Опубликовано

Электрика на даче

Особенности электропроводки на даче своими руками

Монтаж электропроводки на даче во многом похож на электропроводку в доме, но они имеют некоторые отличия. Например, линии электропередач (ЛЭП) на дачных массивах старые, другая особенность — это в том, что много дач используется для сезонного проживания.

Подключение дачного домика к ЛЭП

Старые ЛЭП были рассчитаны на меньшую нагрузку, чем та которую используют в последние годы. Число используемых электроприборов и их мощность была меньше, чем в настоящее время и ЛЭП уже не выдерживают большую нагрузку. В результате случается резкое падение напряжения сетей или его полное отключение.

Также дополнительной нагрузкой ЛЭП является постройка новых дач, коттеджей. Таким образом, сделанная электропроводка на даче своими руками выполняется с учетом этих особенностей и должна противостоять перепадам напряжения в сети. Обязательным условием электропроводки на даче должно быть применение автоматических выключателей и УЗО.

Тот факт, что люди проживают на даче временно, летом сказывается на сырости дачных домов. Зимой нет смысла отапливать дом, если в нём никто не проживает. От сырости окисляются провода, контакты розеток и выключателей, соединение в распределительных коробках.

Посещение дачи зимой и включение отопления приводит к перепаду температур в комнатах и к еще большему разрушению контактов и соединений проводов. Для таких дач рекомендуется использовать открытую электропроводку на фарфоровых изоляторах. В открытой проводке легко заменить неисправный участок, не нужно вскрывать штукатурку и портить стены. На дачных массивах обязательным требованием является монтаж контура заземления и молниеотвода.

Схема электропроводки на даче своими руками

Перед составлением схемы электропроводки на даче заранее спланируйте места расположения всех выключателей, розеток. Нелишне будет дополнительное размещение розеток для будущих электроприборов. Выбирать сечение проводов нужно по нагрузке и желательно с учетом будущих потребителей электроэнергии.

Таблица выбора сечения кабеля по току нагрузки

Суммируют мощность всех электроприборов и освещения. Полученную мощность делят на 220 В для нахождения величины номинального тока электропроводки. По таблице находят сечение кабеля с небольшим запасом. На ЛЭП из алюминиевых проводов нельзя подсоединять медные провода скруткой.

Соединения делается с помощью специальных зажимов или ответвителей. Подключение ввода к ЛЭП — это опасный вид работ и желательно чтобы он был выполнен профессиональным электриком. Ввод должен быть подключен к электрощиту заранее, чтобы была возможность подключать электроинструменты.

Обычно энергоснабжающая организация лимитирует мощность потребления электроэнергии. От величины этой мощности будет зависеть сечение кабеля, мощность вводного автомата и параметры общего УЗО. Кабель ведется от ближайшего столба воздушным путем или под землей. Кабель ввода заводится в щиток, который расположен в доме или в других хозпостройках. В щите должен находиться вводной автомат и счетчик электроэнергии с общим УЗО.

Ввод в деревянную дачу через стальную трубу

Распределительные автоматы находятся в другом щите. От него уже расходятся линии электропроводки на розетки, выключатели, мощные электроприборы и хозпостройки. В комнату рекомендуется заводить два кабеля электропроводки в распределительные коробки. Один кабель с коробкой предназначен для освещения, а другой для розеток.

Приблизительная схема электропроводки в дачном доме

Для питания мощных бытовых приборов заводят отдельный кабель от распределительного электрощита до розетки (электроплита, стиральная машина, кондиционер, бойлер). Путь прокладки электропроводки в доме зависит от материала, из которого он изготовлен.

В деревянных постройках скрытый монтаж ведется через потолочное перекрытие или под полом. А к розеткам и выключателям электропроводка подходит сверху от потолка или снизу от пола. В деревянных домах электропроводку ведут только в металлических трубах или коробах.

Для кирпичных и бетонных стен скрытая проводка проводится по стенам, а затем ее закрывают штукатуркой. В этом случае электропроводка проходит от потолка на 20 — 30 сантиметров и выше пола на 30 см. В оконных и дверных проемах электропроводка отступает на 15 см от края.

Монтаж открытой проводки в металлических трубах по дереву

По стенам проводку ведут кратчайшим путем по горизонтали и вертикали. Открытая проводка протягивается в кабельных каналах, металлических трубах или в гофре. В дачных домах, которые не отапливаются зимой лучше вести открытую проводку или в пластиковых трубах под штукатурку.

Электропроводка на фарфоровых изоляторах

При таких вариантах электропроводки легче менять участки неисправной проводки. Для освещения обычно хватает медного провода сечением 1,5 мм² и автомата AB на 10 А. В распределительный щит в цепь освещения устанавливают также и УЗО. Для розеток используют провода не менее 2,5 мм² или, рассчитанные на большие мощности приборов. По мощности электроприборов выбирают также и УЗО.

После завершения монтажа электропроводки на даче своими руками составляют схему расположения всех выключателей, розеток, коробок, пути прохождения проводов с указанием расстояния от пола, потолка и стен. Это делается с тем, чтобы при следующем ремонте не повредить провода. Закончив монтаж электропроводки необходимо проверить ее по участкам на короткое замыкание, электрическую прочность и сопротивление изоляции.

В современных загородных домах, расположенных в пределах дачи или на садовом участке, созданы все необходимые условия для комфортного проживания. Немаловажную роль в создании такой уютной обстановки играет грамотно выполненная электропроводка в дачном доме и за его пределами. С общим видом одного из её исполнений можно ознакомиться на следующем рисунке.

Открытая проводка на даче

При правильно обустроенной проводке на даче по своим нагрузочным характеристикам она ничем не уступает, а порой и превосходит аналогичные показатели для городских квартир. Последнее объясняется тем, что в загородных условиях возможно устройство повторного защитного заземления, а также подключение любого силового электрооборудования по трехфазной схеме.

Способы обустройства

По указанным выше причинам электропроводку, прокладываемую в современном дачном домике, принято считать сложной электротехнической системой, к проектированию которой следует отнестись предельно внимательно. Особое внимание перед началом монтажных работ необходимо уделить следующим вопросам:

  • Тип проводки, который оптимально подходит для прокладки в данных конкретных условиях;
  • Наличие в хозяйстве, наряду с рядовыми бытовыми потребителями, отдельных силовых агрегатов, таких как электродвигатели, котлы, насосные станции и им подобные;
  • Необходимость в организации повторного заземления, используемого для защиты всего имеющегося на участке силового оборудования.

Дополнительная информация. Все перечисленные выше вопросы должны быть рассмотрены и в том случае, когда они касаются монтажа электропроводки в коттедже.

Любая электропроводка на даче своими руками обустраиваемая практически с нуля, может выполняться по одному из следующих способов:

  • Обычная «открытая» прокладка, при которой провода ведутся вдоль стен или по угловым частям комнат (у пола или потолка) в закрываемых крышками кабель каналах. Иногда для такой прокладки используются плинтуса с имеющимися в них специальными нишами (следует отличать их от каналов, предназначенных для укладки компьютерных, телевизионных и других кабелей);
  • Полностью открытая электропроводка, выполненная в стиле «ретро» и состоящая из стилизованных под старину крепежных роликов с зафиксированными на них декоративными проводами (смотрите фото ниже);

Декоративная электропроводка

  • Частично скрытая проводка, при которой жгут с проводами протягивается в нишах за декоративной облицовкой бетонных, кирпичных или деревянных стен;
  • Скрытая проводка, прокладываемая в глубине стенных панелей, в которых перед укладкой подготавливаются специальные выемки, называемые штробами (этот метод чаще всего практикуется при обустройстве проводки в коттеджах).

Необходимое пояснение. Последний из перечисленных способов подходит лишь для ситуаций, когда электропроводка в коттедже прокладывается по стенам не из сплошной древесины или прочного железобетона.

Частично и полностью скрытую проводку рекомендуется обустраивать в тех ситуациях, когда имеется возможность обеспечить к ней доступ (с целью последующего ремонта или замены повреждённых участков). Для этого она прокладывается в специальном гофре или пластиковых трубах, из которых жгут проводов в случае необходимости легко вытаскивается.

Набор комплектующих изделий

В комплект проводки, обустраиваемой в расположенном в саду домике или в коттедже, должны входить такие составляющие, как:

  • Сами прокладываемые заранее продуманным способом провода;
  • Так называемые «подрозетники», необходимые для закрепления на них распределительных коробок, розеток и выключателей;

Обратите внимание: Когда применяется скрытая разводка электропроводки, изделия наподобие «подрозетников» обычно не используются.

  • Распределительные коробки;
  • Автоматические выключатели;
  • Установочные изделия (розетки, патроны для ламп и сами выключатели).

Прокладываемый по стенам многожильный кабель АВВГ лучше всего сразу подготовить в двух различных исполнениях, отличающихся сечением входящих в него жил. Одно из них должно быть 1,5 мм², а второе – 2,5 мм². Более «мощную» проводку используют на подведение питания к силовому оборудованию (для водонагревателей, насосов и подобным им агрегатов).

Изделия с сечением жилы 1,5 мм² потребуются для обустройства разводки, прокладываемой до выключателей, распределительных коробок и розеток, предназначенных для коммутации бытовой техники обычной мощности.

Дополнительная информация. При монтаже проводки рекомендуется использовать типовые распределительные коробки, позволяющие коммутировать и делать разветвления проводов сразу в нескольких направлениях (смотрите фото).

Коробка с проводами

Выбор автоматов и коробок

При обустройстве схемы электропроводки на даче своими руками, независимо от её вида, электрику или непосредственному исполнителю нужно будет установить несколько таких коробок. При выборе электроустановочных изделий следует исходить из типа и номинала тока, на которые они рассчитаны (16 или 25 Ампер, например). Первые применяются для коммутации или подводки электропитания к потребителям малой и средней мощности.

Изделия же с большими значениями предельного тока предназначаются для подключения к более мощным нагрузкам, относящимся к силовому оборудованию (к стиральной машине, духовой печи или бойлеру, например). Иногда к этой же категории относят энергоёмкие образцы электрических чайников и самоваров.

Перед выбором автоматических выключателей следует помнить о том, что они предназначены для защиты отдельных линий от токовых перегрузок и должны подбираться с учётом суммарной мощности включённых в данную цепь нагрузок.

Обратите внимание! Наиболее распространённые номиналы автоматических отключающих устройств – 16 и 25 Ампер, то есть те же значения, что и для установочных изделий (образец такого прибора на фото ниже).

Автоматический выключатель

Помимо перечисленных выше элементов, в состав электропроводки входит множество вспомогательных изделий и расходных материалов, таких как кабельные каналы, клеммы, метизы и изолирующие трубки (кембрики).

Для прокладки стилизованной под старину открытой проводки потребуется запастись специальными роликами, на которых будут крепиться прокладываемые вдоль стен провода.

Выбор типа проводки

При решении вопроса о том, как сделать проводку в загородном доме или на даче, в первую очередь, следует определиться с тем, какой из двух её видов лучше: открытая или скрытая. Для получения ответа на этот вопрос рассмотрим достоинства и недостатки каждого из предлагаемых вариантов, отличающихся своей эстетической привлекательностью и быстротой обустройства.

Не очень удобная с точки зрения эксплуатации открытая проводка имеет несомненное преимущество лишь в одном случае – если она выполняется в ретро стиле и дополняет интерьер, оформляемый под старину. Ещё один случай вынужденного её применения – это когда стены коттеджа, например, изготовлены из прочного железобетона, и долбить их с целью проделывания штроб нет никакого желания.

Важно! В случае особых требований по безопасности эксплуатации электропроводки (при наличии в семье маленьких детей или легковоспламеняющихся облицовочных материалов) она должна прокладываться только в штробах, т. е. скрытно.

При оценке методов прокладки с точки зрения безопасности эксплуатации и возможности проведения ремонта предпочтение отдаётся проводке, скрытой за декоративной обшивкой и проложенной в гофре или специальном пластиковом канале. Для того чтобы избежать случайного повреждения проводов при забивании гвоздей в обоих этих случаях рекомендуется укладывать их на одинаковом удалении от пола или потолка (кому как удобнее).

При наличии любой возможности проложить проводку открыто всегда нужно учитывать тот факт, что её обустройство потребует меньших трудовых затрат (то есть обойдется в итоге дешевле).

Порядок монтажа

Для того чтобы обустроить проводку в частном доме своими руками, потребуется приготовить следующий монтажный инструмент:

  • Плоскогубцы и бокорезы;
  • Набор отвёрток и остро заточенный монтажный нож;
  • Изоляционную ленту;
  • Усадочные трубки (по необходимости).

Также нужно будет подготовить схему электропроводки на даче своими руками прорисованную после тщательной проработки порядка её размещения. По завершении составления схемы на её основе делается разметка мест монтажа установочных изделий, а также трасс, по которым проводку следует прокладывать.

Важно! В первую очередь, выделяется место под распределительный шкаф с установленными в нем линейными автоматами (смотрите фото ниже по тексту).

Шкаф с автоматами

Начиная от него, провода расходятся по всем прорисованным в схеме помещениям и подсобкам. При установке розеток и выключателей сначала выполняется их неполный монтаж, при котором они просто фиксируются в заранее подготовленных нишах или на подрозетниках (при открытой прокладке).

После этого можно переходить к монтажу жгута проводов одним из заранее выбранных методов, а именно:

  • При полностью скрытой прокладке кабель с жилами сначала укладывается в уже подготовленный штроб, фиксируется там специальными скобками, а затем заделывается смесью из алебастра и мела. Вид скрытой проводки до заделки представлен на рисунке ниже;

Разводка скрытым способом

  • В соответствии со схемой электропроводки на даче своими руками обустраиваемой за отделочными панелями, прежде она помещается в гофрированную трубку, которая, в свою очередь, фиксируется скобами в заранее размеченных местах;
  • По завершении этих операций переходят к монтажу распредкоробок, также устанавливаемых в предварительно размеченных местах;
  • На завершающей стадии электромонтажных работ концы проложенных тем или иным способом проводов заводятся в распредкоробки и соединяются там согласно схеме кроссировки;
  • Ответные части этих же проводов подводятся ко всем электроустановочным изделиям и надёжно фиксируются на них.

При проведении этих операций важно соблюдать следующие правила подключения:

  • К розеткам подводятся два линейных провода, один из которых (в изоляции красного цвета) – фазовый, а другой, имеющий синюю расцветку, – нулевой;
  • К выключателю должен подходить только один красный провод, то есть он включается обязательно в разрыв фазной подводки;
  • В распредкоробке коммутируются оба линейных осветительных провода, один из которых направляется к выключателю, а другой –протягивается до контактов лампочки вместе с нулевой жилой.

В заключение отметим, что схема электропроводки в загородном доме должна учитывать не только расположение отдельных нагрузок, но и наличие в нём силового оборудования с большой потребляемой мощностью. В этом случае до места размещения энергоёмких агрегатов следует проложить отдельную трехфазную проводку с включенным в её цепь автоматическим выключателем соответствующего типа, рассчитанным на большие токи.

Шкафы ABB серии TwinLine: Защита от прикосновения (TZP) и глубина элементов

Собирал я тут один шкаф летом (по мотивам которого написал пост про формализацию щитов с ПЛК). Это был последний шкаф, в котором материалы покупали сами заказчики. Про это я расскажу в своё время, когда закончу ещё один щит, на который заказчик покупает материалы уже как месяца три и ещё и периодически вообще пропадает со связи.

В общем, забыл я вписать в тот TwinLine защиту от прикосновения. А ещё так получилось, что заказчик сразу же увёз шкаф на стройку и моя забывчивость обернулась тем, что про защиту ещё раз забыли… и потом очень много трахались, чтобы её туда поставить, ибо шкаф был уже наполовину подключен и WR-раму было не снять.

АББшники сказали мне, что много кто точно так же забывает про это защиту. Вот я подумал-подумал — и решил сделать фоток с другого шкафа, который я собирал и на их основе написать пост про некоторые размерные особенности шкафов TwinLine и про эту самую защиту от прикосновения.

Перед тем, как мы доберёмся до самой защиты (ох, и пафосное у неё название, блин), я предположу, что вы и так знаете всё про устройство шкафов TwinLine. Кто не знает — марш читать первую часть и вторую часть. И первым делом пробегусь по некоторым особенностям, которые у меня уже превратились в опыт вида «это влезет, а это — не влезет».

Особенности размеров шкафов TwinLine

Когда я начинал работать с TwinLine, то они были для меня просто Очень Большими Шкафами. Поэтому я не парился, брал шкаф самой мелкой глубины (TwinLine-G на 225 мм), набивал его обычными CombiLine-модулями типа MBG (DIN-рейки под модульку), изредка ставил модули MBK для клемм или шин PE.

Но вот позже я разобрался с укладкой проводов и подсел на штатные держатели проводов ED44/ED45. А ещё есть у меня проект в Свердловск (там щит с ПЛК для коттеджа получился на 1,5 миллиона и заказчик сейчас пьёт валерианку, переваривая стоимость), где ПЛК и его обвязка жрут около 190 ватт по +24V DC и надо куда-то запихать блок питания Mean Well на 240 Ватт. А ещё, до кучи, иногда мы ставим в шкаф рубильник с мотором ABB OTM для переключения сеть-генератор, который сильно торчит снаружи и может упереться в дверь. Вот это-то надо отсортировать так, чтобы в будущем знать, в каких случаях нам хватит шкафа глубиной G (225 мм), а в каких надо будет брать следующий по глубине шкаф.

Мои заметки пока сделаны на уровне «делай так и не думай», без рулетки. Рассказывать буду так, как я собираю каждый новый шкаф, который ко мне попадает. Первым делом мне надо решить, что у меня будет внутри шкафа и снаружи его. Вот как можно это всё описать:

  • Если в шкафу будет стоять реверсивный рубильник OT63F3C или рубильник с мотором OTM для АВР (не путать с CompactATS!), то WR-раму лучше оставить на глубине «-1». Если в шкафу будет только обычная DIN-реечная модулька, которая не сильно торчит — то можно выдвигать раму до глубины «-2».
  • Если мы хотим использовать держатели ED45P10, то они встанут совершенно свободно, если WR-рама имеет глубину «0». На меньших глубинах не проверял; проверю при сборке следующего шкафа и поизмеряю все размеры.
  • Если мы хотим использовать монтажные панели MBM или рейки MBK без ED45P10 — то опять же нам хватит глубины рамы «0».
  • Если у нас есть ПЛК или нам надо использовать рейки MBK с держателями ED45P10 сзади них — то минимальная глубина рамы — «-1».

На деле получается так: если у нас в шкафу есть чего-то торчащее, то минимальное положение рамы будет «-1». И уже под это придётся подстраивать начинку шкафа (хватит на рейки MBK в воложении «0» с держателями ED45P10). Если же торчащего ничего нет, а в шкафу есть ПЛК, который надо как следует заглубить — то мы можем переставить раму в «-2» и загнать рейки MBK в самую даль, и ещё и места для ED45P10 останется.

Кто-то (внимательный) спросит, нафига тогда нужны более глубокие положения WR-рамы, если сзади неё ни фига ничего не поставить. А тут надо вспомнить, что эти шкафы годятся под много чего. Например, иногда на двери этого шкафа монтируют сенсорные панели, индикаторные лампочки, кнопки управления. Это всё начинает торчать с задней стороны двери, и тогда нашу WR-раму надо будет заглубить. Ещё эти же шкафы можно использовать под промавтоматизацию: воткнуть монтажную панель (без WR-рамы, голый стальной лист) в самую глубину шкафа, обшить её перфокоробом и фигачить какие-нибудь частотники и большие контакторы.

Шкаф, который я собирал на этих фотках, был в РадиоЦентр. Я напишу про него позже, когда выложу все подготовительные посты, как и обещал в посте про катушки и этикетки =) В этом шкафу у меня в будущем может завестись рубильник с мотором для АВР «сеть-генератор», есть монтажные панели для GidroLock’ов. Монтажные панели сильно заглублять не надо, им хватит глубины «0».

Поэтому принимаем такое решение: выносим раму на глубину «-1», чтобы в будущем гарантированно не иметь проблем с глубиной DIN-реек MBK. Это положение отмечается на фиксаторах WR-рамы. На фотке может быть плохо видно, поэтому её надо будет увеличить по клику на ней.

После этого развлекаемся с DIN-рейками MBK. Напоминаю одну важную особенность этих реек: модуль MBK одинарной высоты идёт всегда с неглубокими регуляторами глубины — ZW39P2. Модули других высот (на 2, 3, 4 рейки) идут с двумя высотами регуляторов: ZW39P2 и ZW59P2. Это сделано для того, чтобы можно было разнести рейки по глубине друг над другом.

У всех регуляторов глубины положение «0» будет одинаковое; просто ZW59P2 можно запихать в шкаф глубже, чем ZW39P2.

Если мы ставим сзади держатели проводов ED45P10, то в положении «0» DIN-рейка MBK отлично встаёт в шкаф (у меня на фотке WR-рама находится в положении «-1», как я уже говорил выше).

Это ОЧЕНЬ хорошо, потому что иногда (как раз тут) я ставлю на рейку MBK кросс-модули видов питаний IPM, которые находятся в серединке шкафа. Раз это середина шкафа — то за этой рейкой у меня пойдёт очень много проводов. И поэтому мне было бы очень хорошо поставить за рейкой держатели ED45P10, что я и делаю благодаря тому, что выношу раму вперёд на глубину «-1».

Емли мы говорим про ПЛК «ОВЕН», то в простом варианте (без перфокороба вокруг) он отлично встанет на такой же рейке MBK в положении «0», так что и за ним тоже можно будет поставить держатели ED45P10.

А вот дальше мне захотелось проверить, влезет ли тот мега-блок питания в шкаф глубиной G (225 мм). Для заказчика это было очень важно, потому что у него хоть и коттедж — но получилось ДВА шкафа 3×12 (TG312G), и не хотелось мне их делать ещё и адски глубокими.

Самое глубокое в том проекте — блок питания. Куда бы нам его поставить в будущем так, чтобы он и охлаждался, и влез? Этот блок питания ещё глубже, чем ПЛК, и поэтому под него надо будет загонять DIN-рейку на максимальную глубину. Шо нам это даст? А то, что за такой рейкой мы никаких держателей проводов уже не поставим.

Что делать? А вот чего! Посмотреть на расстановку модульки в щите и понять, что снизу щита у нас будет стоять DIN-рейка для клемм кабелей, которые как раз снизу и приходят. Причём именно в этом проекте эта рейка занята на 2/3 ширины. А так как там клеммы — то её глубина не имеет значения, а рейка точно будет стоять с самого края шкафа, и держатели проводов там не нужны.

Пробуем:

….и вот тут надо вспомнить про то, что модули MBK одинарной высоты (здесь — MBK306) поставляются с «мелкими» регуляторами ZW39P2. Из-за них я не смог опустить рейку ещё глубже, и мой блок питания упёрся в пластрон, и тот закрылся с трудом.

Ну и как это всё исправить? А очень просто! Включаем смекалку! Нам надо добыть откуда-то регуляторы глубины ZW59P2. Если у нас в щите будут модули MBK хотя бы двойной высоты (MBK307), то там эти регуляторы будут в комплекте. Например, у этого шкафа так и получается: снизу клеммы занимают одну DIN-рейку, а вот сверху — две!

Для того, чтобы разнести рейки с клеммами по глубине, нам хватит регуляторов ZW39P2. Значит мы можем стащить глубокие регуляторы на нижнюю рейку, заглубить блок питания, а верхние две рейки собрать на регуляторах ZW59P2. Ну, хех, а если такой удачи не случится — то надо будет просто заказать эти регуляторы отдельно, и всего-то делов!

Защита от прикосновения для шкафов TwinLine

Ну, а теперь переходим к тому, про чего я и хотел написать — защите от прикосновения TZP. Несколько раз я про неё упоминал в основных постах про TwinLine, но раз уж забыл её заказать в один из щитов — то всё! Надо писать пост и напоминать другим! А ещё я каждый раз забываю, как её собирать и долго туплю над тем, как её вертеть =)

Чего это такое-то? И почему так мощно и пафосно называется? Чтобы разобраться с этим — вспоминаем о том, что шкафы TwinLine можно использовать как для установки обычной модульки на WR-раме, так и заказать для шкафа монтажную панель во весь его размер и сделать на нём шкаф автоматизации. Если монтажная панель будет во весь шкаф — то всем понятно, что монтаж будет открытый, и нам там важно иметь много свободного места вокруг монтажки.

Но если мы ставим в этот шкаф обычную CombiLine-систему с пластронами, то оказывается что между стенкой шкафа и пластронами остаётся большая щель. И вот именно эту щель и закрывает специальный профиль — защита от прикосновения. Называется она (эта защита), видимо из-за того, что кто-то может влезть в эту щель руками и попасть под силовые шины.

Для нас же эта защита даёт вот какие важные особенности:

  • Внешний вид шкафа. Шкаф выглядит снаружи монолитно закрытым со всех сторон в едином сероватом цвете. Никаких дырок и провалов не будет.
  • Выравнивает и центрирует пластроны. Все размеры системы CombiLine и шкафа подобраны так, что если вставить WR-раму в шкаф с защитой от прикосновения, то эта защита довольно плотно прижмёт пластроны друг к другу и к краям шкафа. За счёт этого пластроны не будут никуда шататься на своих стойках (там есть небольшой люфт).
  • Действительно закрывает все токоведущие части внутри шкафа. Это важно, если ты захотим сделать на базе TwinLine какую-нибудь подстанцию и проведём сквозняком через все шкафы медные силовые шины.

Самый важный для нас пункт — это второй. Из него я вынес одно общее правило для шкафов TwinLine.

Если вы собираете TwinLine под систему CombiLine, то вам ОБЯЗАТЕЛЬНО надо проверять все размеры, глубины держателей и положение модульки на DIN-рейках только когда WR-рама стоит внутри шкафа!

Иначе вы рискуете ошибиться с глубинами. Это ещё будет немного поправимо, потому что на вынутой из шкафа WR-раме можно подкрутить положение регуляторов глубины. А вот самое опасное, на что можно налететь — это крайние положения модульки в пластронах.

Дело в том, что пластрон на стойках иногда люфтит, и это для него нормально. Поэтому если отмечать крайние положения модульки (фиксаторами YXD10), то можно прогадать с этим люфтом и сдвинуть модульку в начало рейки больше чем надо. Если это будет голая WR-рама без корпуса — то будет пофигу. А вот если шкаф TwinLine — то потом, когда пластроны прижмутся защитой от прикосновения, оно может не влезть в шкаф.

Так что если вам обязательно надо сначала поскорее поставить шкаф, то всё равно сначала я должен собрать внутри него WR-раму, отметить крайние положения модульки и выбрать глубину реек и монтажных панелей MBK, а потом уже вы можете забирать сам корпус шкафа.

Ну а теперь разбираемся с защитой от прикосновения. Заказывается она по размерам шкафа. Размеры закодированы в обозначени самой защиты. Например, TZP212 — для шкафа 2×12, TZP105 — 1×5, TZP404 — 4×4 и так далее. Вам просто надо не забывать вписывать её в заказ материалов для шкафа.

Приходит защита в виде длинной картонной коробки (если говорить о высоких шкафах, конечно), в которой будет четыре куска профиля и четыре уголка. Особенность защиты в том, что форма её профиля Г-образная, и поэтому, если очень надо, её можно будет ставить разной стороной. Если мы углубили положение WR-рамы и пластронов — то ставим, например, в положении «Г». А если мы вытащили раму ближе к двери — то ставим в положении «L» — наоборот.

На стенках шкафа сделаны винты-штифты, на которую как раз и защёлкивается защитный профиль. Вот, на фото виден паз в профиле. Если я защёлкну его так, как показано на фотке (только повернув лицевой стороной к себе) — то край профиля будет ближе к двери шкафа.

А если переверну профиль — то защита будет ближе к внутренней части шкафа. Всё это можно будет подобрать по месту, но для глубины рамы «-1» годен способ установки профиля как на фотке ниже.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! Не забывайте монтировать эту защиту! Потому что если вы уже поставили в шкаф WR-раму (и, например, подключили часть кабелей начисто), то профиль защиты будет очень трудно поставить! Он будет упираться в стойки пластронов!

В некоторых случаях, если снять эти стойки, то защиту получится защёлкнуть, но лучше не делать таких ошибок. А именно такую ошибку мы и сделали с моим заказчиком.

Чтобы закрыть места стыков профилей защиты в комплекте идут четыре уголка вот такого вот вида:

Ребристыми выступами уголок вставляется в профиль защиты и держится на нём. Изначально защита собирается примерно вот так:

Но, если надо будет вывернуть её наизнанку, то это можно будет сделать. В этом случае уголки можно оставить так, как было, а развернуть только профили. Фотку ниже, где это показано, я делал только для этого поста и не примерял на практике. Возможно, уголок всё-таки надо будет тоже переворачивать. Не забудьте это проверить в реале (не верьте мне до конца, хе хе)!

Чтобы поставить защиту в шкаф, удобно сначала заготовить нижний и верхний профили — поставить в них уголки. Затем берём и защёлкиваем эти профили на свои места:

А потом берём боковые профили. Опираем и вставляем его в, например, нижний уголок:

А потом вставляем верхний край:

Вуаля! Всё готово! Профили защиты поставили. После этого можно вставлять в шкаф WR-раму, и примерять модульку.

Мне очень повезло с положением защиты от прикосновения. В положении «-1» WR-рама встала так, что пластроны оказались заподлицо с профилем защиты (это видно по краям стоек).

На этом у меня всё! В общем, если кратко — то пока что получается так, что в TwinLine-G (225 мм глубиной) мне удаётся поместить всё, что я хочу. Даже зверски глубокий блок питания. А самое важное — это не забывать заказывать защиту от прикосновения, потому что потом, когда шкаф будет собран и установлен, хрен ты её поставишь. Ну и при сборке шкафа удобно сразу поставить раму в него для того, чтобы прям по месту подогнать глубину реек и положения рамы так, чтобы пространства по глубине хватило для всех наших задач и не пришлось на лету двигать рейки по глубине, когда шкаф уже собран.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *