Опубликовано

Как разобрать двигатель

Асинхронный электрический двигатель и его разборка :

1. Открутка винтов и съём защитного кожуха с вентилятора;

2. Выполнение пометок на электродвигатель;

3. Съём вентилятора. Он держится на нескольких болтах;

4. Открутка трёх-четырёх болтов, держащих переднюю и заднюю крышки;

5. Съём задней крышки. У задней крышки происходит вращение вала, что значительно усложняет данную задачу. Необходимо совершить несколько ударов через металлический стержень по задней части крышки. Чтобы облегчить процесс снятия задней крышки можно произвести её нагрев.

После снятия задней крышки остаётся лишь достать ротор.

В быту часто ломается электродвигатель в инструментах. И чтобы в домашних условиях качественно произвести ремонт, скорее всего, нужно будет произвести замену специальных графитовых щёток. Также может понадобиться чистка коллектора.

И чтобы качественно произвести данные операции можно следовать следующим советам по порядку разбора:

1. Отключить питания;

2. Вывернуть все саморезы;

3. Вынуть щёткодержатели и пружины, отвечающие за прижим;

4. Снять коллектор;

5. Вывод якоря из обмотки статора.

Последовательность разборки электродвигателя

Асинхронный двигатель

Основными составляющими асинхронного двигателя является ротор, вращающийся вокруг вала и неподвижная его часть – статор.

Этапы разборки:

  1. Выкручиваются крепежные болты, удерживающие кожух вентилятора.
  2. Наносятся метки, согласно которым подшипниковые щиты при сборке устанавливаются в прежнее положение.
  3. Вынимается упорное пружинное кольцо и снимается вентилятор (крыльчак охлаждения) с помощью съемника.
  4. Извлекается шпонка.
  5. Откручиваются и снимаются болты, крепящие подшипниковые щиты и крышки.
  6. Щит отделяется от двигателя. Для этого легкими ударами молотка необходимо постучать по выступающим ребрам подшипникового щит с использованием специальной деревянной прокладки. При этом бить по ушам для крепления болтов нельзя. В небольших двигателях снять заднюю крышку можно всего лишь, подковырнув отверткой между корпусом и щитом со всех сторон. В более крупных моделях электродвигателей нарезается резьба, по которой винтовыми движениями вкручивается болт, и снимается щит. Главное не допускать перекосов.
  7. После отделения щита от корпуса двигателя, он сдвигается по валу машины. В процессе снятия во избежание повреждения изоляции обмоток в отверстие между статором и ротором помещают лист плотного картона. На него же после удаления щита укладывается ротор. Это предотвратит вероятность повреждения изоляции обмоток электрического двигателя.
  8. С вала снимаются подшипники, невинтовые гофрированные пружины, и покрывающие их внутренние крышки, расположенные с двух сторон.
  9. Снимается короткозамкнутая обмотка и сердечник ротора. При выемке ротора необходимо следить, чтобы его движения были строго по оси электродвигателя.
  10. С клеммной коробки выкручивается заглушка (напоминает форму болта).
  11. С коробки снимается крышка, под которой размещены выводы обмотки статора.
  12. Освобождается обмотка от клемм и очень осторожно вынимается сердечник статора.

Остается пустая станина (корпус) электродвигателя.
После разборки рекомендуется основные части конструкции двигателя (вкладыши, щиты, уплотнители, траверсы, переключатели, подшипники и т.д.) промыть керосином или бензином. Обмотки статора очищаются от пыли и грязи пылесосом либо струей сжатого воздуха и протираются чистой тряпкой, предварительно смоченной в бензине.

Можно также наглядно просмотреть подробное видео разборки:

Коллекторный электродвигатель

Данные виды электрических двигателей устанавливаются в бытовых электроинструментах (дрели, перфораторы, болгарки и др.) и автомобилях.
В автомобилях устанавливаются различные их виды, разборка которых может отличаться. Стандартной для всех является следующая схема:

  1. С автомобиля снимается вентилятор: выкручиваются две пружинные скобы, а его опорная крышка поддевается отверткой.
  2. Снимается опора с двигателя и щеткодержатели: выкручиваются два крепежных винта
  3. Вынимаются две закладные гайки, и удаляется щеткодержатель.
  4. Проводится внешний осмотр коллектора. Если на его поверхности имеются повреждения в виде царапин или загрязнений, то следует зачистить его шлифовальной шкуркой мелкого типа.
  5. Вставляются две закладные гайки.
  6. На вал одевается шайба
  7. Перед непосредственной сборкой вынимаются пружины из щеток и отгибаются края направляющих, в которые вставляются щетки до упора.
  8. На двигатель устанавливается щеткодержатель, вставляются пружины и загибаются края направляющих.
  9. Возвращается не свое место опора вентилятора и фиксируется двумя пружинными зажимами.

При разборке более мощных электродвигателей можно воспользоваться руководством по эксплуатации, прилагаемого к конкретной модели автомобиля. В ней, как правило, очень подробно излагается процесс разборки стартера.
Примерный порядок разборки двигателя электроинструмента проходит гораздо проще:

  • обесточивается прибор;
  • выкручиваются все саморезы, которые удерживают одну половину корпуса инструмента;
  • извлекаются щетки из своих гнезд;
  • снимается статор с якоря – для этого всю конструкцию электродвигателя можно немного приподнять, чтобы не повредить статор;
  • вынимается подшипник из гнезда одновременно с якорем.

Детальная видео-разборка двигателя дрели:

Схема сборки электродвигателей
Процесс сборки двигателей проходит всегда в обратном порядке.
На вал электрического двигателя насаживается подшипник, таким образом, чтобы его наружная часть (обойма) была размещена в гнезде подшипникового щита. Следует учитывать, что чересчур слабая посадка вызовет проворачивание щита, а тугая приведет к зажиму шариков.
Последующую процедуру – возвращение ротора в статор проводят также как при разборке. Щиты подшипника устанавливаются на вал и закрепляются временными болтами. Здесь важно, чтобы щиты были размещены на своем прежнем месте. Проверить это можно по совпадению меток, ранее нанесенных на корпус двигателя при разборке.
Закончив установку щитов и подшипников, ротор проворачивают вручную. Правильно собранный вал должен легко вращаться.
Причиной тяжелого вращения вала может быть:

  • наличие в подшипнике остатков грязи, масла или пыли;
  • недостаточная расшабровка вкладыша или втулки подшипника;
  • перекос вала;
  • неправильная посадка подшипника.

По окончанию сборки болты подшипниковых щитов плотно затягиваются и закрываются крышками.
Электродвигатель еще раз проверяется на степень легкости вращения ротора и уровня сопротивления изоляции обмоток статора. Измерить данный показатель возможно с помощью прибора мегомметр с отдельным источником питания, который есть у каждого электрика.

Электрические двигатели коллекторного и асинхронного типа

Типичные бытовые электрические двигатели

Вместо того, чтобы разобрать электродвигатель на медь для сдачи на ближайший пункт, предлагаем изучить конструкцию (покажем, как ломать). Проблемы возникают при потрошении статора, ротора. Катушки электрического двигателя собираются схожим принципом – утапливаются в изолированный предварительно грот, иногда забиваются поверх клином. Благодаря особой форме отверстия конструкция прочно держится на месте. Большинство людей не утруждается обмотками электрических двигателей: болгаркой срезаются боковины, проводка выбивается с насиженного места. Увидите на Ютуб. В роликах обсуждается ремонт электродвигателей касательно перемотки катушек.

Фото показывает два типичных бытовых электрического двигателя:

Коллекторный двигатель U8330

Вариант слева представлен и взят от кухонного комбайна Филипс. Заранее извиняемся за отказ разобрать до конца, нужно изъять кольцо, глубоко уходящее в пластиковую шестерню. Попросту опасно, электрический двигатель стоит 2000 рублей. Нашли нерациональным экспериментировать подобным образом. Фото показывает: вал изымается после разборки станины (удерживается двумя длинными болтами). Щетки стоят неудобно (двигатель коллекторный), меди здесь достаточно много. Статор, ротор снабжены обмотками. Причем в последнем случае клинья отсутствуют. Присмотреться, видно: по торцам обмотки ротора (коллектора) электрического двигателя прихвачены клеем. Растворить, снять другим образом — возможно провести демонтаж. На статоре вовсе полюса держатся хитро: моток меди загнули на периферии. Обычное дело для двигателей, когда неподвижные катушки практически ничто не держит.

Извлечение вала

Двигатель асинхронного типа

Как поняли, второй вариант — электрический двигатель асинхронного типа. Снят с бытовой вытяжки. Приблизительно так простейшие модели устроены. Электрический двигатель отличается массивным магнитопроводом, образованным двумя частями: внутренней, внешней. Благодаря массе, вытяжной вентилятор плохо работает. При установке под весом электрического двигателя постепенно выгибается книзу. Лопасти начинают цеплять корпус, устройство грохочет подобно танку, скрежещет, издает другие звуки. Зато разобрать асинхронный электродвигатель – милое дело. Следует выбить внутреннюю часть магнитопровода из внешней, параллельно наружу выйдут изоляторы, катушки статора (для перемотки). Что касается ротора электрического двигателя, выполнен по короткозамкнутой схеме, сдать барабан силумина за выгодную цену получится вряд ли. Если пункт примет, наверняка потребуют извлечь внутренние медные жилы (обозначаются косыми штрихами по поверхности). Делать придётся, заручившись помощью зубила, молотка, болгарки. Пожелаем удачи в упорном стремлении заработать лишние 30 рублей, разламывая электрический двигатель ценой подобных усилий.

Для намотки катушек электрического двигателя применяется медная проволока с лаковой изоляцией. По-видимому, придется использовать растворитель, снимая слой. Большой массе проводов электрического двигателя соответствует значительный вес лака, вызовет со стороны торгаша возражения. По большей части изоляция (promprovod.oml.ru) выполняется на основе синтетических лаков, например, винифлекса (ВЛ 931). По стойкости к воде, органическим растворителям материал, использующийся при изготовлении электрических двигателей, перекрывает возможности металвина (ВЛ 941). Сделанное на основе поливинилформалевой и фенолформальдегидной смол покрытие снабдит феноменальной стойкостью.

Жаростойкие эмали образованы семействами ПЭ943 (тарефталевая кислота, этиленгликоль, глицерин), ПЭ939 (лавсан). Для повышения ударостойкости, стабилизации невосприимчивости к нагреву составы модифицируются изоциануратом. Покрытия стойкостью к нагреву достигают классов F (155 C), H (180 C). Полиэфиримидные лаки сильнее в этом плане полиэфирных. Растворителем выступает крезол в сочетании с каменноугольным сольвентом или ксинолом.

Статор двигателя

Некоторую часть лаковой изоляции составляют вещества на натуральной основе (льняное масло). Для улучшения качеств смеси дополняют синтетическими смолами, резинатом кальция, получаемым из канифоли. Растворителем лаков служит керосин. Хорошая новость: лаки имеют плохую устойчивость к растворителям. В промышленности тонкий медный провод чистят муравьиной кислотой при температуре 80 градусов. Помните: вещество чрезвычайно опасное. Попадая на кожу, внутрь через органы дыхания вызывает разнообразные повреждения, большинство необратимо. Требуется использовать вытяжку, лучше работать в уличных условиях.

В некоторых случаях применяется обжиг, только не тонкого провода. Сгорит, не останется следа. Подробнее нужно смотреть тип лака, выяснить поможет марка провода. Например, некоторые разновидности растворяются обычным спиртом. Характерно шеллаку. Полагаем, методика должна быть простой, максимально безопасной – едва ли кто захочет за возможность сдать металл платить здоровьем, финансовым благополучием.

Разобрать электрический двигатель для починки

Осветили аспекты, характерные нищей стране: как разобрать электродвигатель на лом. Добавим сюда: магнитопровод сформирован пластинами хорошей электротехнической стали, которую допустимо применять, изготавливая трансформаторы. Посмотрим, как чинить электрический двигатель. Будем описывать составные части, поскольку далеко не всегда причиной выхода изделия из строя будут сгоревшие обмотки.

Допустим, сломалась одна обмотка статора электрического двигателя. Намотайте: провод выложен магазином, метраж небольшой. Лучше, нежели платить пару тысяч, покупая новый электрический двигатель кухонного комбайна. Забавно, провод продают… кубометрами, килограммами. Торгаши, грубо говоря, забивают людям голову ненужными заботами. Как измерить кубометрами обмотку электрического двигателя? Выводы делайте сами: иногда смотришь на дилера, язык полон мата. Больше радуют пишущие: цену на провод обмоток электрического двигателя надо запрашивать.

Катушка не может стоить дорого: за 1 кг меди просят 550 рублей. Хватит намотать статор (оба полюса) на полдюжины моторов кухонного комбайна. Следовательно, экономический эффект налицо, нужно разобрать обмотку электродвигателя, чтобы измерить параметры. Приступим.

  • Быстро заметите, хотя для работы большинства электрических двигателей требуется подвести 230 вольт, на деле выводов гораздо больше, чем требуется.

Обычно в обмотку помещаются термореле, термопредохранители. Защищают против перегрева. Уже писали: каждая лаковая изоляция имеет предел, поэтому термопредохранители изготавливаются в соответствии с требованиями. Типичные значения 135 — 145 градусов Цельсия. На асинхронном двигателе видим два черных провода: между витками, магнитопроводом находится защитный элемент, рассчитанный выдержать температуру 145 градусов.

В данном случае контакт достаточно плохой. Встречаются модели электродвигателей, где термореле плотно привинчено к пластинам, либо завернуто в изоляцию меж витками обмоток. С защитных элементов начинайте проверку. Иногда туда ведут собственные клеммы разъема питания, часто термопредохранитель просто включается последовательно с обмоткой. При срабатывании будет тестером фиксироваться разрыв. Обратите внимание: не всегда через клеммы получается измерить сопротивление. Гораздо лучше звонить двигатели активной отверткой-индикатором.

  • Состав многих бытовых двигателей дополнен датчиками измерения скорости вращения вала. Используют эффект Холла, встречаются другие разновидности. Коль скоро решили ремонтировать двигатель, измерители оборотов, скорее всего, не интересуют.
  • Если задумаете разобрать электродвигатель пылесоса, сразу заметите: возле коллектора на корпус замыкаются «капли» (округлой формы).

Не поломка, даже если почернели от высокой температуры. Каплевидной формы варисторы помогают защитить щетки против скачков напряжения. При резком повышении потенциала сопротивление элементов падает, искра гасится толщей стального корпуса двигателя. Мотор слева (см. фото) оснащен варисторами (имеются термореле, содержащие датчик таблеточного типа фирмы Klixon серии 3MP). Варисторы сложно проверить, могут стать причиной поломки только в одном случае – при коротком замыкании. Тестером проверим, имеет ли место быть. В спокойном состоянии, без питания сопротивление варистора велико (часто более 20 МОм).

  • У коллекторных электрических двигателей слабым местом считают щетки.

Износ доводит до кругового огня. Разобрать асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором намного проще. На ламель щетки упираются пружинами. При попытке вытащить коллектор двигателя наружу выскочат по направлению вала. В электроинструментах держатели крепятся болтами, прикрыты крышками, сравнительно просто графит изъять. Когда речь затрагивает кухонные комбайны, обслуживание изделий за пределами мастерских не предусматривается производителем. Держатель удерживается загнутыми латунными усиками. Очевидно, слишком стараться практиковать сгибание-разгибанием избегаем, иначе легко отломить элементы крепления. Щетки лучше снять, предваряя изъятие вала. Облегчит последующий процесс сборки, убережёт графит против разрушения.

Мусор, облепивший лопасть вентилятора, снабженного асинхронным двигателем

Обычно разобрать якорь электродвигателя для замены щеток не требуется. Графит считается расходным материалом, доступ к пружинам предоставляется сквозь корпус многих электроинструментов (болгарки, дрели). При необходимости щетки подтачиваются до нужного размера. Чаще причиной тревоги за двигатель становится отсутствие смазки. Тихая вытяжка начнет шуметь, как танк. Быстро разобрать электродвигатель будет подходящим решением. Одновременно конструкцию желательно очистить от накопившегося мусора (см. фото).

Для смазки годится Литол (продается магазинами автозапчастей). Полагаем, теперь читатели смогут безбоязненно разобрать ротор электродвигателя, смазать, почистить, настроить должным образом. Вздумается разобрать статор, будьте осторожны, магнитопровод легко расслаивается.

Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция

Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция и пошаговый план, как правильно разобрать двигатель, пошаговый список действий при разборке движка. Разборку двигателя производим следующим образом:

Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция:

1. Снимаем его с автомобиля.

2. Отсоединяем сцепление.

3. Снимаем приводной ремень распределительного вала, натяжной ролик и дистанционную шайбу, расположенную под натяжным роликом.

4. Отсоединяем и снимаем с распределительного вала шкив.

5. Снимаем крышку. Для этого отвертываем три крепительных болта водяного насоса и один болт с гайкой, прикрепляющий заднюю крышку приводного ремня распределительного вала.

6. Отсоединяем водяной насос. Поддеваем его сначала отверткой, которую вставляем между блоком цилиндров и фланцем насосного корпуса, и немного сдвигаем с места.

7. Порядок разборки двигателя автомобиля — теперь с блока цилиндров снимаем головку, масляный картер, прокладку, маслоприемник с отвертыванием их соответствующих болтов крепления. Ослабляя болты крепления маслоприемника и датчика масляного уровня в масляном картере, обращаем внимание на пружинные шайбы, установленные под ними. Для изъятия датчика из блока цилиндров коленвал устанавливаем в противовесное положение, не мешающее его достать.

8. Крышку шатуна снимаем с проворачиванием коленвала, при этом снимаемый поршень должен быть в Н.М.Т. (нижняя мертвая точка). Затем откручиваем и снимаем крепительные гайки крышки детали. Иногда крышка не поднимается, в этом случае по ней два-три раза ударяем молотком. Стертый номер цилиндра на крышке переписываем с самого цилиндра и прикрепляем на крышке.

9. Открыв крышку, шатун заталкиваем внутрь цилиндра и вынимаем его вместе с поршнем. Деталь достаем предельно осторожно, при этом не касаемся зеркала внутри цилиндра, избегая его повреждения. Вынутые детали из цилиндра осматриваем, проверяя сохранность номера на шатуне, при необходимости номер наносим заново. При разъединении поршня с шатуном на поршень тоже наносим номер, так детали при сборке цилиндров не перепутаются. Другие цилиндры двигателя снимаем аналогичным образом.

10. Отсоединяем маховик. Порядок разборки двигателя автомобиля — для этого сначала отсоединяем провод на аккумуляторе (от отрицательной клеммы), снимаем сцепление и коробку передач, откручиваем все 6 крепительных болтов маховика, который фиксируем от проворачивания с помощью отвертки, затем с болтов снимаем стопорную пластинку. Для проверки маховик снимаем с фланца коленвала, осматриваем зубья обода маховика. Если они сильно изношены или повреждены, маховик заменяем новым. Проверив зубья, осматриваем поверхности, где маховик прилегает к ведомым дискам сцепления и фланца коленвала. При наличии на поверхностях повреждений или задир маховик меняем на новый или отдаем в мастерские для заточки.

11. Отсоединяем держатель заднего сальника коленвала с прокладкой.

12. С коленчатого вала снимаем шкив. Внимательно следим за сидящей не очень плотно шпонкой в пазу коленвала, которая не должна потеряться, ее вынимаем и откладываем в сторону.

13. Открепляем масляный насос с прокладкой, снимаем у коренных подшипников крышки, откручивая соответствующие болты, и коленчатый вал.

14. Для осмотра крышечных вкладышей коренных подшипников на средней опоре снимаем упорные полукольца коленвала. Вкладыши осматриваем. При обнаружении повреждений или следов износа детали заменяем новыми. Если следы повреждений или износа отсутствуют, то наносим маркировку в соответствии их установке относительно постелей и крышек при сборке.

15. Для того чтобы снять генераторные кронштейны и опору двигателя, отсоединяем трубу подвода водяного насоса с откручиванием соответствующих крепежных элементов.

16. Поршневые кольца снимаем специальным съемником, при его отсутствии кольца снимаем руками, разведя замки колец, во избежание повреждения детали эту операцию выполняем очень аккуратно. Затем с поршня снимаем стопорные кольца, закрепляющие поршневые пальца, и пружину разжима маслосъемного кольца. Бобышки поршня имеют специальные выемки, благодаря им кольца удобно вытаскиваются. Порядок разборки двигателя автомобиля — теперь, удалив кольца, снимаем поршень с шатуна, для этого палец предварительно выталкиваем из поршня, достаем вкладыши из крышки и из самого шатуна, внимательно осматриваем их. Поврежденные или изношенные вкладыши меняем на новые. Если они не повреждены или не изношены, то их маркируем относительно крышек и шатунов. Все маркировки производим только на той части вкладышей, которая не работает.

17. Отсоединяем приемную трубу глушителя.

18. От выпускного коллектора открепляем и снимаем термостат.

19. Отсоединяем колодку вместе с проводами от датчика масляного уровня в картере двигателя. Для этого снимаем гайку, крепящую кронштейн к трубе подвода водяного насоса, и поворачиваем один-два раза гайку, присоединяющую деталь к коллектору. После ослабления крепления кронштейн отводим в сторону. На некоторых марках ВАЗа дополнительно ослабляем на один-два оборота крепительную гайку поддерживающего кронштейна и отворачиваем крепление, после чего отжимаем пластмассовую защелку и от датчика положения коленвала отсоединяем колодку с проводами.

20. С натяжного ролика и зубчатых шкивов снимаем приводной ремень распределительного вала.

21. Снимаем натяжной ролик, отводя ремень в сторону.

22. Зубчатый шкив с вала снимаем путем откручивания соответствующего болта крепления детали. При откручивании болта распределительный вал проворачивается, во избежание этого его фиксируем отверткой. Затем двумя отвертками с вала снимаем шкив. Снимать нужно аккуратно, чтобы не повредить сальник вала.

23. Снимаем с головки блока крышку и осматриваем ее. При необходимости изношенные детали заменяем.

Порядок разборки двигателя автомобиля — делайте все по пунктам и не запутаетесь в последовательности при разборке двигателя.

Смотрим видео как разобрать двигатель

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Для того, чтобы отремонтировать или проверить электродвигатель, простому обывателю необязательно иметь специальную подготовку, данные действия можно провести самостоятельно, разобрав агрегат.

Данная статья повествует о способе сборки и разборки электродвигателей, которые пользуются наибольшей популярностью у потребителей, независимо от их видов.

Способ разборки асинхронного электродвигателя

  1. Сначала, необходимо осуществить открутку винтов и снятие защитного кожуха вентилятора (1).
  2. После этого, на данном агрегате следует осуществить соответствующие пометки.
  3. Далее, произвести снятие вентилятора, держащегося на двух или одном болтах (2).
  4. Теперь, освободить заднюю и переднюю крышку от всех имеющихся болтов (3 и 5).
  5. Для того, чтобы снять заднюю крышку, где происходит вращение вала в подшипнике, необходимо придерживаться определённых правил, поскольку, этот этап является наиболее трудоёмким. Если электродвигатель компактных, то данное действие можно произвести с помощью отвёртки, подковырнув ею крышку со всех сторон.
  6. Если двигатель имеет средние размеры, то снятие крышки производиться с помощью молотка, т. е. нужно поочерёдно ударить им по крышке через металлический стержень, во избежании перекосов. Для того, чтобы крышка снималась легче, можно её нагреть. Пресс или винтовой съёмник понадобятся в случае спрессовки крышек электродвигателей, которые применяются в промышленности и обладают большей мощностью.
  7. При наличии специальных отверстий под отжимные болты, крышку снимают, производя равномерное их выворачивание в отжимные отверстия, следя за тем, чтобы подшипниковые щиты не перекашивались.
  8. После снятия задней крышки агрегата, аккуратно вытаскивается ротор из статора передней крышки.

Разборка синхронных электродвигателей постоянного или переменного тока осуществляется без особого труда. Здесь нужно лишь правильно осуществить разборку корпуса, в котором установлен агрегат.

Как разобрать асинхронный электродвигатель

Где только не используются сегодня электродвигатели. Домашняя бытовая техника и дачное оборудование, станки и машины, электроинструмент, электротранспорт и высокоточные приборы — всюду можно встретить маленький или большой электродвигатель в том или ином узле какого-нибудь устройства.

У кого-то из читателей может возникнуть надобность разобрать двигатель для ремонта или техобслуживания, вероятно что это надо будет осуществить в домашних условиях. Так давайте посмотрим, как правильно производится разборка.

В быту вы можете встретить электродвигатели двух основных типов: асинхронные и коллекторные (смотрите — Бытовые электродвигатели). Асинхронные двигатели чаще используются в вентиляционном оборудовании, в станках, в насосах. И т. д. Коллекторные можно встретить в дрелях, в болгарках и в прочих электроинструментах. Коллекторные обычно высокооборотные, в то время как асинхронные имеют приблизительно фиксированную синхронную частоту вращения от 750 об/мин, максимум до 3000 об/мин.

В зависимости от конструкции двигателя и от ваших намерений определяется и порядок разборки двигателя. Однако прежде всего следует помнить о технике безопасности и об аккуратности, чтобы никакую мелкую часть не потерять и никакую нежную деталь не нарушить, не повредить. Далее мы поговорим о том, как разобрать асинхронный двигатель.

Что важно сделать и о чем необходимо помнить, прежде чем начать разборку:

  • Снимите двигатель с устройства, где он был установлен, и отключите полностью питание.

  • Возьмите молоток, отвертку и гаечный ключ. Приготовьтесь соблюдать последовательность.

  • Вооружитесь карандашом, чтобы отмечать места стыковки некоторых деталей друг с другом.

  • Не нужно сильно стучать молотком, даже если не идет, чтобы не деформировать ни одну из частей.

Последовательность разборки:

1. Первым делом снимите крышку, закрывающую вентилятор. Она держится обычно на трех болтах, которые откручиваются, как правило, шлицевой (плоской) отверткой. Обратите внимание, по форме снятой крышки сразу становится ясно, каково ее правильное расположение, здесь нет необходимости наносить метки.

2. Снимите теперь крыльчатку вентилятора. Для этого воспользуйтесь специальным съемником или в крайнем случае примените молоток и зубило или только молоток: снимайте аккуратно постукивая под ребра вентилятора, чтобы не сломать его, он довольно хрупкий. После этого снимите шкив, если он еще не снят, и не потеряйте шпонку!

Теперь дело за торцевыми подшипниковыми щитами или крышками, в которых стоят подшипники, удерживающие вал в правильном положении. Нанесите карандашом метки на корпус двигателя и на крышки, чтобы при сборке стыковать детали в прежнее положение. Затем отвинтите гаечным ключом болты крышек.

Проще всего подковырнуть каждую крышку со всех сторон отверткой, этого бывает достаточно чтобы их снять. Но иногда крышки могут легко не сняться, поэтому приготовьтесь наносить легкие удары молотком через деревяшку по выступам на крышках (или воспользуйтесь киянкой) — не по выступам, в которые вставляются болты, а по маленьким специальным выступам, расположенным между ушами для болтов.

Начинаем с заднего щита, возле которого стоял вентилятор. Можно молотком легонько постучать под крышку. Здесь важно не допустить перекоса, не повредить вал ротора! Между крышками и обмоткой, когда крышки откручены, лучше подкладывать толстый картон, дабы ни одна из крышек случайно не повредила провода обмотки. Далее удалите задний щит — снимите его с подшипника.

4. Чтобы проверить подшипник, удалите с него отверткой пыльник, проверьте наличие смазки, если нужно — промойте подшипник в керосине и нанесите смазку.

5. Когда задний щит снят, можно аккуратно вытащить ротор вместе с передним щитом. Здесь становится возможной проверка переднего подшипника аналогично заднему. Вытаскивайте ротор очень аккуратно, придерживая с двух сторон, чтобы не повредить обмотку, старайтесь двигать его строго по оси.

6. Теперь можно снять заглушку с клеммной коробки, расположенной сверху на корпусе двигателя. После этого останется открутить болты на крышке, снять крышку. Под ней размещены выводы обмотки статора. Выводы вы сможете проверить, почистить, прозвонить мультиметром, измерить сопротивление обмоток, переключить со звезды на треугольник, или с треугольника на звезду, а также присоединить к клеммам необходимые (новые или дополнительные) выводы.

7. Крайности. Если вам нужно вытащить статор, то имейте ввиду, он надежно запрессован. Придется раскроить корпус или прибегнуть к помощи гидравлического инструмента. Что касается обмотки, то для ее удаления сначала отжигают лак, затем вытаскивают провода при помощи плоскогубцев. Но это крайности, до которых обычно не доходят.

Андрей Повный

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *