Опубликовано

Электрощиток в квартиру

Содержание

Монтажная схема

Опытные электрики могут собрать щиток без схемы, так как помнят ее наизусть. Тем, кто решился сделать это в первый раз, необходимо подробно изучить все соединения и элементы. Каждый модуль имеет свое обозначение, наминал и класс защиты.

Если планируется подключить электрощиток в старых домах без заземления, то нужно заметить, что на схеме будет отсутствовать РЕ шина.

Из-за перепадов напряжения может возникнуть пробой изоляции. Чтобы бытовые приборы не повреждались, следует вовремя разорвать цепь. Это делается с помощью реле контроля напряжения. Его так же указывают на схеме.

Двухполюсные УЗО помогают избежать удара током от утечек напряжения, даже при отсутствующем заземлении. Особенно это касается комнат с повышенной влажностью.

Щитки для многоквартирных домов имеют более сложную схему. В каждой квартире есть не только однофазные, но и трехфазные приборы.

На схеме трехфазного питания, в сеть поступает 380 в. Под нее делается соответствующая проводка. Счетчик света устанавливается вместе с рубильником отдельно.

Благодаря схеме собрать щиток становится проще, и быстрее. В некоторых случаях делают расшифровку и пояснения к ее элементам. Она приклеивается на внутреннюю сторону крышки корпуса. И если схема не пригодилась, то в последующем поможет другому мастеру обслуживать щиток.

Набор модулей для щитка

Количество устройств в щите зависит от площади помещения. Чем больше квартира, тем большее число выключателей и розеток. Для этого потребуется много автоматов.

Электрический щиток для частных домов по стандарту содержит 12 модульных элементов. Если корпус качественный, в нем обязательно будет DIN рейка. Это металлическая направляющая планка, на которую монтируется все приборы.

В распределительном щитке, она имеет жесткую фиксацию, ее длину можно уменьшить с помощью ножовки. Встраиваемые приборы имеют защелки, которыми закрепляются на DIN рейке.

Количество бытовых приборов определяет нагрузку на сеть. Чтобы не произошло короткого замыкания или перегрузки, в электрощитке используют автоматы.

Для заземления и коммутации нулевых выходов применяются две распределительные шины. Есть и соединительная проводка, включающая в себя различные шнуры, переходники и удлинители. Ее сечение зависит от количества потребителей.

Никакая квартира не обходится без электросчетчика. Он считает потраченную электроэнергию, поэтому также крепится в боксе.

Подключение электрощитка

Изоляционная оболочка проводов снимается. DIN рейка устанавливается в распределительный щиток. Сборку модулей начинают с вводного автомата, который должен располагаться с правой стороны. В след за ним монтируются устройства защитного отключения. Остальные приборы крепятся по схеме в удобном порядке.

После сборки всех устройств на DIN рейке, приступают к подключению кабельных жил. Этот процесс может затянуться надолго, если каждый провод не пометить меткой в соответствии с монтажной схемой щитка.

Устанавливаем нулевую планку, и коммутируем к ней концы нулевых жил. Подключаем питание к автоматам на их верхние клеммы. Потом подключаются автоматы дифференциации, они необходимы для проводки ванной комнаты.

Самой последней подключается питающая жила. Этот кабель состоит из 3 проводов: фаза, ноль, защита. Каждый из них отличается по цвету изоляции.

Те, кто хотел бы провести монтажные работы самостоятельно, могут посмотреть фото электрического щитка в интернете., с однофазной или трехфазной сетью. Вводить в эксплуатацию электрощиток может только работник энергосбыта.

Выбор электрических щитов

Чтобы правильно выбрать нужный электрощит необходимо определиться с его назначением и местом установки. Для удобства выбора всё оборудование подразделяется на несколько типов, в зависимости от назначения и характеристик.

Металлические щиты

Могут использоваться в качестве главных, вводных, вводно-распределительных устройств и коммутационных узла. Для установки внутри зданий выбирают металлические щитки со степенью защиты IP 40, для уличного монтажа — с индексом IP54-66. Герметичные электроящики ЩРУ, металлические щиты АВВ, шкафы Legrand Atlantic обеспечат безопасную эксплуатацию электрооборудования при высокой влажности внутри помещений и при установке на улице.

Пластиковые боксы

Предназначаются для монтажа внутри помещений в качестве группового, этажного и квартирного щитка, а так же коммутационного или монтажного бокса для автоматов.

Область применения:

  • жилые здания
  • общественная инфраструктура
  • объекты здравоохранения
  • детские учреждения
  • строительные, промышленные и производственные объекты
  • энергетическая инфраструктура
  • коммуникационные сети (связь, центры обработки данных)

Электрические пластиковые боксы влагозащищённого типа устанавливают на улице и внутри зданий в зонах с повышенной влажностью, температурой и запылённость. Они имеют степень защиты не ниже IP65 и гарантируют герметичность, необходимую для сложных условий эксплуатации. К ним относятся щиты Schneider Electric Kaedra, Legrand Plexo, влагозащищённые боксы АВВ серий Mistral и Europa.

Навесные или настенные

Подходят для установки в качестве распределительного и вводного шкафа, под монтаж модульного и обычного электрооборудования широкого спектра (автоматов, УЗО, реле, измерительных и учётных приборов). А так же для монтажа телекоммуникационного оборудования (телефония, интернет, TV, конферец-связь).

Для влажных, пыльных и «горячих» помещений используют герметичные распределительные металлические щиты и боксы под автоматы с коэффициентом защиты IP65. Их можно монтировать на улице, в открытых складах, переходах, во временных и недостроенных зданиях. Это щиты Legrand Plexo, Kaedra от Шнайдер Электрик, боксы под автоматы ИЭК.

Для обычных условий можно купить распределительный щиток с величиной защиты IP 40.

Область применения:

Настенные шкафы и боксы устанавливают в деревянных домах и постройках для обеспечения безопасного электромонтажа. Кроме того, они применяются в кирпичных, бетонных, модульных зданиях, если там используется наружная электропроводка.

Скрытые щиты в нишу

Нишевой щиток для электрических автоматов удобен для монтажа при скрытой проводке, когда все кабели подключаются прямо в стене без вывода на поверхность. Современный дизайн, качественный пластик и большое разнообразие типов дверей и окраски позволяют сочетать боксы в нишу с любыми дизайнерскими решениями.

Область применения:

Применяются только внутри помещений со сплошными или полыми стенами из кирпича, бетона, гипса и гипсокартона, а также для установки в перегородки из негорючих материалов (стекла, пластика, металла). Любые боксы в нишу не являются герметичными, поэтому их нельзя использовать во влажных условиях, например, на улице или во влажных помещениях.

Среди интересных вариантов решений можно назвать серии Estetica, Europa, Unibox от концерна АВВ, Legrand Nedbox, боксы Mini Pragma от Шнайдер Электрик. Своеобразная эстетика, добротный пластик, разные варианты дверей и цветового исполнения, делают эти боксы в нишу дизайнерскими элементами. Которые прекрасно «вписываются» в различные стили интерьерного оформления.

Интернет-магазин 220pro.ru предлагает большой выбор электрощитов для профессионального электромонтажа по доступным ценам

Вся продукция соответствует ГОСТам 51321 и Р 51778-2001, имеет сертификаты качества и гарантию от производителей.

В каталоге представлены щиты, шкафы и боксы компаний:

В этой статье мы будем проектировать и собирать небольшой домашний электрический щиток с нуля. Начнем со всеми любимой теории, которую половина читателей просто промотает не глядя. Теоретическое предисловие включает в себя вопросы: Какие модульные системы безопасности и аксессуары надо использовать? Какую функцию будет выполнять каждый модуль? Какие соединения должны быть выполнены в распределительном устройстве? Какие кабели использовать для внутреннего соединения и для цепей, выходящих из распределителя?

Домашний электрощиток в действии, а также пошаговая инструкция по приведению его в рабочий вид будет во второй половине статьи (ниже по странице — можно переключиться из меню содержания).

Вначале был набор элементов и коробка

Исходная информация по сети следующая:

  • Установка будет выполнена в двухкомнатной квартире.
  • На вход подается однофазная электрическая сеть системы TN-S.
  • Установленная мощность 5.5 кВт или токовая защита имеет номинальный ток 25 А.
  • Разделение электрических цепей осуществляется с учетом функциональности и ограничений максимального тока, который может протекать в этой цепи. Номинальный ток наиболее часто используемого прерывателя тока B16 составляет 16 А, который с точки зрения мощности (в упрощенной форме) дает 3600 Вт. Кроме того, общая мощность устройств подключенных одновременно в данной схеме, не должна превышать это значение в течение длительного периода времени.
  • Цепи защищенные переключателем B16, будут выполнены с использованием кабеля 3 х 2,5 мм2.
  • Цепи защищенные переключателем B10, будут выполнены кабелем 3 х 1,5 мм2.

Будет сделано 5 электрических цепей (тип защиты в квадратных скобках):

  1. Электрические розетки в комнатах — максимальное количество гнезд в одной цепи в соответствии со стандартом — 10. Предположим, что это требование выполнено.
  2. Электрические розетки в ванной — в ванной комнате есть два самых мощных устройства: стиральная машина и сушилка. Отделите их от других устройств.
  3. Электрические розетки на кухне (кроме печи и посудомоечной машины) — на кухне может быть много устройств которые потребляют относительно много электроэнергии, поэтому будем делать две электрические цепи на кухне.
  4. Духовка и посудомоечная машина
  5. Освещение во всей квартире — потребление тока современными LED лампочками невелико, поэтому все без проблем могут работать на одном автоматическом выключателе.

Итак, имеется 12-модульное коммутационное устройство (короб для щитка), которое по габаритам подходит отлично.

Установке в него подлежат следующие модули (в скобках символ модуля, используемого на схемах):

  • Выключатель нагрузки ( F0 ) — 1 элемент
  • Защитный фильтр типа B + C ( PP ) — 1 шт.
  • Фазовый индикатор ( KF ) — другими словами индикатор напряжения — 1 элемент
  • Выключатель дифференциального тока ( RP1 ) — 1 элемент
  • Переключатель перегрузки по току ( F1-F5 ) — 5 шт.
  • Клеммная колодка нейтральных кабелей «принадлежит» к автоматическому выключателю замыкания на землю — 1 элемент ( RP1N ).

В общей сложности 10 модульных устройств, остальные 2 места — клеммная колодка и провода, подключенные к ней.

DIN-рейка может и должна быть отвинчена от основания распределительного щитка на начальной стадии сборки.

Таким образом можно соединить модули без каких-либо усилий и ненужных помех.

Соединение блоков безопасности

Прежде чем приступить к описанию схемы, несколько примечаний:

  • Фазовый провод отмечен на картинке коричневым и красным. Теоретически два разных цвета обычно означают две разные фазы. И все же у нас есть только одна фаза введенная сюда. Однако в целях обучения, чтобы сделать схему более читаемой, мы выделили соединения с индикатором напряжения красного цвета, все остальные соединения фазных проводников выполнены коричневым.
  • Пунктирная линия означает, что кабель проложен под защитным блоком изнутри.
  • Черные точки показывают, что линии пересекающиеся на диаграмме связаны друг с другом.
  • Для большего удобства при рисовании, защитные проводники тут полностью зеленые. На самом деле они, конечно, будут желто-зелеными.

В нескольких словах опишем, что происходит на приведенной выше схеме, начиная с левой стороны:

1. Для разъединителя (F0 ) снизу источник питания этому устройству будет подключен после монтажа планки в распределительном устройстве. Если разъединитель включен, электрический потенциал передается на разрядник ( PP ) и дифференциальный автоматический выключатель ( RP1 ).

2. Защитное устройство типа B + C (PP) предназначено для замыкания фазового провода с защитным проводником в случае слишком высокого напряжения. Этот тип защиты должен защищать все распределительные устройства, поэтому он подключается непосредственно к разъединителю F0. Разъем PE будет подключен к защитной клеммной колодке после монтажа DIN-рейки в распределительном устройстве.

3. Индикатор напряжения (KF) — обычно в варианте с тремя диодами, используется для проверки наличия напряжения на каждой фазе (трехфазная система). Однако здесь однофазная сеть, поэтому:

  1. светодиод будет указывать на наличие напряжения перед разъединителем
  2. светодиод укажет на наличие напряжения за разъединителем
  3. светодиод будет сигнализировать о наличии напряжения за устройством остаточного тока.

И таким образом оно было подключено в соответствии с терминалами X1, X2 и X3 индикатора. Клемма N будет подключена к клеммной колодке N после установки DIN-рейки в распределительном устройстве.

4. Дифференциальный автоматический выключатель (RP1) — проводник фазы питания работает непосредственно от разъединителя F0. Напряжение питания автоматического выключателя RP1 будет подключено к клеммной колодке N после установки DIN-рейки в распределительном устройстве. Выключатель остаточного тока будет защищать все 5 цепей, поэтому фазовый провод идущий от RP1 направляется на предохранительные выключатели F1-F5.

Цепи, защищенные RP1, должны быть подключены к нейтральной полосе, предназначенной только для этого автоматического выключателя остаточного тока, поэтому нейтральный проводник со стороны вторичного выхода подключен к дополнительной клеммной колодке RP1N.

5. Предохранители по току (F1-F5) — через дифференциальный автоматический выключатель RP1. После монтажа DIN-рейки в распределительном устройстве фазные проводники отдельных цепей будут соединены с верхней стороны автоматических выключателей.

Практическая часть — сборка

Далее на фотографиях этапы выполняемых действий. Сборка модулей и проводка распределительного устройства длится, конечно, долго. Но по этой подробной пошаговой инструкции всё можно собрать без проблем. Для наглядности у нас будет тестовый испытательный стенд, а вы делайте как нужно.

Испытательный стенд состоит из распределительного устройства и 5 контуров, из которых два из них оканчиваются разъемами или выключателями света. Как правило для поверхностного монтажа используем накладные распределительные устройства. То же самое относится к кабелям, которые прикреплены к стене в соответствии со стандартным монтажом (в кабель-каналах). У вас же всё будет спрятано в стенах.

Набор ручных инструментов для сборки распределительного устройства показан на приведенном рисунке:

  • Инструмент для снятия изоляции
  • Обжимной инструмент для концевых втулок
  • Отвертка с двумя размерами наконечников
  • Бокорезы
  • Плоскогубцы
  • Тестер напряжения
  • Плоская отвертка

В дополнение к ним будет использована угловая шлифовальная машина для вырезания изолированной сборной шины.

Для подключения в распределительном устройстве используем кабели сечением 4 мм2:

  • синий — нейтральный
  • желто-зеленый — защитный
  • черный и красный — фазные

И по мелочи будет необходимо:

  • Наконечники для провода сечения 4мм2
  • Концы втулки 4 мм2
  • Штыри для установки проводов.

Итак, удаляем DIN-планку с распределительного устройства.

И помещаем модули безопасности в соответствии со схемой.

Начинаем с фазных проводников, передающих напряжение от разъединителя на разрядник и выключатель остаточного тока. Кроме того, устанавливаем соединение между вторичным выводом разъединителя и клеммой X2 индикатора напряжения. Благодаря этому в случае появления напряжения на верхней клемме разъединителя загорится светодиод № 2 индикатора (зеленый).

Следующими соединениями будут подключение индикатора напряжения со вторичной схемой выключателя дифференциального тока и подключение его с выделенной полосой нейтральных проводников, к которой в этом случае подключены нейтральные провода всех 5 цепей.

Формирование электрических линий

Разделение схемы электропроводки на отдельные группы преследует несколько целей. Во-первых, это чёткость и селективность в реагировании устройств защиты. Это позволяет обесточить в случае неисправности не весь объект, а только аварийный. Во-вторых, распределение мощностей позволяет снизить затраты на проведение электромонтажных работ путём выбора кабеля меньшего сечения.

Имеется несколько рекомендаций по разделению электропотоков:

  • В отдельную группу собираются энергоёмкие потребители с индивидуальной мощностью свыше двух киловатт. Это подключение автоматических устройств для стирки и мытья посуды, электродуховок, бойлеров. Монтаж ведётся гибким кабелем не менее двух с половиной квадрат сечением и подсоединяется к шестнадцати амперному автомату.
  • Если имеются более мощные потребители, для них выделяется отдельная питающая нитка и группа в РЩ. Сечение кабеля увеличивается до четырёх квадратных миллиметров, автоматический выключатель — до 20 ампер.
  • Сварочные аппараты требуют установки отдельного поста с автоматом номиналом не менее 32 ампер и сечением кабеля от шести квадрат в меди.
  • Для каждого помещения выполняются линии розеток. Если существует заземляющий контур, проводка ведётся трёхжильным кабелем сечением 1,5-2,5 квадрата. Номинал автомата подбирается с расчётом количества и мощности будущих потребителей. Как правило, 10 ампер хватает.
  • Освещение также ведётся отдельно. С применением новейших светодиодных приборов нагрузка на такую поводку существенно снизилась, поэтому кабель выбирают с сечение жилы до 1,5 квадрат, автомат 6 ампер. Все требования также изложены в соответствующих документах.

Комплектующие для монтажа

Для полноценного обеспечения жилья энергоресурсами, оптимальным защитным комплексом и системой учёта необходимо сформулировать требования к составу оборудования внутри щита.

Выбор корпуса

Для небольших квартир лучше всего подойдёт установка скрытого распределительного устройства. Материал изготовления и дизайнерские изыски в этом случае роли не играют.

Для жилья, оборудованной большим количеством энергоёмкой техники и соответственно разветвлённой сетью проводов, неплохо приобрести шкаф с разборными стенками и съёмными DIN — рейками. Длина такой рейки должна обеспечивать установку всех устройств с запасом на вероятные дополнительные подключения в будущем.

Приборы защиты и отключения

Любое устройство, входящее в состав шкафа распределения питания, подбирается по соответствующим характеристикам:

  • Быстрота реагирования для автоматов.
  • Величина отключающего тока для УЗО.
  • Номинал по силе тока.
  • Для контакторных устройств частотная характеристика для срабатывания.

Всё оборудование подбирается конкретно по каждой группе потребителей. Главное, чтобы они были гармоничны. Дисбаланс в пользу линейных выключателей приведёт к аварийной ситуации на всём объекте. Это связано с повышенным порогом срабатывания вводной аппаратуры и большим временным интервалом на отсечку.

Независимое групповое отключение обеспечивает селективность защиты. Это достигается двумя способами. Во-первых, номинальный ток автоматов нижнего уровня, групповых, должен быть меньше, чем у вводного. Во-вторых, если в составе группы имеются автоматы одинакового номинала, то скорость срабатывания низшего устройства должна обеспечивать его первоочередное отключение.

При выборе характеристик УЗО нужно отталкиваться от того, что это устройство довольно дорогое и устанавливать его надо в комплексе с автоматическим выключателем, данные которого позволяют обеспечить его отключение раньше. Включение в схему электропитания рекомендуется для следующих помещений:

  • Санитарно — технические кабины.
  • Отдельные линии для мощных потребителей энергии.
  • Комнаты для детей.

Для таких потребителей подойдёт УЗО с показателями от 10 до 30 миллиампер. Для защиты от пожара рекомендуется ставить модификации с током срабатывания в диапазоне от 100 до 300 миллиампер.

Дополнительные приспособления

Как правило, в комплекте уже имеется минимальный набор для монтажа. Однако под индивидуальные потребности подготовить оборудование невозможно. Придётся кое-что докупить самостоятельно.

Самый необходимый аксессуар — это DIN-рейка. На неё крепится основное и вспомогательное оборудование. Она может быть одна или несколько, всё зависит от масштабности проекта. По вместимости она должна согласовываться с габаритами щита и количеством устройств. Необходим резерв. Для обеспечения изоляции от корпуса планки крепится через специальные диэлектрические прокладки.

Также требуют изолированной установки различные клеммники для соединения токоведущих частей. Они должны обеспечивать надёжное присоединение проводников. Хорошо, если они закрыты прозрачной крышкой для защиты от случайного касания. Через неё можно увидеть нагрев соединений в случае ослабления клеммных зажимов. Существуют модели для монтажа на DIN-рейку.

Для объединения нескольких проводов в группу для последующего подключения к одному присоединению имеются специальные двух и более позиционные обжимные наконечники.

Приобретением специальных гребёнок можно подключить несколько устройств к одному источнику питания. Они просты в монтаже, обеспечивают надёжное контактное соединение и экономят место в щитке. А также их применение позволяет наглядно увидеть всю схему, что сложно проследить при большом количестве проводов.

Этапы и правила сборки своими руками

Перед началом сборки электрощитка своими руками 220 В или 380 В необходимо создать все условия для комфортной работы. Необходимо проверить наличие инструмента и полного комплекта оборудования, крепежа, кабельной продукции. Подготовить фонарь с заряженным элементом питания. Нужно проверить схему и определить соответствие картинки с выведенными проводами.

Работы по монтажу щита распределяются на несколько этапов:

  • Предварительные работы. Это все операции по непосредственной подготовке к установке электрощита. Для этого:
    • Вынимаются пробки, просверливаются добавочные отверстия (по необходимости).
    • Демонтируется дверь и стеновые панели, которые будут мешать. Устанавливаются все рейки и клеммник.
    • Прикручиваются петли для монтажа.
  • Далее прикидывается соответствие шкафа подготовленному месту. В целях удобства монтажа все приспособления, которые можно установить, монтируются на свои места, потому что в подвешенном ящике производить такие работы неудобно.
  • Подгонка отходящих проводов. Перед установкой щита надо проверить соответствие их количества и промерить необходимую длину. Оставляется небольшой запас и лишнее обрезается. Заводит их обычно снизу, но при большом количестве часть проводов можно просунуть и сверху.
  • Потом снимается внешняя изоляция. На провода предварительно можно нанести дополнительную маркировку цветным скотчем. Это позволит избежать ошибок в фазировке.
  • Перед монтажом ящика заводятся провода, включая ввод. Распределить их необходимо в том порядке, в каком они будут подключаться.
  • Затем шкаф устанавливается в постоянное положение. Крепление всего оснащения производится в строгом соответствии со схемой.
  • Первоначально устанавливается вводное оборудование, затем счётчик, УЗО с автоматами и групповые выключатели.

Подсоединять кабели необходимо по порядку. С какой стороны это делать значения не имеет. Нужно соблюдать некоторые правила:

  • Все провода при монтаже электрощитка своими руками укладываются горизонтально и вертикально.
  • Изгибы — под углом 90 градусов.
  • Жилы оголяются примерно на 10 миллиметров.
  • На гибкий провод обжимают наконечники.
  • Все соединения плотно протягиваются.
  • По неписаным правилам ввод подключается сверху, потребители снизу.
  • Не зачищенные области проводов не должны зажиматься в клеммниках.
  • Для удобства монтажа и последующей эксплуатации группы проводов нужно собрать в жгуты и зафиксировать пластмассовыми хомутами.

Подключение питания на вводное устройство производится после полного снятия напряжения и проверки индикатором. Жилы крепко протягиваются на клеммах. Если есть земли контакт подключается на отдельный клеммник. После вводного автомата подсоединяется устройство учёта и далее по группам.

На заключительном этапе сборки электрических щитов необходимо визуально проверить правильность всех подключений, отсутствие лишних проводов и качество контактов, подёргав их рукой. После этого подаётся питание поочерёдно на каждую группу. Тестирование УЗО производится путём нажатия на кнопку и проверки отсутствия питания в соответствующей группе. Если не выявлено проблем или после их устранения и повторной проверки, все снятые детали возвращаются на место и производится включение напряжения на полную нагрузку.

Правильный монтаж и подбор соответствующих комплектующих гарантирует безаварийную эксплуатацию энергосистемы жилья. От этого зависит не только комфортное проживание, но и сохранность здоровья, а то и жизни человека.

Назначение электрического щита

Внешне изделия, в которых установлено защитное и учетное оборудование, выглядят по-разному. Это может быть компактная пластиковая коробочка с тонированным стеклом, установленная в прихожей, или большой металлический щит, вмонтированный в стену на этажной площадке.

Речь идет об электрическом щитке, который обязательно присутствует в жилых домах, офисных зданиях, на производстве – везде, где проложены линии питания.

Электрощиты, в зависимости от места установки и назначения, могут быть распределительными, групповыми, учетно-распределительными. Например, бокс со счетчиком называется учетно-распределительным, а ящик в прихожей, в котором расположены только автоматы – групповым

Возможные места установки прописаны в нормативной документации, но во многом зависят от назначения щита. Например, для частных домов один из электрощитов, с электросчетчиком и вводным устройством, обычно устанавливают на улице, на столбе или фасаде.

Функции щитов:

  • прием электроэнергии от центральной магистрали – силовой линии, подведенной к дому;
  • распределение энергии по группам потребителей или отдельным линиям;
  • защита электросети от высоких нагрузок и замыканий в цепи;
  • учет качества и стабилизация электроэнергии;
  • защита пользователей электросети от поражения током.

Проще говоря, от правильной сборки электрощитка будет зависеть бесперебойность передачи электроэнергии в дом, безопасность всех проживающих, а также сохранность имущества.

Составление схемы расключения

Рассчитать размеры щитка и определиться с выбором защитных устройств можно лишь после составления принципиальной или монтажной схемы энергообеспечения дома.

Главное – указать все электроприборы, осветительное оборудование и электромонтажные устройства, а также их мощность, напряжение и силу тока.

План расстановки электрооборудования – образец схемы, по которой легко рассчитать и подобрать наполнение электрощита. Для удобства указана расстановка мебели, а также высота монтажа

После подготовки монтажной схемы необходимо разделить все контуры на отдельные группы.

Для этого нужно соблюдать принципы:

Галерея изображений Фото из Отдельные розетки для мощных потребителей Кабель для подключения мощного оборудования Розеточные контуры распределены по комнатам Осветительные линии логично разделены

Сейчас выпускают очень мощную технику, поэтому не стоит полагаться на универсальные советы, лучше предварительно изучить требования к монтажу.

Например, для некоторых духовок сечение проводника должно быть не менее 4 мм², а для водонагревателей – даже 6 мм². Соответственно, потребуются автоматы на 20 или 32 А.

С учетом вышесказанного составляют схему сборки электрощита.

Образец схемы, на которой указаны все электромонтажные устройства. Часть автоматов подключена к УЗО. На входе – вводной 3-полюсной автомат, а после счетчика установлен дифавтомат

Монтаж УЗО обязателен, так как без него защита розеточных линий считается неполноценной. Это же можно сказать и о выделенных силовых контурах для мощной техники – на каждый прибор необходимо свое устройство отключения.

Номиналы оборудования: номинальный ток – на ступень больше, чем у подключенного автомата, дифференциальный ток срабатывания – 30 мА.

Все контуры, относящие к санузлу или ванной, подключают УЗО с диф. током 10 мА. Сюда можно отнести отдельные линии на теплый пол, стиральную машину, розетки, душевую кабинку.

Выбор электромонтажного оборудования

Перед началом монтажа нужно купить сам электрощит и все электромонтажные установки и устройства, которые будут составлять его наполнение.

Следует учитывать, что каждый предмет занимает определенное количество монтажных мест на DIN-рейке – металлической планке шириной 3,5 см. В одном боксе может располагаться и одна, и несколько DIN-реек.

Под одним «монтажным местом» учитывается отрезок на профиле длиной 1,75 см – модуль. В паспорте электрощитка обязательно указывается, на какое количество модулей он рассчитан.

На одной DIN-рейке зафиксированы три устройства: первые два занимают по 3 модуля, третье – один модуль. Оставлять места между расположенными рядом устройствами для экономии места не рекомендуется

Перед выбором щита следует сложить количество всех модулей, а затем к полученной сумме прибавить несколько мест, которые могут пригодиться в будущем. Для примера подсчитаем, какой ящик необходим для 1-комнатной квартиры.

По схеме определяем, какое количество модулей занимает каждое их устройств: 4-полюсной автомат на входе – 4 места, счетчик – 6, АВДТ – 2 х 2, автоматы – 4. В результате получается 18 модулей

Для 18-20 мест подойдет электрощиток на 24 модуля. Но если квартира большая, а в дальнейшем планируется покупка нового оборудования, монтаж теплого пола или ремонт с заменой проводки, то лучше приобрести бокс на 36 мест.

Если хотите упростить дальнейшие работы, сделать защиту сети максимальной, а расположение модулей удобным, постарайтесь выбрать щиток с полной комплектацией, а это:

  • съемная рамка с DIN-рейками;
  • отверстия для ввода и держатели для крепления кабелей;
  • две шины, рабочего и защитного нуля – с подставками и местами установки;
  • набор креплений для монтажа;
  • органайзеры для проводов.

Щиты бывают металлические и пластиковые, встраиваемые и навесные.

Рассмотрим, чем они отличаются принципиально.

Галерея изображений Фото из Металлический электрощит для установки на этаже Пластиковый бокс для квартирного использования Навесной щит для быстрой установки Встраиваемый щиток для скрытой проводки

Опытные электромонтажники рекомендуют работать с одним магазином. Преимущества покупки у крупного поставщика состоят в большом ассортименте товара и гарантии получения оригинальной продукции, а не подделки.

Поэтому лучше и щит, и остальную электромонтажную продукцию приобретать в одном месте.

Кроме прибора учета и защитных устройств потребуются:

  • гребенки на несколько полюсов с торцевыми заглушками – для соединения модулей между собой, упрощения монтажа и экономии места;
  • 2-3 метра провода ПВ1 с сечением, как у входного кабеля, и цветовой маркировкой изоляции;
  • нулевые шинки или кросс-модули для групповых УЗО;
  • хомутики и стяжки для организации проводников;
  • ограничители для DIN-реек;
  • заглушки для маскировки свободных мест.

Если позволяют финансовые возможности, то лучше подбирать оборудование одного проверенного производителя – Hager, ABB, Legrand, Schneider Electric. Устройства одной марки легче монтировать, да и выглядеть щит будет намного эстетичнее.

Поэтапная инструкция по монтажу и сборке

По нормам ГОСТ и ПУЭ, щиты должны располагаться в хорошо освещенном, проветриваемом помещении, уровень влажности в котором не выше 60%. Высота установки – не ниже 1,4 м, расстояние до косяков, углов – не менее 15 см. Поблизости не должны проходить газовые трубы.

Подвесной щит монтировать не сложнее, чем книжную полку – конструкция держится на вбитых в стену дюбелях. Поэтому рассмотрим вариант установки в бетонную или кирпичную стену.

Этап 1 – монтаж корпуса в стену

Перед установкой электробокс должен быть на руках, чтобы можно было уточнить его размеры, а в дальнейшем использовать корпус для примерки.

Начинаем с разметки – с помощью уровня чертим прямую линию, обозначающую место, где будет находится низ ящика. Затем прикладываем корпус, обводим его маркером по контуру.

Надеваем защитную маску, берем болгарку с диском 23 см, штроборез или другой мощный инструмент и делаем резы сначала по обозначенному контуру, а затем и в центре

Дальше действуем перфоратором – выбиваем куски бетона (или кирпича) между резами. Аккуратно выравниваем внутреннюю поверхность ниши, используя ручное зубило.

Примеряем, входит ли корпус в нишу, если все хорошо, прикручиваем к нему монтажный комплект и вставляем на место. Высверливаем отверстия под дюбеля, производим крепление дюбель-гвоздями.

Между корпусом щитка и стеной остается зазор – заполняем его алебастром или альтернативной строительной смесью, а в дальнейшем маскируем финишной отделкой вместе с остальной поверхностью стены.

Этап 2 – ввод и разделка кабелей

В современных электробоксах предусмотрены отверстия для проводов. Они расположены с разных сторон, но использовать нужно не все. Нужные отверстия выдавливаются по перфорированным линиям. Размер их стандартный – 16/20 мм, рассчитан на ввод гофротрубы, в которую помещают провода для изоляции.

Порядок работы:

  • выдавливаем пластины или снимаем заглушки;
  • обрезаем гофротрубу кабелей у стенок бокса;
  • заводим внутрь корпуса щита подводящий кабель питания так, чтобы он оказался возле крепления автомата ввода, то есть в верхнем левом углу;
  • прикладываем кабель к проушине или другому крепежному элементу, фиксируем стяжкой;
  • маркируем по изоляции или термоусадке.

Повторяем все действия с остальными кабелями, ведущими к потребителям.

Примерно так выглядит правильно организованный ввод кабелей в электрощиток: питание слева, линии квартирной сети справа. Для удобства работы и сборки модулей рамка временно снята

Как известно, все кабеля защищены двойной изоляцией. Верхний слой для коммутации проводов внутри электрощита не потребуется, поэтому его нужно снять.

Но зато понадобится дополнительная маркировка каждого провода, так как после переплетения жил будет сложно догадаться, какая линия куда ведет. Для маркировки используем малярный скотч, на который легко наносятся обозначения.

Для разделки кабеля, снятия наружной изоляции лучше применять специальный нож с пяткой. В отличие от обычного строительного ножа, он очень аккуратно удаляет полимерное покрытие, оставляя в целости внутренние оболочки

После разделки кабелей щит готов к установке уже набранной рамки. Обычно в процессе сборки проводятся отделочные работы, на время которых внутренности корпуса лучше прикрыть.

Для этого используют или картонную заглушку, которая идет в комплекте со щитом, или самостоятельно вырезанную крышку.

Этап 3 – сборка модулей на рамке

Для работы потребуются шлицевые и крестовые отвертки, стриппер, круглогубцы, плоскогубцы, кусачки, ножовка, строительный нож, шуруповерт, тестер.

Компоновка модулей производится по линейной или групповой схеме:

  • линейная – сначала выставляют УЗО и дифавтоматы, затем устройства АВ;
  • групповая – сначала УЗО/дифавтомат, затем подключенные к нему автоматы, снова УЗО и т.д.

Первый вариант проще в монтаже, а второй удобнее, когда нужно найти проблему в сети.

Следует помнить, что провода входят сверху, выходят снизу. Сечение проводников внутри ящика и снаружи должно совпадать. Желательно соединять устройства цельными кусками проводов, а не комбинированными из разных отрезков.

Инструкция по сборке:

Рамка собрана, осталось установить ее в корпус электрощита и произвести подключение к кабелю питания и проводам потребителей.

Этап 4 – подключение контуров и тест

Полностью готовую к эксплуатации рамку необходимо вставить в навесной или вмонтированный в стену корпус. Этот этап производят только после высыхания строительного раствора, а лучше – по окончании всех отделочных работ.

Дальше действуем по плану:

  1. Отключаем питание щитка, даем знать окружающим, чтобы случайно его не подключили (на словах или с помощью таблички).
  2. Убираем защитную крышку и попавший внутрь корпуса мусор, отгибаем заведенные в коробку провода вверх.
  3. Вставляем собранную рамку, закрепляем саморезами.
  4. Монтируем две шины – N и PE, причем вторую лучше зафиксировать там, куда уходят провода, например, снизу.
  5. Распределяем провода по назначению (отдельно фазные, нулевые и земли), скрепляем группы стяжками.
  6. Желто-зеленые провода земли направляем к шине PE, оставляем небольшой запас, маркируем и подключаем.
  7. Группы синих проводов рабочего нуля направляем к шинам групповых УЗО, маркируем и подключаем.
  8. Остальные синие провода и нуль вводного кабеля подводим к общей шине, маркируем и подключаем.
  9. Фазные провода направляем к модульным устройствам, стараясь завести с другой стороны, противоположной нулевым кабелям. Маркируем, подключаем к контактам автоматов АВ и дифавтоматов.
  10. Вводной кабель подводим к верхним клеммам вводного автомата, подключаем.

Подключение к шинам актуально, если предварительно не было произведено прямо в рамке.

После соединения всех проводников с соответствующими клеммами шин или модульных устройств производим проверку, затягиваем крепежи.

Перед пусконаладочными работами все приборы на электрощитке должны находиться в выключенном состоянии. При этом все электромонтажные установки в квартире – осветительные приборы, бытовая техника, розетки – необходимо привести в режим эксплуатации.

Первый шаг – тестирование мультиметром показаний вводного аппарата. После подачи напряжения проверяем его наличие, а затем соответствие нуля и фазы

Поочередно подключаем дифавтоматы и УЗО, тестируем с помощью специальной кнопки и заново включаем после отключения. Переходим к автоматам, проверяем, есть ли на входных клеммах напряжение. Затем включаем их и проверяем напряжение уже на выходе.

В последнюю очередь проверяем работу выделенных линий для мощной техники. Поочередно включаем духовку, стиральную машину, кондиционер, следим за функционированием приборов.

Если результат устраивает, навешиваем дверцу и запираем электрощит.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *