Опубликовано

Электрика в автомобиле

Как найти неисправность электропроводки автомобиля

При появлении каких-либо отклонений в работе электрооборудования автомобиля необходимо обратиться в автосервис

Фото фрагмента электропроводки автомобиля, очень трудно разобраться не будучи специалистом.

для проведения диагностики электрики.

Диагностика способна определить неисправность в электрооборудовании автомобиля и найти даже скрытые дефекты на их ранней стадии.

Однако диагностика лишь указывает на проблему, а как найти неисправность электропроводки автомобиля знает лишь автоэлектрик. Здесь очень важны два условия: отличное знание электрооборудования автомобиля и опыт проведения его ремонта.

Опытный автоэлектрик способен даже по косвенным признакам установить причину неисправности и устранить ее в кратчайшие сроки. На практике автоэлектрик в большинстве случаев затрачивает порядка 85% времени на поиски неисправности в электрооборудовании автомобиля и лишь 15% времени на ее устранение.

Особенно это актуально для новых автомобилей, где практически все находится под контролем электрики и электронных систем. Если раньше автоэлектрик мог найти неисправность используя лишь индикатор и мульти метр, то теперь необходимо и новейшее компьютерное оборудование, и считывающие ошибки сканеры.

Каждый автоэлектрик знает, как найти неисправность электропроводки автомобиля, если это связано, например, с оптикой, системой зажигания или питания электробензонасоса.

Схема расположения узлов и элементов электропроводки в корпусе автомобиля.

Здесь отыскать неисправность можно старыми проверенными методами. Бортовой же компьютер или блок управления двигателем или рулевым управлением уже нуждается в специальном оборудовании для их диагностики на предмет выявления неисправностей.

Поиск неисправностей в электропроводке

Все цепи автомобиля защищены плавкими предохранителями, защищающими приборы электрооборудования от возможного повреждения. Как правило, при появлении какой-либо неисправности срабатывает предохранитель, защищающий какую-либо конкретную цепь.

В электрической цепи может появиться либо короткое замыкание, когда плюсовой провод касается минусового провода, либо может произойти обрыв провода.

Каждый предохранитель рассчитан на определенную силу тока (в Амперах) в конкретной цепи, при превышении которой предохранительная вставка просто перегорает.

При перегорании предохранителя, перед тем как установить новый, необходимо найти причину его перегорания и устранить. Если этого не сделать, то вновь установленный предохранитель тут же сгорит. Это не относится к случаям, когда предохранитель сгорел от броска напряжения из-за его ропуска реле –регулятором.

Для поиска неисправности в электропроводке необходимо узнать в сопутствующей документации к автомобилю какие конкретно цепи защищал сгоревший предохранитель.

Далее необходимо поэтапно отключать потребители, которые защищал данный предохранитель.

Бортовой компьютер в автомобиле это место, которое невозможно починить без специальных знаний и специального оборудования.

Так, отключив первый потребитель в защищаемой цепи, нужно коснуться жалом отвертки выводов для предохранителя и если проскочила искра, то неисправность продолжает существовать. Затем отключается следующий потребитель и вновь проверяются зажимы предохранителя на искру. Если вновь наблюдается искрение, что говорит о том, что в цепи есть короткое замыкание, то снимается следующий потребитель. Когда после отсоединения очередного потребителя искрение пропала, значит «жук» найден и проблема была в последнем снятом потребителе.

Найденный неисправный потребитель либо ремонтируется, либо заменяется на заведомо исправный, либо новый. Предохранитель ставится на место. При этом номинал предохранителя в Амперах должен точно соответствовать снятому сгоревшему предохранителю. В крайнем случае временно можно установить предохранитель меньшего номинала по силе тока, но не в коем случае не большего номинала.

Если установить предохранитель на большее значение Ампер, то это может привести к тому, что электрооборудование сгорит, а предохранитель останется целым, так как сможет выдержать больший ток, чем рассчитан потребитель.

Для нахождения проблем в электронике автомобиля применяется специальное диагностическое оборудование с необходимыми программами нахождения неисправностей конкретных моделей авто.

Читайте так-же, другие обзоры

  • Рейтинг авто аккумуляторов 2015 года
    Выбор АКБ для автомобиля задача не простая, широкий выбор на рынке дает возможность выбрать получше или ошибиться. …
  • Рейтинг зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов 2015
    Наш обзор лучших зарядок поможет вам в выборе зарядного устройства для АКБ. …
  • Чанган CS75 тест драйв
    О том, как проявил себя Чанган CS75 в обычных дорожных условиях, вы узнаете прочитав данный обзор. …

Автоэлектрика для начинающих – над чем придется «властвовать»?

Современные автомобили имеют довольно сложную электронику, которая облегчает процесс вождения, сводит вероятность аварии к нулю и делает наше пребывание в салоне максимально комфортным. Однако первоначальное предназначение любой автоэлектрики – запуск двигателя и дальнейшее поддержание его в работающем состоянии, иначе наш автомобиль не сдвинется с места и не сможет выполнять свою главную функцию. К обсуждаемой системе относятся электрогенераторы и аккумуляторы, являющиеся источниками питания каждого авто.

Также к области нашего интереса в рамках этой статьи можно отнести и механизмы, отвечающие за первоначальный старт и последующее движение. Это распределитель искры, блок управления, который может быть электронным или механическим, высоковольтная катушка, свечи, стартер, антиблокировочная система.

Второстепенными элементами автоэлектрики являются источники освещения: все виды фар, габаритные огни, стоп-сигналы, поворотники, подсветка. Кроме того, не стоит забывать и о звуковом сигнале, играющем важную роль в обеспечении безопасности, и всевозможных датчиках, следящих за работой автомобиля, и других дополнительных элементах.

Основы автоэлектрики для начинающих – где искать неполадки?

Автоэлектрика, можно сказать, по праву занимает ведущую позицию в авто, так как очень много элементов конструкции относится к данной категории, поэтому поломки в системе встречаются довольно часто. Чаще всего они возникают из-за некачественных контактов, кроме того, жгуты подвергаются естественному износу, в результате чего перетираются. Нередко встречаются дефекты в датчиках, что приводит к их неправильному функционированию.

Негативное влияние на монтажные блоки, электрические цепи и лампочки оказывает пыль, грязь и влага. Часто встречаются и «непропаи» в контактах. Очень важно следить за состояниями датчиков, особенно тех, которые отвечают за правильную работу мотора.

Ведь если они будут давать неверные показания, или же не давать их вовсе, то и правильная работа двигателя окажется под сомнением, что приведет к его скорому выходу из строя.

Чем «умнее» блок управления, тем меньше мы можем ему помочь в случае поломки, поэтому периодически проходите диагностику этого механизма на СТО.

Несколько простых советов по автоэлектрике

Основы автоэлектрики для начинающих не так уж и сложны, зная и придерживаясь их, можно не только выявить простейшие неисправности, но и продлить жизнь некоторых элементов. Так, если необходима замена предохранителей, то осуществить ее вполне реально, используя дубликаты точно такого же номинала. Очень распространенной ошибкой является то, что при установке аккумулятора путают полюса, поэтому нужно быть внимательным даже с такой, казалось бы, простейшей задачей. Дабы не вышел раньше времени из строя генератор, не нужно «прикуривать» авто, когда за окном минусовая температура.

Покупайте всегда только лишь качественные детали, это является гарантом правильной работы как их по отдельности, так и всей системы в целом. Так, например, если вы купили тонкий провод и присоединили его к мощному усилителю, вполне возможно, что первый расплавится, и это послужит причиной нежелательного замыкания. Устанавливая противотуманные фары, приобретите еще дополнительно новые предохранители и реле.

Обязательно обращайте внимание на работу доски приборов, она должна светиться при запуске. Потом, уже при работающем движке, на ней не должны загораться индикаторы, сигнализирующие о каких-либо неисправностях.

Если во время движения в салоне появился запах гари, то немедленно остановитесь, снимите клеммы с аккумулятора и вызывайте эвакуатор, так как дальнейшее движение может быть опасно для жизни. Все это элементарные правила, с которыми может справиться и гуманитарий, а если же какое-то явление вызывает у вас замешательство, то лучше обратитесь за консультацией к автоэлектрику.

[Закрыто] Решено: Отказ электроники, почти ничего не работает

Здравствуйте форумчане. Сразу извиняюсь если эта тема уже была и есть решение, ибо я не нашел!
Предыстория, ехал на заправку, все работало в штатном режиме, выключился мафон, потом снова включился (как позже выяснилось, отошла минусовая клемма, плохой контакт) Заправился, начал заводить машину, сделался оборот и все, открыл капот увидел что минусовая клемма соскочила. поставил все обратно, плотно, включаю зажигание датчики (Топлива, температуры, пробега) ничего не показывает! Машина заводится, все как обычно, но отказала вся электроника! Работает только, подсветка панели, поворотники, задние габариты! Больше ничего не работает! Аварийка даже не работает! Вентилятор принудиловка (кнопка) так же не работает! Генератор заряжает! Посмотрел все предохранители в монтажном блоке, все целое, так-же осмотрел монтажный блок на сгорание дорожек, тоже все вроде как нормально! Единственное на штекере есть след подгарания проводка одного, фото скину ниже!
Что смотреть? Где смотреть? Что проверять? прошу помощи, может у кого такое же было)
Ваз 2111, инжектор, 2001 года:)
Кстати стоит БК, раньше он работал без зажигания, время показывал, и когда подключал клему, слышно было что пищит пару раз, сейчас же ноль эмоций, но когда включаю зажигание, пищит, показывает код, каждую секунду меняет его, и потом время показывает как и раньше!

Полезные советы по ремонту и обслуживанию авто (вопрос-ответ)

В данной статье содержатся полезные советы автолюбителям, знание которых позволит либо самостоятельно устранить неисправность, избежав тем самым посещения автосервиса и, соответственно — значительных денежных трат, либо четко представлять себе характер той или иной поломки, чтобы не дать себя обмануть представителям СТО.
Для удобства восприятия материала он представлен в режиме «вопрос-ответ».

Вопрос.
В машине следующая неисправность: при полностью отпущенной педали тормоза колеса остаются частично заторможенными. В чем дело?
Ответ.
Наиболее частой причиной данной неисправности является отсутствие свободного хода педали тормоза. Именно нормальный свободный ход педали обеспечивает зазор между толкателем и поршнем главного тормозного цилиндра; этот зазор необходим для полного растормаживания колес. Неисправность устраняется путем регулировки свободного хода педали тормоза.
Если же свободный хот педали тормоза отрегулирован, а колеса все равно полностью не растормаживаются, то возможной причиной неисправности может являться засорение компенсационного отверстия в главном тормозном цилиндре. Для устранения неисправности следует прочистить это отверстие и прокачать гидравлический привод тормозов.
Среди прочих причин неполного растормаживания колес следует отметить плохое качество тормозной жидкости (в этом случае нужно ее заменить) и заедание поршня главного тормозного цилиндра.

Вопрос.
Почему при торможении со стороны передних колес доносится грубый металлический скрежет?
Ответ.
Вероятнее всего, почти полностью изношены тормозные колодки. Их необходимо заменить, причем срочно — в противном случае придет в негодность тормозной диск, и ремонт обойдется намного дороже.

Вопрос.
Как проверить полноту выключения сцепления?
Ответ.
Проверка полноты выключения сцепления осуществляется довольно просто. Нужно на малых оборотах работы двигателя нажать до отказа педаль сцепления и и включить первую передачу. Если она включается бесшумно — значит, все в порядке. Если же передача включается с трудом, и при этом слышен шум или скрежет, то сцепление выключается не полностью (или вообще не выключается). Причины могут быть самыми разными: поломка приводной вилки сцепления, слишком большой свободный ход педали, подтекание рабочей жидкости из гидравлического привода сцепления, попадание воздуха в систему гидравлического привода сцепления (для устранения — прокачать), и др.

Вопрос.
В последнее время стал слишком шумно работать генератор: он издает звонкий металлический шум. В чем может быть причина?
Ответ.
Вероятная причина такой неисправности — ослабление гаек шкива генератора. Кроме этого, причиной может являться повреждение подшипников, межвинтовое замыкание, замыкание «на массу» обмотки статора.

Вопрос.
Почему при нажатии на педаль тормоза не включаются стоп-сигналы, и при этом не работают приборы на щитке?
Ответ.
Наиболее вероятная причина — то, что перегорел предохранитель. Для ее устранения достаточно найти этот предохранитель и заменить его.

Вопрос.
В картер двигателя постоянно попадает жидкость из системы охлаждения. Почему это происходит и как решить проблему?
Ответ.
В первую очередь рекомендуется проверить состояние прокладки головки блока цилиндров, и в случае необходимости — заменить ее. Также причиной неисправности может являться трещина на внутренней стенке головки блока цилиндров. В данном случае для устранения неисправности придется заменить головку блока цилиндров.

Вопрос.
Почему-то при нажатии педали сцепления на холостых оборотах двигатель стал глохнуть. В чем дело и можно ли самостоятельно устранить неисправность?
Ответ.
Вероятнее всего, из-за большого осевого люфта коленчатый вал при нажатии на педаль сцепления смещается вперед, что приводит к перекашиванию шатунов. Своими силами устранить эту поломку невозможно (если только вы не являетесь специалистом по ремонту автомобилей), поэтому придется обратиться на станцию технического обслуживания.

Вопрос.
Были проблемы с запуском двигателя, обусловленные необходимостью чистки прерывателя-распределителя. Однако даже после его чистки двигатель все равно не запускается. Момент зажигания установлен строго по метке верхней мертвой точки. В чем дело?
Ответ.
Возможно, причина в том, что для работы четырехтактного двигателя нужна не та метка верхней мертвой точки, которая приходится на конец такта выпуска, а та, которая завершает такт сжатия. Устранить проблему можно, ослабив крепление распределителя и повернув его валик с ротором на 180 градусов.

Вопрос.
Во время движения из трубы глушителя идет черный дым, и слышны характерные «выстрелы». Почему это происходит?
Ответ.
Это происходит потому, что двигатель перегревается из-за образования слишком богатой (т.е. перенасыщенной топливом) горючей смеси. Работа двигателя в данном режиме очень нежелательна, поскольку приводит к повышенному образованию нагара в цилиндрах, ухудшению передачи тепла в охлаждающую жидкость, а также к взрывам соединения горючей смеси с кислородом в глушителе (те самые «выстрелы»). Перенасыщенная топливом горючая смесь может образовываться по следующим причинам: повышение уровня топлива в поплавковой камере, засорение воздушного жиклера, износ топливных жиклеров, отсутствие герметичности клапана экономайзера, неполное открытие воздушной заслонки, неверная регулировка оборотов холостого хода.

Вопрос.
В машине во время движения стали самопроизвольно выключаться передачи переднего хода. Можно ли устранить неисправность своими силами?
Ответ.
В первую очередь нужно проверить правильность и надежность крепления коробки передач к картеру сцепления. В случае необходимости следует подтянуть гайки крепления. Это единственное, что можно сделать своими силами для устранения неисправности. Если таким образом устранить неисправность не удалось, придется, скорее всего, обратиться на станцию технического обслуживания. Среди других причин неисправности можно назвать износ механизма или ненадежное крепление вилок переключения, износ фиксаторов и ползунов, плохое состояние зубьев шестерен.

Вопрос.
При переключении передач доносится шум со стороны коробки передач. Как показала проверка сцепления, оно функционирует нормально и выключается полностью. В чем может быть причина?
Ответ.
Шум может быть вызван пониженным уровнем масла в коробке передач или плохим его качеством. Если масла недостаточно, его следует долить, некачественное масло необходимо заменить. Возможно, причиной неисправности являются поврежденные сальники и прокладки. Также рекомендуется проверить, не забилось ли отверстие, которое соединяет внутреннюю полость картера с атмосферой и предотвращающее возникновение повышенного давления в коробке передач. В случае необходимости отверстие следует прочистить.
Другие возможные причины неисправности — износ блокирующих колец, сухарей и фиксаторов. Для их замены придется обратиться на станцию технического обслуживания.

Вопрос.
В последнее время стала наблюдаться явно недостаточная эффективность системы торможения (в частности — «мягкая» педаль). В чем дело?
Ответ.
В первую очередь следует проверить уровень тормозной жидкости в питательном бачке тормозной системы (он находится под капотом). Если уровень тормозной жидкости меньше минимального, следует искать место подтекания путем осмотра тормозных шлангов, манжет, трубопроводов и цилиндров. После устранения течи следует долить тормозную жидкость и прокачать тормоза.
Возможно, причиной неисправности является заклинивание поршней в тормозных цилиндрах. Также следует проверить состояние тормозных колодок, и при необходимости — заменить их.

Вопрос.
При работающем двигателе автомобиль стал самопроизвольно тормозить. Что случилось?
Ответ.
По всей вероятности, неисправен вакуумный усилитель тормозов. Видимо, произошел подсос воздуха в месте установки защитного колпачка из-за разрушения уплотнителя крышки, его перекашивания или износа. Также причиной неисправности вакуумного усилителя тормозов может являться заедание корпуса клапана из-за разбухания диафрагмы или защемления.
Неисправный вакуумный усилитель следует заменить.

Вопрос.
При разгоне на больших оборотах работы двигателя становится невозможно выжать сцепление для переключения передач. Почему?
Ответ.
Видимо, причина неисправности заключается в следующем: лопнула или оторвалась одна из пластин, соединяющих упорный фланец с кожухом сцепления. В результате фланец перекашивается. Скажем прямо, неисправность не легких: для ее устранения придется полностью менять корзину сцепления.

Вопрос.
Можно ли буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач?
Ответ.
Буксировка автомобилей с автоматической коробкой передач допускается на расстояние не более чем 20 км. При этом скорость буксировки должна быть не более 50 км/ч. Если же требуется отбуксировать автомобиль на расстояние больше, нежели 20 км, то придется либо снять карданный вал, либо буксировать машину методом частичной погрузки, «вывесив» передние колеса. Это обусловлено тем, что при выключенном двигателе не работает масляный насос автоматической коробки передач — в результате коробка смазывается маслом недостаточно для высоких оборотов либо слишком долгого следования на буксире.

Вопрос.
Машина стоит зимой на улице с включенной передачей (ручной тормоз не работает). Перед тем как завести двигатель, она была снята с передачи, но после включения стартера почему-то дернулась! Получается, фактически машина была на передаче, хотя рычаг переключения передач установлен в нейтральное положение! В чем дело?
Ответ.
Такое может случаться в зимнее время. Проблема заключается в том, что кольцо синхронизатора смерзлось с шестерней включенной передачи. Остается ждать весны…

Вопрос.
При движении на повышенной скорости наблюдается стук карданного вала. Что делать?
Ответ.
По всей вероятности, требуется замена изношенных шлицев, а также скользящей вилки карданного вала. Износ шлицевого соединения можно существенно замедлить, если постоянно поддерживать в хорошем состоянии сальники и защитные отражатели, а также использовать качественную смазку.

Вопрос.
Можно ли своими силами проверить исправность дифференциала, и если да — как это сделать?
Ответ.
Да, проверить исправность дифференциала можно своими силами. Для этого нужно поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение, поддомкратить ведущий мост и вращать одно колесо вперед или назад. В это время пусть кто-нибудь вращает другое колесо в обратную сторону. Если колеса вращаются в разные стороны свободно, без шума и стуков — значит, дифференциал в порядке. Если же колеса могут вращаться одновременно только в одну сторону (или при вращении в разные стороны слышен посторонний шум и стуки), то дифференциал однозначно неисправен. Для ремонта дифференциала придется ехать на станцию технического обслуживания.

BeerBoy174 ›
Блог ›
30 полезных советов Автолюбителю!Реально полезные советы)

30 полезных советов Автолюбителю!

1. Резиновые шланги системы охлаждения зачастую дубеют (особенно зимой) – и через микронные зазоры начинает сочиться тосол. А он настолько хорошо смачивает резину, что ползёт по ней даже вверх. Но однажды я обнаружил, что фторопласт отталкивает тосол, не пропитывается им. Я обмотал плёнкой из фторопласта посадочные места патрубков, надел шланги, стянул хомутами – и о потерях тосола забыл;

2. Чтобы резиновые уплотнители на стёклах и дверях автомобиля не сохли и не трескались, надо регулярно смазывать их силиконовой смазкой;

3. Чтобы увеличить отверстие в тонкой клемме, вбейте её молотком в торец деревянного бруска, а затем сверлите;

4. При сборке новой системы выпуска на стыках труб конец трубы меньшего диаметра надо обмотать алюминиевой фольгой – соединение никогда не пригорает, его очень легко разобрать;

5. После использования медные шайбы становятся жёсткими и при повторном использовании герметичного соединения не будет. Если их докрасна прокалить паяльной лампой, они снова станут мягкими, проблема решена;

6. Для вывинчивания шпилек подойдёт патрон от дрели. При этом способе работы резьба практически не страдает, а скорость завинчивания и вывинчивания возрастает;

7. Обработать скрытые полости кузова авто антикоррозионным составом можно самому. На медицинский шприц объёмом не менее 25 кубиков вместо иглы надеваем трубку от капельницы примерно метровой длины с заглушкой на конце. Рядом с ней иголкой прокалываем несколько отверстий. Внутрь трубки вставляем проволоку диаметром 1 мм – она поможет подобрать нужный изгиб трубки для конкретного обрабатываемого участка. Осталось залить в шприц средство, и можно начинать работать;

8. Если дверь автомобиля не захлопывается, наверно кончилась смазка в механизме замка – он перестаёт работать. Чтобы не снимать обшивку, открываем дверь и на её торце выворачиваем верхний винт крепления замка. Несколько капель из маслёнки внутрь, и замок заработал, как часы;

9. Инструкция при зарядке аккумулятора требует полностью вывёртывать и вынимать пробки. Вернее будет вывернуть, но не вынимать пробки. Если их вынуть, то при кипении электролита им будет забрызгиваться аккумулятор и всё вокруг;

10. Закрутив масляный фильтр, надо на его поверхность нанести смесь антигравия с крупным песком. Тогда при следующей замене фильтр можно будет легко вывернуть руками без применения специальных приспособлений;

11. Нагар со свечи можно быстро снять кисточкой из кусочка тросика диаметром 2-3 мм, разлохматив его кончик. Другой конец тросика надо обмотать изолентой, чтобы было удобнее держать и не пораниться;

12. Воздух из тормозной системы можно удалить без прокачки. Главное, чтобы в бачке хватало жидкости, во время работы надо её доливать. Надев на клапан тормозного цилиндра шланг, опускаем его конец в прозрачную ёмкость с жидкостью и ставим её пониже, открываем клапан – жидкость вытекает, вынося пузырьки воздуха. Надо контролировать уровень жидкости в бачке и пополнять её. Остальные операции, как обычно;

13. Правильность натяжения ремня привода ГРМ на 8-клапанном двигателе ВАЗ проверяем на прогретом моторе. Резко открываем дроссель: с середине вертикального участка ремня амплитуда колебаний должна быть 10-15 мм. Если она больше, натягиваем ремень, если меньше – ослабляем;

14. Опытный водитель предотвратит запотевание стёкол в салоне автомобиля периодически протирая их тряпочкой, смоченной в мыльном растворе;

15. Если в пути потёк радиатор, разомните 2-3 сигареты и высыпьте в систему охлаждения –течь прекратится;

16. При смене колодок дискового тормоза необходимо утопить поршень в теле рабочего цилиндра. Без проблем это сделает обыкновенная столярная струбцина, только надо между губкой струбцины и поршнем положить жёсткую прокладку (можно кусочек дощечки);

17. Потёкший пластиковый бачок можно отремонтировать. Очистив место утечки, нагреваем в пламени конец отвёртки, оплавляем ей трещину, восстанавливая герметичность. Заплату можно армировать кусочками тонкой медной проволоки, тогда она будет прочнее;

18. Днище автомобиля не будет ржаветь, если между ним и резиновым ковриком положить пластмассовую решётку (можно от раковины);

19. Вмятину на тонком стальном листе можно легко выправить, положив на неё мощный магнит. Затем тянем его на себя и ведём по вмятине – она исчезнет;

20. При потере эластичности щёток стеклоочистителя надо опустить их на 1 минуту в бензин. Затем промыть в мыльной воде: щётки восстановили эластичность;

21. Если при монтаже покрышки её борта смазать мылом она легко войдёт в диск;

22. Надев на головку болта конец жёсткого резинового шланга, мы сможем завернуть его в труднодоступном месте;

23. При прокачке тормозов можно обойтись без помощника и без дополнительной жидкости. На клапан рабочего тормозного цилиндра надеваем шланг, к нему подсоединяем медицинский шприц объёмом не менее 50 мл. Открываем клапан, высасываем жидкость с воздухом, закрываем клапан. Жидкость сливаем в бачок и так далее;

24. Если аккумулятор треснул, трещину можно запаять паяльником, припой – материал такой же, как и корпус батареи. Если трещина значительная, зачищаем её, обезжириваем. Наливаем в ёмкость ацетон, в него кладём пенопласт. Достаём выпавший после реакции осадок, просушиваем и тщательно замазываем трещину;

25. Даже мелкий скол на кузове автомобиля необходимо загрунтовать. Но грунтовка в такой мелкой расфасовке нигде не продаётся. Здесь хорошо послужит клей БФ-2: продаётся в тюбиках, отлично держится на металле и его защищает, влагостоек. Этим же клеем можно стопорить резьбу в неответственных соединениях;

26. Бывает, что повреждаются полоски обогревателя на заднем стекле, нет контакта, стекло не будет нагреваться. Надо взять магнит и закрепить его в месте повреждения полоски с улицы. Затем с внутренней стороны стекла в месте повреждения формируем в виде полоски мелкие железные опилки (можно наточить напильником) и аккуратно покрываем лаком. Контакт восстановился;

27. Если бачок омывателя дал течь, даже большую, можно какое-то время его не менять. В бачок вставляем целлофановый пакет, наливаем в него воду чтобы расправить, прорезаем отверстие для горловины, приклеиваем края;

28. Бывает, что у генератора, стартера, электродвигателя на щётке обрывается провод. Надо в теле щётки просверлить отверстие чуть больше прежнего, вставить. Затем смешать клей БФ-2 и стружки из отверстия замазать этой массой отверстие, вставить в него провод. После просушки щётка полностью восстанавливает свою работоспособность;

29. Бывает, на кузов автомобиля надо установить новую деталь, для чего надо сверлить отверстия. Чтобы не ошибиться, надо на кузов наклеить малярный скотч, на нём все отверстия разметить, и потом сверлить. Ошибок не будет;

30. При замене масла, если сливать его нужно с горячего двигателя, можно обжечь руки и испачкаться, ведь нужно держать сливную пробку, чтобы она не упала. Отворачиваем пробку на 3-4 оборота и аккуратно по резьбе наматываем тонкую бечёвку. Одной рукой держим конец бечёвки, другой отворачиваем пробку.

Как проложить провода от видеорегистратора (GPS навигатора) или сделать скрытую проводку.

Как проложить провода от видеорегистратора (GPS навигатора) или сделать скрытую проводку.

Конечно, мало кого устраивают куча проводов, которые висят в салоне или лежат на панели и при этом создают беспорядок. Эстетической красоты мало, к тому же, иногда они и бренчат. Тем людям, кто хочет сделать скрытую проводку в машине для видеорегистратора или GPS навигатора посвящается эта статья.

Способ для прокладывания скрытой проводки, который будет предложен, подойдет для большинства зарубежных и отечественных автомобилей. Займет он примерно 30-40 минут, все зависит от того, насколько аккуратно вы хотите все сделать.

Итак, нам понадобятся стяжки (нейлоновая стяжка или хомуты), кусачки, изолента, кусок стальной проволоки, фонарик, прямые руки.

Некоторые водители прокладывают свои провода на скорую руку, не фиксируя их, в результате чего они начинают дребезжать и вибрировать. Поэтому, советую в этом деле не торопиться.

Прежде всего, нужно разобрать пластиковые части салона, хотя можно проложить и по левой, это уж кому как удобнее. Что мы делаем: берем пластиковую панельку за верхнюю часть, и тянем ее в сторону от стойки, послышится характерный хруст открывшейся защелки. Потом берем за среднюю часть панели и тянем в сторону от стойки, так мы отщелкнем вторую и последующие защелки. При этом будьте осторожны, не сломайте защелки и не используйте отвертки, ножи или другие инструменты, все делается вручную! Не поцарапайте панельки, почти во всех машинах там жесткий пластик, который к сожалению легко царапается.

Итак, панельку сняли, аккуратно положите ее в сторону. Первая и самая легкая часть выполнена. Далее следует сложная часть. Возьмите метровый кусок проволоки, сделайте кольцо на одном конце и на другом, после чего заматывайте изолентой острые края проволоки, чтобы не повредить ничего. Загибаем из нее нечто слегка изогнутое и суем в панель сверху вниз. Поверьте, наоборот просовывать проволоку гораздо сложнее, я пробовал. Просовываем конец проволоки, чтобы он вышел рядом с педалями.

Далее, к этому концу приматываем изолентой наш mini-USB штекер от будущей скрытой проводке для видеорегистратора. При этом скрываем изолентой все выступающие концы, чтобы легче было продевать его. После этого, левой рукой аккуратно вытаскиваем проволоку снизу вверх, а правой рукой продеваем этот провод, чтобы он легче продевался и огибал все препятствия. Тянем аккуратно, без усилий, иначе что-нибудь повредите, после чего придется машину в сервис везти. И вообще, если не доверяете себе, лучше вообще машину обесточить перед прокладкой скрытой проводки. Вам нужно будет скинуть минусовую клемму с аккумулятора.

И вот, проводок нашей скрытой проводки вышел наверху панели. Далее аккуратно его продеваете наверх и подключаете непосредственно к самому видеорегистратору или GPS навигатору.

Потом нужно проложить провод под панелью (обивку) на крыше. Я особо не заморачивался, панель эту не снимал, тупо подсунул туда провод и все, там шумоизоляция, как раз прижимает этот провод, так что стучать не будет. Если у вас там полость, советую положить провод от скрытой проводки в пенополистирольную пенку или что под рукой будет.

Когда засунули провода под обивку между крышей, далее провод прокладываем вдоль правой стойки, фиксируя его стяжкой. Остатки нейлоновых стяжек обкусываем кусачками и ставим обратно панель к стойке, прикрепляя на защелки.

Снизу конец от проводки фиксируем так, чтобы не мешал работе педалей и других узлов на стяжки. Далее просовываем провод под тоннелем за центральной панелью и выводим с правой стороны и втыкаем его в прекуриватель. Наша скрытая проводка для видеорегистратора готова.

Chevrolet Cruze Hatchback Silver ♫ Music Box ›
Бортжурнал ›
Скрытая проводка microUSB для питания мобильных устройств.

Наконец то провел проводку с microUSB для питания мобильных устройств под зеркало заднего вида.
Больше нет никаких натянутых проводов от прикуривателя вверх лобового стекла, где находится присоска для видеорегистратора. Да и сам прикуриватель теперь всегда свободен так как подключил все это к проводам под торпедо.

Так выглядит кронштейн с проводом пиания.
Очень удобное решение, и почему так не делают автопроизводители при сборке автомобилей?

Что понадобиться:
— Автомобильная зарядка от прикуривателя.

Автомобильная зарядка microUSB от прикуривателя
Подойдет и зарядное устройство от автомобильного прикуривателя, предназначенное для модели телефона с любым разъемом, так как он все равно отрезается.

— Два провода USB / microUSB 1.8м

Провод USB / microUSB 1.8м
Необходимая длина провода для проводки в Chevrolet Cruze — не менее 3,5м. Как правило, в продаже встречаются провода длиной до 1.8м, Если соединить два таких провода общая длина будет достаточна для установки практически в любую машину.

— А также потребуется: изолента, канцелярский нож, зажигалка, 10-15см черно-красного провода для удобного подключения к бортовой сети автомобиля.

Изготовление:
— Разбираем зарядное устройство и достаем
микросхему.

Вот так выглядит микросхема одной из моделей зарядного устройства.

— Отрезаем проводки подающие 12В от прикуривателя и выдающих ток на мобильное устройство, зачищаем их обжигая зажигалкой.

— Встроенный в зарядку предохранитель закрепляем зажимая его вкрутив внутрь подпирающей его ранее пружины.

— Подключаем заранее заготовленные 10-15см черно-красного провода.
Красный +12В — на предохранитель (контакт, который был в торце зарядного устройства), черный — на массу (контакт, который выходил на боковые зажимы зарядного устройства)

— От одного из купленных проводов USB / microUSB 1.8м нужен только сам провод, поэотму можно сразу отрезать оба разъема на концах. от второго отрезаем только USB, microUSB останется — им будет подключаться мобильное устройство.

— Соединение проводов осуществляем следующим способом: необходимо соединить только две жилы — красную и черную. Остальные жилы — белую, зеленую и наружную оплетку соединять не требуется — они нужны для передачи данных, в нашем же случае важна только подзарядка.

— Соединив все контакты следует заизолировать всю микросхему изолентой, чтобы исключить возможность замыкания при контакте с металлическими частями кузова.

Готовое к подключению изделие

Оставшиеся ненужные части

Подключение:
— Подключается все это в проводу на задний прикуриватель. В случае с Chevrolet Cruze это фиолетовый и черный провода под боковой накладкой у левой ноги переднего пассажира. Тот провод, к которому обычно подключают управляющий REM провод усилителя или активного сабвуфера.

— Сам провод проложил под ногами переднео пассажира, под правой передней стойкой у лобового стекла, и под обшивкой крыши за правым козырьком. Получившийся длины провода 3,6м хватило в самый раз.

Эксплуатация:
В случае с Chevrolet Cruze, питание на мобильное устройство подается при включении замка зажигания и отключается при изъятии ключа. Это очень удобно и позволяет подключить видеорегистратор и/или антирадар таким образом, чтобы они всегда работали при движении. В моем случае, все это используется для питания коммуникатора на Android с установленной программой видеорегистратором и GPS навигации.

Вот так все подключается и работает.

Затраты — два кабеля по 60руб. куплены в Ulmart и одна китайская зарядка за 55руб. приобретенная в Ашане.Час времени на сборку и полчаса на установку.

Рекомендую всем тем, кто регулярно пользуется в автомобиле такими устройствами как видеорегистратор, GPS навигатор, антирадар и.т.п. Это довольно просто, быстро и совсем недорого собирается, и очень полезно и удобно в эксплуатации.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *