сдвоенного переменника даже на 100 кОм, поэтому оперативно порегулировать частоту не получилось. Но цель опыта достигнута: мультивибратор на MOSFET’ах с индуцированным каналом N-типа РАБОТАЕТ.
Кстати, 40-минутное «моргание» лампочек никак не сказалось на температуре транзисторов, хотя они без радиаторов. Значит 5 Вт для этих транзисторов – мелочь.
И ещё одно. Я не применял никаких особых мер при пайке полевых транзисторов, но, не смотря на это, ни один из них статикой пробит не был.

3. Стабилизатор напряжения
Сначала процитирую источник, слегка подкорректировав текст (ПТ – полевой транзистор, БП – блок питания).
Начало цитаты:
В литературе неоднократно описывались различные схемы стабилизаторов к БП. В этой статье автор приводит описание аналогового стабилизатора напряжения для БП повышенной мощности. В схеме стабилизатора напряжения удалось значительно улучшить параметры, применив в качестве силового элемента мощный переключающий ПТ.
В основном, при построении сильноточных стабилизаторов напряжения, радиолюбители используют специализированные микросхемы серии 142 и аналогичные, «усиленные» одним или несколькими биполярными транзисторами. Если для этих целей применить мощный переключающий ПТ, то удастся собрать более простой сильноточный стабилизатор. Схема одного из вариантов такого стабилизатора:

В нём применен мощный ПТ IRLR2905. Хотя он и предназначен для работы в ключевом режиме, в данном стабилизаторе он используется в линейном. Транзистор имеет в открытом состоянии весьма малое сопротивление канала (0,027 Ом), обеспечивает ток до 30А при температуре корпуса до 100°С, обладает высокой крутизной и требует для управления напряжения на затворе всего 2,5…3 В. Мощность, рассеиваемая транзистором, может достигать 110 Вт. Микросхема параллельного стабилизатора напряжения КР142ЕН19 (TL431) управляет ПТ. Работает стабилизатор следующим образом. При подключении сетевого трансформатора Т1 к сети на его вторичной обмотке появляется переменное напряжение около 13 В (эффективное значение). Оно выпрямляется диодным мостом VD1, и на сглаживающем конденсаторе С1 большой емкости (обычно несколько десятков тысяч мкФ) выделяется постоянное напряжение около 16 В.
Оно поступает на сток мощного транзистора VT1 и через резистор R1 на затвор, открывая транзистор. Часть выходного напряжения через делитель R2R3 подается на вход микросхемы DA1, замыкая цепь ООС. Напряжение на выходе стабилизатора возрастает вплоть до того момента, пока напряжение на входе управления «ву» микросхемы DA1 не достигнет порогового – около 2,5 В. В этот момент микросхема открывается, понижая напряжение на затворе мощного транзистора, т. е. частично закрывая его, и устройство входит в режим стабилизации. Конденсатор СЗ ускоряет выход стабилизатора на рабочий режим. Значение выходного напряжения можно установить в пределах от 2,5 до 30 В подбором резистора R2, значение которого может изменяться в широких пределах. Конденсаторы С1, С2 и С4 обеспечивают устойчивую работу стабилизатора.
Для описанного варианта стабилизатора минимальное падение напряжения на регулирующем мощном транзисторе VT1 составляет 2,5…3 В, хотя потенциально этот транзистор может работать при напряжении сток-исток, близком к нулю. Обусловлен данный недостаток тем, что управляющее напряжение на затвор поступает из цепи стока, поэтому при меньшем значении падения напряжения на нём транзистор открываться не будет, ведь на затворе открытого транзистора должно быть положительное напряжение относительно истока.
Чтобы уменьшить падение напряжения на регулирующем транзисторе, цепь его затвора целесообразно питать от отдельного выпрямителя с напряжением на 5… 7 В больше, чем выходное напряжение стабилизатора. Если нет возможности сделать дополнительный выпрямитель, то в устройство можно ввести дополнительный диод и конденсатор:

Эффект от такой простой доработки может быть большим. Дело в том, что напряжение, поступающее на сток транзистора, является пульсирующим, имеет значительную переменную составляющую, которая увеличивается при увеличении потребляемого тока. Благодаря диоду VD2 и конденсатору С5 напряжение на затворе будет примерно равно пиковому значению пульсирующего, т.е. может быть на несколько вольт больше, чем среднее или минимальное. Поэтому стабилизатор оказывается работоспособным при меньшем среднем напряжении сток-исток.
Лучшие результаты удастся получить, если диод VD2 подключить к выпрямительному мосту:

 В этом случае напряжение на конденсаторе С5 увеличится, поскольку падение напряжения на диоде VD2 будет меньше, чем падение напряжения на диодах моста, особенно при максимальном токе. При необходимости плавной регулировки выходного напряжения постоянный резистор R2 следует заменить переменным или подстроечным. Значение выходного напряжения можно определить по формуле: Uвых=2,5(1+R2/R3).
Детали
В устройстве допустимо применитьлюбой подходящий транзистор. Если использовать, к примеру, IRF840, то минимальное значение управляющего напряжения на затворе будет составлять 4,5… 5В. Конденсаторы — малогабаритные танталовые, резисторы — МЛТ, С2-33, Р1-4. Диод VD2 — выпрямительный с малым падением напряжения (германиевый, диод Шоттки). Параметры трансформатора, диодного моста и конденсатора С1 выбирают исходя из необходимого выходного напряжения и тока.
Хотя транзистор и рассчитан на большие токи и большую рассеиваемую мощность, для реализации всех его возможностей необходимо обеспечить эффективный теплоотвод. Примененный транзистор предназначен для установки на радиатор с помощью пайки. В этом случае целесообразно использовать промежуточную медную пластину толщиной несколько миллиметров, к которой припаивают транзистор и на которой можно установить остальные детали.
Затем, после окончания монтажа, пластину можно разместить на радиаторе. Пайки при этом уже не требуется, поскольку пластина будет иметь большую площадь теплового контакта с радиатором.
Если применить для поверхностного монтажа микросхему DA1 типа TL431С, резисторы типа Р1-12 и соответствующие чип-конденсаторы, то их можно разместить на печатной плате:

из одностороннего фольгированного стеклотекстолита. Плату припаивают к выводам транзистора и приклеивают к упомянутой медной пластине клеем. В качестве такой пластины можно использовать, например, корпус с фланцем от испорченного мощного биполярного транзистора, скажем, КТ827, применив при этом навесной монтаж.
Настройка
Налаживание стабилизатора сводится к установке требуемого значения выходного напряжения. Надо обязательно проверить устройство на отсутствие самовозбуждения во всем диапазоне рабочих токов. Для этого напряжения в различных точках устройства контролируют с помощью осциллографа. Если самовозбуждение возникает, то параллельно конденсаторам С1, С2 и С4 следует подключить керамические конденсаторы емкостью 0,1 мкФ с выводами минимальной длины. Размещаются эти конденсаторы как можно ближе к транзистору VT1 и микросхеме DA1.
И. Нечаев
Литература:
1. Мощные полевые переключательные транзисторы фирмы InternationalRectifier. — Радио, 2001, №5, с. 45.
2.И. Нечаев. Необычное применение микросхемы КР142ЕН19А. — Радио, 2003, № 5, с. 53,54.
Конец цитаты.

Я буду делать стабилизатор по схеме:

Поставлю мост VD1 D5SBA60 600В/6А; диод VD2 RGP15J; транзистор VT1 K1531; DA1 (регулируемый стабилитрон) TL431C; конденсаторы С1 1000мк Х 50В, С2 здесь совершенно ни к чему, С3 4,7мк Х 50В, С4 680мк Х 35В, С5 100мк Х 30В; резисторы R1 470 Ом, R2 переменный 20к, R3 3,6к.

Детали:

Стабилизатор буду делать на плате (без макетирования) старым способом – прорезыванием изолирующих дорожек между полигонами. Преимущество этого способа при изготовлении простых плат – быстрота. И экологичность:-)) разумеется.
Эскиз платы:

Кстати нашёлся подходящий кусок двухстороннего фольгированного текстолита:

С одной стороны фольгу пришлось просто содрать:

Дорожки прорезаны:

Плата залужена:

Детали распаяны:

В качестве нагрузки использую мультивибратор. Напряжение на выходе стабилизатора минимально:

Среднее:

Максимальное:

Стабилизатор на MOSFET-транзисторе работает, причём я не подбирал транзистор по каким-то параметрам. При переменном напряжении на выходе трансформатора около 13 В диапазон регулировки Uвых стабилизатора составляет 2,6…12,5 В. Это нормально. Мой транзистор не установлен на радиатор, но это весьма желательно, поскольку пальцем ощутим его нагрев.
После установки на теплоотвод  транзистор стал чувствовать себя гораздо комфортнее:

На вход моста я подал ~30 В, что позволило повысить Uвых и регулировать его в более широком диапазоне.

4. Усилитель НЧ
Следуя принципу «от простого», я не буду пытаться собрать УНЧ на MOSFET’ах мощностью в десятки и сотни Ватт.
В сети я быстро нашёл два, подходящих для моих опытов, варианта:
1-ый по адресу: http://amplif.ru/publ/usilitel_na_polevom_tranzistore_klass_a/1-1-0-119

2-ой по адресу: https://www.youtube.com/watch?v=nhTzc8eSNRY

IRF511 у меня нет, зато в достаточном количестве имеются IRF630, и я решил попробовать 2-й вариант.

Хотя, вполне возможно, что и в 1-м варианте IRF630 тоже будет работать. Однако я не провожу тут научное исследование, а просто пробую МОСФЕТы в несложных конструкциях.
Детальки:

Транзистор IRFS630; резисторы МЛТ-1 Вт: 1,3к+1к=2,3к; 470 Ом; 1 Ом; конденсаторы 100мк Х25В, 2200мк Х 35В, 470мк Х 25В.

УНЧ распаян в пространстве (в 3D, в STEREO):

Подан ВХОДной сигнал с нетбука, ВЫХОД на отечественный динамик 10ГДШ-2 4 Ом, питание от стабилизатора на МОСФЕТе:

Усилитель работает. Звук не очень громкий (на слух 300-400 мВт), но особых искажений не слышно. Опыт успешно завершён.

Итак, простые конструкции на MOSFET’ах оказались вполне рабочими. Возможно, что несколько позже я сделаю кое-что не совсем простое, но это будет другой проект и другая история.

©SEkorp, 20 октябрь 2017

В распоряжении каждого дачника или домашнего мастера наверняка имеется масса обрезков деловой древесины обрезной или необрезной доски. Куда девать эти коротыши? Казалось бы только в костер, или на «шашлык». Но из них можно сделать отличную скамеечку! В зависимости от размеров, ее применение широчайшее. От скамеечки для прополки грядок, до обычной садовой лавочки, которую можно поставить в тени садовых деревьев и отдохнуть жарким летним полднем. Или гостевой лавочки в беседку. Или… Вобщем, скамеечек и лавочек на даче много не бывает… Чем их больше расставлено по участку, причем в самых неожиданных местах, тем уютнее выглядит ваш дачный «рай индивидуального пользования».

Конструкция скамеечки совершенно понятна из эскиза. Она состоит из семи деталей и самого сиденья. Высота ножек определяется назначением скамеечки. Если это лавочка для прополок грядок или подставка под ноги, то это 25-30 см. Если же это садовая лавочка то 40-45 см. Так же определяется и длина скамеечки. Для одного достаточно 30-40 см длины сиденья (для ног – еще меньше). Для двоих уже 100-120. Ширина лавочки не так важна, но более 35-40 см ее делать не стоит.

Крепление деталей друг к другу производится при помощи саморезов по дереву с потайной головкой (3-4 шт. на крепление). Будет еще лучше, если смазать соприкасающиеся плоскости деталей клеем по дереву, например ПВА. Это не позволит впоследствии деталям расшатываться. Если вы не хотите, что бы крепежные саморезы были видны, их следует закручивать с внутренней стороны скамейки.

Как самостоятельно изготовить скамейку для дачи из подручных материалов

Там где это невозможно можно использовать шканты.

Для большей устойчивости большим скамеечкам можно придать небольшое расхождение ножек. То есть крепить их не параллельно друг другу, а под углом 20-30 градусов. Не лишней будет и дополнительная затяжка между ножками.

Сиденье скамеечки можно выполнить как сплошным, из цельного куска толстой фанеры, мебельного щита или ДСП. Так и наборным, из таких же обрезков досок – коротышей. Их можно крепить к поперечине саморезами с потайной головкой.

Если планируется использовать скамеечку на открытом воздухе, следует обработать ее антисептиком и покрыть лаком или краской, предназначенной для древесины. Перед этим скамеечку следует очень тщательно просушить, что бы древесина содержала минимум влаги.

В начале статьи я упомянул и необрезную доску… Разумеется, для малых форм следует применять обрезную и тщательно оструганную доску. А вот для садовых скамеек использование именно необрезной, но ошкуренной и оструганной доски может быть весьма перспективным. Этакая нарочитая деревенски-грубая мебель придаст шарм вашей садовой обстановке. Можно древесину и состарить искусственно с помощью металлических щеток и морилок разных оттенков. Тогда скамеечка будет выглядеть уже видавшей виды и всякие истории мебелью. Не стоит пренебрегать этим советом… Безликая «евромебель» от «Икеи» правильных и гладких форм не оставляет никакого впечатления у пользующегося ею. И только простая мебель, сделанная своими руками оставляет след в воспоминаниях на долгие годы.

Константин Тимошенко © 14.03.2010

Стол скамейка трансформер своими руками чертежи

Стол скамейка трансформер своими руками, чертежи и подробное описание конструкции, которая способна из скамейки превратиться в стол, и наоборот.

Такое простое решение, обеспечит удобное место для отдыха на даче, а при необходимости – небольшой столик и лавочку.

Посмотрим на скамейку

Легким движением руки … Легким движением руки … – наша модель, превращается …

превращается … в элегантный столик,

где свободно могут разместиться два человека.
Размер столика зависит от длины конструкции.

Стол скамейка трансформер состоит из пяти составных частей:

• металлический каркас
• спинка – столешница
• фиксатор столешницы
• сиденье
• фиксатор сиденья

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС

Изготовим из:

— квадратной металлической трубы ГОСТ 8639-82, 25 х 25 х 2 (мм);
— круглой металлической трубы ГОСТ 8734-75, 17 (мм);
— деревянных заглушек

Трубы сварим между собой, как показано на чертежах. Деревянные заглушки вставим в полости труб. Для прочности конструкции по углам приварим треугольные металлические вставки.

СПИНКА – СТОЛЕШНИЦА

Изготовим из деревянных брусков и фанеры толщиной ГОСТ 3916.1-96, 15…20 (мм).

ФИКСАТОР СТОЛЕШНИЦЫ

Изготовим из деревянных реек, которые соединим между собой металлическим прутом ГОСТ 2590-88, диаметром 10 (мм).

СИДЕНЬЕ

Изготовим из деревянных брусков и дощечек.

Делаем скамейку для сада — инструкция, идеи, фото

Одну дощечку сделаем короче. Это позволит фиксатору сиденья свободно стать в паз между двумя дощечками.

ФИКСАТОР СИДЕНЬЯ

Изготовим из металлического прута диаметром 12…14 (мм)

Стол скамейка трансформер, своими руками собранный по чертежам – оригинальная мебель для вашего приусадебного участка.
Если две скамейки поставить друг напротив друга в зеркальном отражении, то получиться неплохой стол для шестерых человек, за которым будет приятно посидеть на природе.

Для придания товарного вида:

— в металлоконструкции удалите абразивным кругом сварные швы и нанесите защитное лакокрасочное покрытие;
— поверхности деревянных элементов конструкции доведите до гладкого состояния и нанесите защитное декоративное покрытие.

Заказать чертеж

Поделитесь с друзьями!

Что необходимо для изготовления лавочки
Как делается скамья без спинки из профильной трубы
Сборка лавочки без спинки
Как изготовить лавочку со спинкой
Как собрать каркас со спинкой

Лавочки являются неотъемлемым атрибутом любого загородного участка: их наличие заметно увеличивает комфорт отдыха на свежем воздухе. Так как подобная мебель эксплуатируется в условиях улицы, к надежности и долговечности материала изготовления предъявляются особенные требования.

Что необходимо для изготовления лавочки

При поиске подходящего варианта материала для лавочки выбор нередко падает на металлический профиль, срок службы которого довольно большой. Как сделать скамейку из профтрубы своими руками? Отправляясь в строительный магазин для закупки всего необходимого, важно иметь на руках заранее изготовленный проект. Основные чертежи скамейки из профильной трубы должны содержать размеры главных элементов, все же другие детали указываются в более подробных схемах. Чертежи лавок из профильной трубы оснащают нумерацией всех частей конструкции, с указанием их местоположения на схеме.

Для изготовления садовой лавочки потребуется наличие следующих материалов:

  1. Профильных труб с сечением в виде квадрата или прямоугольника. Главным образом они славятся своей прочностью, а наличие плоских поверхностей очень удобно для фиксации к ним любых элементов. Невозможно не вспомнить про эстетические качества данного материала: они превосходят любые другие трубные изделия.
  2. Брусьев из дерева 50х80 или 40х80 мм. Они пригодятся для изготовления спинок и сидений.
  3. Метизов. Обязательно наличие винтов, имеющих диаметр 6-8 мм, при длине 80-100 мм. Более точные показатели выбираются в зависимости от того, какими размерами обладают брусья и профильные трубы. Не лишними будут саморезы по дереву.
  4. Эмали и грунтовки. Они будут защищать металлические поверхности от ржавления.
  5. Антисептических пропиток и финишных покрытий для древесины.

Что касается перечня необходимых инструментов, то он имеет такой вид:

  1. Болгарка, заточные и отрезные круги.
  2. Электродрель с комплектом сверл.
  3. Сварочные аппарат, способный использовать электроды сечением 3 мм. Это наиболее приемлемый вариант сварки металлических деталей толще 2-х мм.
  4. Молоток сварщика.
  5. Электролобзик.
  6. Шлифмашинка, укомплектованная наждачной шкуркой.
  7. Керн, рулетка, карандаш (маркер).

Если предполагается изготовление округлых деталей, лучше запастись также трубогибом. Чтобы парные элементы получались одинаковыми, в процессе их изготовления практикуется использование т.н. «глаза». Он имеет вид обычного фанерного фрагмента, на который нанесены очертания всех округлых деталей. Чтобы проверить уровень соответствия имеющихся параметров, к ним прикладывают фанерную матрицу.

Как только все необходимое оснащение для работы приготовлено, можно начинать процесс сооружения лавочки из профильной трубы. По мере готовности каких-то элементов их нумеруют, что значительно упростит процедуру сборки готового изделия, которая отображена на чертежах. Чтобы скамья из трубы была удобной в эксплуатации, ее детали делают максимально одинаковыми.

Когда режется металл, важно учитывать толщину отрезного круга: припуск в таком случае дает обычно на уровне 5-ти мм. Для точной подгонки применяют болгарку с абразивными насадками.

Как делается скамья без спинки из профильной трубы

Конструкция лавочки без спинки имеет следующий вид: три прямоугольника из металла скреплены между собою двумя трубами, в результате чего получается рама для сидений. Для примера можно рассмотреть изготовление скамьи, обладающей параметрами 230х60х45 см (длин/ширина/высота). Каркас скамейки из профильной трубы составляет профиль сечением 3х3 см, в количестве 11 м погонных.

Порезка проводится таким образом: 6 кусков по 60 см, и 6х45 см. Они служат составными частями длинных и коротких сторон прямоугольных ножек. Сплошное обрамление сидений и крепление ножек осуществляется парой длинных отрезков по 230 см. Далее требуется подготовить 8 брусков прямоугольной формы, имеющих ширину 60 мм: на металлическую раму их фиксируют болтами и гайками.

Лучше всего закупить болты, имеющие сплющенную шляпку округлой формы, что обезопасит одежду от порывов. Иногда для этих целей болты утапливают в древесину, однако это увеличивает ее податливость внешним климатическим воздействиям.

Сборка лавочки без спинки

Своими руками скамейка из профильной трубы без спинки собирается довольно просто. Первым делом потребуется сварить между собой опоры, далее таким же способом к ним крепится пара направляющих. Иногда в их качестве используют не стальные трубы, а дюралюминиевые: в таком случае их фиксация осуществляется болтами, так как сварку этот материал не выдерживает.

При этом следует вооружится следующими рекомендациями:

  • Любая прямоугольная опора должна короткой своей частью смотреть в вертикальном направлении, а длиной – в горизонтальном.
  • Во время сварочных работ нужно осуществлять постоянный контроль за углами опор: они не должны отклонятся от показателя в 90 градусов.
  • Нередко в результате сборки происходит увеличение параметров как длины, так и высоты, чем те, что содержат чертежи скамейки из профильной трубы. Если будет происходить удлинение, то потребуется изготовление дополнительной опоры.
  • После сварочных работ проводится тщательная зачистка всех швов шлифмашиной, с последующей их грунтовкой.
  • После изготовления каркаса, трубы обрамления оснащают серией отверстий в количестве 8 штук: это даст возможность закрепить к ним деревянные брусья.
  • Для защиты металлических частей изделия от коррозии их необходимо покрасить надежной краской по металлу.
  • Древесину для сидений перед использованием следует пропитать при помощи морилки, или вскрыть лаком.
  • Оформление сидений досками происходит после всех вышеперечисленных операций.

Иногда доски заменяются профильной трубой: для их фиксации применяется сварочный аппарат, после чего готовую скамью скрывают краской. Чтобы полностью металлические лавочки выглядели эстетично, поверх железных реек надевается металлическая рама, что позволит закрыть острые края. Дополнительный расход профиля составит где-то около 120 см.

Скамейка из профильной трубы без спинки обычно делается мобильной, с возможностью спрятать ее под навес или другое укрытие в дождливую погоду.

Как изготовить лавочку со спинкой

В этом случае расход материала и потраченного времени увеличится, однако именно такие садовые элементы больше всего любят посетители парковых зон. Чертежи скамейки из профильной трубы своими руками изготовить довольно просто, благо имеется свободный доступ к соответствующим строительным сайтам. Перед началом работы заготовляют доски 25 мм под спинку, и 30 мм – под сиденья, и профильную трубу 25х25 мм. Она служит материалом для следующих составных деталей:

  • Междуопорной поперечной перекладины длиной 155 см.
  • Отрезков для основы сидений: 2 шт.х35 см.
  • Гнутых отрезков, для изготовления тыльной опорной поверхности и спинок, в количестве 2 шт., с размахом изгиба в 10 см, и высотой 78 см.
  • Отрезков для опорных элементов лицевой части: 2х20 см.
  • Опорных пяток. Имеют вид обычных металлических пластин. Их нужно 4 шт. размером 4х4 см.
  • Согнутых планок из металла: они соединяют опоры по обеим сторонам: 2х45см.

Сиденье делается из таких досок:

  • Спинка: 3 шт. 25х60х1600 мм.
  • Дно: 3 шт. 30х60х1600 мм.

Доски и каркас скрепляются между собой при помощи болтов, имеющих головку полукруглой формы, в количестве 24 шт.

Деревянные садовые скамейки для дачи из подручных материалов

Когда весь необходимый материал для скамьи готов, можно приступать к ее изготовлению.

Как собрать каркас со спинкой

Сборка каркаса проводится в следующей последовательности действий:

  1. Соединяют поперечную перекладину и два профиля по 35 см: отрезки должны находиться к перекладине под углом 90 градусов, фиксируясь к ней своей центральной точкой.
  2. Данная конструкция оснащается при помощи сварки двумя гнутыми элементами, имеющими длину 78 см. Точка сварки должна находится на их изгибах.
  3. Далее на каркас приваривают передние опорные части. При реализации данной процедуры важно соблюсти расстояние в 90 мм между точкой стыковки основы сидений с опорами и их лицевой части.
  4. Чтобы сделать лавочку более прочной, можно соединить поперечную перекладину и передние опоры при помощи профиля.
  5. Завершающей стадией изготовления каркасной конструкции является приваривание двух дугообразных отрезков посредине между опор. После этого на торцы ножек наваривают накладки.
  6. Все сварные швы тщательно шлифуют, а весь каркас покрывают грунтовкой и краской против коррозии.

По завершении изготовления каркаса он оснащается симметрично расположенными досками для сидений. На спинку закрепляют более тонкие элементы, на седалище – более толстые. Для их крепления применяют заготовленные болты. Вместо досок допускается использование прямоугольных металлических труб.

Чтобы скамейка из профтрубы выглядела более эффектно, она нередко комплектуется дополнительными элементами. Прежде всего это – подлокотники, изготовленные из двух отрезков профильной трубы в 75 см. Для их сгибания лучше применить трубогиб, после чего оснастить ими оба края лавочки. В результате этого она приобретет еще более профессиональный вид, несмотря на ее самодельное происхождение. Садовые скамейки из профильной трубы своими руками чаще всего изготовляются для частных домовладений.

 Без скамейки не обходится ни один загородный или дачный участок. Посидеть, отдохнуть после трудового дня, насладится тишиной или пением птиц, поговорить с домочадцами, в этом поможет садовая скамейка. Но как ее сделать, чтобы она была удобной, оригинальной и в тоже время простой и недорогой в изготовлении?
 В этой статье мы вам как раз и расскажем о нескольких простых, но оригинальных решениях-вариантах создания садовой скамейки. Кроме того, на ваш суд будет представлен и вариант с видео, то есть видео инструкция по изготовлению садовой скамейки — лавки.

Вариант 1 скамейки для сада своими руками

Первый вариант, это простая, удобная и функциональная скамейка, которую можно переносить с места на место.

Общая схема скамейки представлена на рисунках ниже. Здесь она как раз и показана по составляющим.

Как видите, схема скамейки очень простая. При ее строительстве не используются сложные соединения типа «шип-паз», все делается с помощью саморезов. Единственная деталь, на которую следует обратить внимание – это вогнутая опора сиденья. Но и с ней вы наверняка справитесь!

Для создания скамейки понадобятся следующие инструменты:

— ручная ножовка по дереву
— электролобзик
— дрель
— отвертка
— карандаш, линейка, рулетка
— наждачная бумага.

Как видите, набор не слишком велик. Роль отвертки может с успехом выполнить дрель.

Материалы:
— 13 м доски 25х100 мм
— 1,8 м бруса 100х100 мм
— саморезы под дерево 45 мм, 100 шт.

Детали скамейки и их размеры:

Первый тап создания скамейки – это заготовка деталей. По размерам, с помощью ножовки, нарезаем из досок и бруса необходимое количество деталей, и обрабатываем их наждачной бумагой. Здесь никаких сложностей возникнуть не должно. Сложность возникает только при изготовлении опор сиденья, поскольку они имеют вогнутую форму.

На заготовках под опоры сиденья необходимо сделать одинаковую разметку. Сначала отмечаются опорные точки, — посередине сиденья на расстоянии 45 мм от нижней кромки, и две точки по краям на расстоянии 75 мм от нижней кромки.
 Затем с помощью гибкой линейки или пластика соединяем их. Помощник при выполнении этой операции не помешает.

Затем, с помощью электролобзика, аккуратно по разметкам вырезаем опоры сиденья. Тщательно обрабатываем наждачной бумагой. После этого наступает этап сборки скамейки.

К двум верхним царгам (поз.Б) прикручиваются три опоры сиденья – по центру и по краям.
 Затем прикручиваются опоры сиденья на расстоянии равном ширине ножек (для базирования досок можно использовать остатки бруса).

Затем прикручиваются доски образующие сиденье. Перед закручиванием саморезов, желательно рассверлить отверстия для них, чтобы утопить шляпки саморезов в массив древесины.

Затем к опорам сиденья прикручиваются ножки скамейки.

Затем, к ножкам, прикручиваются нижние царги. Для обеспечения одинаковой высоты крепления используются подставки.

Вот и все. Скамейка готова. Обрабатываем ее лаком или составами предотвращающими гниение, и скамейкой можно пользоваться.

Второй вариант скамейки своими руками

Оригинальный вариант скамейки, где в качестве основания используются бетонные цветочницы. Создав такую скамейку, вы будете наслаждаться ароматом своих любимых цветов, что называется, не вставая с места.

Для создания такой скамейки понадобится четыре бетонных цветочницы, доска «двадцатка», грунт для цветов, и пропитка для деревянных досок.
 Для создания основания скамейки приобретаются четыре цветочницы, две прямоугольные, и две квадратные. Для устойчивости цветочницы сажаются на универсальный клей, или изнутри соединяются скобами на саморезах. В цветочницы засыпается дренаж и грунт для цветов. В результате цветочницы  получаются достаточно массивными, чтобы спокойно выдержать вес отдыхающих.
 Затем подготавливается сиденье для скамейки.
 Подготавливаются поперечные планки. Отрезаются по размеру, а края подрезаются на 30-45 градусов. Это можно сделать циркулярной пилой, или ножовкой.

К доскам сиденья, между которыми оставляем зазор в 5 мм, прикручиваются планки – по краям, и посередине сиденья.

К крайним планкам прикручиваются уголки, с помощью которых сиденье будет крепиться к бетонным цветочницам.

Высаживайте в цветочницы цветы и наслаждайтесь их ароматом.

3 Вариант скамейки своими руками

Вариант данной скамейки разработан и создан Львом Киселевым, г. Тула.

Детали скамейки следующие:

Используемые материалы:

— деревянный брус 100 х 50 мм  — 6 м
— деревянный брус 50 х 50 мм – 10 м
— деревянная доска 150 х 25 мм – 3 м
— болты 100 х 10 мм – 6 шт
— саморезы по дереву 50 х 4 мм
— саморезы по дереву 75 х 6 мм.

Затем выпиливаются детали скамьи и обрабатываются специальными составами для предотвращения гниения.

Простая и оригинальная лавочка или скамейка своими руками для дачи

Обработка отдельных деталей, а не скамьи в целом, позволяет избежать необработанных мест в точках соединения деталей.

После этого, из деталей A, B, C, D, изготавливаются опоры. Заготовки обрабатываются рубанком, снимаются фаски, скругляются углы. На детали С делается сначала спил под 45 градусов, а затем спил вполовину ширины. Это необходимо для плавного загиба сиденья вниз. Затем соединяются детали А и В, с помощью болта, и далее детали B, C и D, также с помощью болта.

Угол наклона спинки скамейки устанавливается деталью D. Затем детали A и D соединяются болтом. Это одна опора. Вторая делается аналогично, но в зеркальном отражении.

После того подготавливаются детали сиденья скамейки (деталь Е) и спинка F.
Ее можно сделать вот в таком виде. А можно придумать что-то другое. Фигурные формы можно выпилить с помощью электролобзика

Заключительный этап  — сборка скамьи. Опоры ставятся на ровное место на расстояние 120 см друг от друга. К ним прикручиваются передняя и задняя планки сиденья. Затем привинчиваются остальные части сиденья. Все проверяется на перпендикулярность, и потом привинчиваются упоры G.

Ну, и последний штрих – привинчиваем спинку скамейки. Все. Можно пользоваться скамейкой. Кроме того, можно сделать деревянные заглушки в местах соединения деталей болтами и углубления под саморезы, и на несколько сантиметров обработать битумной мастикой ножки скамейки.

Вариант 4 скамейки своими руками

Еще один простой и доступный вариант садовой скамейки. Размеры стандартные: длина – 120 см, высота от поверхности 50 см, высота спинки 50 см.
 Основание скамейки изготавливается из четырех досок толщиной 5 см и шириной 10-12 см.

Одна из опор выполняет функцию опоры и для спинки скамейки. Опоры скамейки соединяются в «полдерева» и закрепляются четырьмя болтами. Основа для сиденья – деревянный брусок, прикрепляемый к опорам с помощью саморезов. Для повышения устойчивости скамьи короткие опоры с задней стороны соединяются цангой. Крепится на саморезы. Далее сиденье и спинка обшиваются более тонкими досками, чем опоры. Остается обработать скамейку специальными составами или покрыть лаком.
 Мы вам привели несколько простых и доступных вариантов изготовления садовых скамеек. Но если вы не хотите удовлетворяться малым, то мы приведем фото скамеек, для изготовления которых необходимо обладать определенными плотницкими навыками или заказать их у специализированных фирм.

 Что же, мы считаем предоставили вам вполне реальные для повторения варианты. Однако мы еще не упоминали о варианте из металла, то есть когда каркас скамейки металлический. У этого варианта есть свои плюсы, это долговечность, компактность и высокая прочность. Об этом варианте нам хотелось бы рассказать в видеосюжете. Смотрим.

…а теперь можно для вдохновения и поиска образа скамейки посмотреть фотографии. Быть может это тоже наведет вас на мысли, что же вы хотите видеть у себя на участке.

Фото садовых скамеек

И еще топовый и любимый народом вариант, это скамейки сразу со столом. О ней вы можете узнать из статьи "Скамейка — трансформер".

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *