Опубликовано

Цветок эремурус посадка и уход

Эремурус, который вы видите на фото, один из любимых цветков многих ландшафтных дизайнеров. Оценив его внешний вид, нетрудно понять почему. С его помощью можно создать великолепную, чарующую атмосферу даже на самом обычном дачном участке. Множество сортов и гибридов эремуруса включают широчайший спектр цветов и оттенков. Вы можете встретить как совершенно белые, так и ярко-оранжевые, желтые или нежно-розовые цветы. Но давайте поговорим о том, как вырастить эремурус посадка и уход в открытом грунте, фото различных видов (особая подборка) все это вы найдете в этой статье.

Во-первых, нужно отметить, что посадка цветка на постоянное место может осуществляться двумя способами:

  • перенесением заранее выращенной рассады,
  • внесением отделенных корешков.

Делить можно только те корешки, которым уже более шести лет.

Эремурус, посадка и уход

Если доступа к такому растению нет, то существует шанс приобрести нужный посадочный материал у продавца цветочного магазина. А вот при размножении эремуруса семенами необходимо необыкновенное терпение.

Эремурус размножается семенами и корешками

Подготовка к посадке эремуруса в открытый грунт

Рассада эремуруса: посадка и уход
Некоторые пытаются совершить посадку эремуруса весной прямо в открытый грунт, но практичность такого подхода очень низка. Намного эффективней заранее вырастить рассаду, а затем высадить ее на постоянное место. Обратите внимание на следующие особенности посадки и ухода:

  • необходимо подготовить лоток глубиной не менее 12 см;
  • посадка семян осуществляется в начале осени (всходов иногда приходится ждать до двух лет);
  • субстрат можно подготовить любой;
  • семена углубляют на 1-1,5 см;
  • семена и молодые ростки требуют обильного полива;
  • когда ростки подрастут, необходимо пересадить их в отдельные вазоны;
  • при хранении вазонов на открытом воздухе, зимой их нужно накрыть лапниной, листьями или компостом;
  • только двухгодичные саженцы можно переносить в открытый грунт.

В открытый грунт эремурус высаживают только через два года

Подготовка корней эремуруса к посадке
Такой способ размножения этого растения значительно эффективней, так как увидеть расцветший цветок можно будет уже в год посадки. Но, как говорилось выше, делить можно только корни тех ростков, которым не менее шести лет и только если возле основной розетки образовались новые розеточки. Можно купить подходящий посадочный материал (корнедонце) в цветочном магазине. До осенней посадки его хранят в темном и сухом месте.

До посадки корни хранят в темном и сухом месте

Подходящее место под посадку
В естественной природе эремурус произрастает на открытых пустынных и каменистых участках суши, поэтому для выращивания его на своей даче логично будет выбрать открытое солнечное место, как на фото. Для этого цветка совершенно не важно, будет ли он посажен в плодородную почву, песчаник или глинозем, но земля не должна обладать высокой кислотностью. Эремурус не выживет в условиях даже легкого подтопления, поэтому в местах его посадки подземные воды не должны находиться высоко. Клумбы с этим цветком обычно располагают на естественных или искусственно созданных возвышенностях, обеспечивая хороший дренажный слой.

Читайте также:Выращивание портулака из семян в домашних условиях

Посадка эремуруса в открытый грунт и уход

Цель данной статьи заключается в предоставлении такой информации про эремурус – посадка и уход в открытом грунте, фото различных видов. Подготовительные мероприятия уже освещены, теперь поговорим непосредственно о высадке растения на постоянное место.

Посадка рассады и корнедонца в открытый грунт
Двухлетние ростки и подготовленные корешки высаживают на открытое место в сентябре, совершая такие действия:
• выкапывают широкую ямку (30 60 см), соблюдая дистанцию 25-50 см (зависит от сорта),
• на глубину 40 см помещают 5-8-сантиметровый слой дренажа и присыпают 20 см почвы,
• на образовавшемся дне аккуратно размещают корень эремуруса, а при посадке саженца – земляной ком;
• сверху присыпают слоем почвы не более 10 см.

Эмерумус: уход без хлопот
Учитывая естественную среду обитания эремуруса, нетрудно догадаться, что растение, высаженное на открытый участок, не особо требовательно к уходу. Однако следует учитывать такие моменты:
• необходим регулярный полив во время вегетации и цветения при отсутствии естественных осадков;
• осенью в землю советуют внести суперфосфат, а весной подкормить цветочки комплексным удобрением;
• естественно, не обойтись без прополки и аккуратного неглубокого рыхления.

Эремурус не требователен к уходу

Фото различных видов эремуруса
Дачу можно оформить одной разновидностью эремуруса или сразу несколькими – и в том и в другом случае вас удивит необычный колорит, созданный этими цветами. Мы постарались подобрать фото самых разнообразных сортов и выведенных селекционерами гибридов эремуруса. Наслаждайтесь!

После увиденного вы наверняка захотели развести на своей даче великолепный эремурус. Посадка и уход в открытом грунте, фото растения в различных сочетаниях, предоставленные выше, надеемся, помогут вам набраться решимости в этом благодарном деле.

Название:  происходит от греческих слов ‘eremos’ — пустыня и ‘иrа’хвост, вероятно, за длинные соцветия. Оно очень точно передает облик этого растения в естественной обстановке: мощные султаны, которые кажутся пушистыми из-за длинных торчащих тычинок, далеко заметные на открытых пустынных пространствах. 

Эремурус молочноцветковый
Фотография предоставлена Пресняковой Л.В.

Народные названия шрыш или ширяш не так поэтичны. По-казахски и по-таджикски соответственно они означают «клей». Местное население добывает из корней эремуруса технический клей. Из сухих корней делают порошок, который используется как пластырь. Молодые корни можно есть в вареном виде. Говорят, что они похожи по вкусу на спаржу. А вот листья съедобны только у некоторых видов, у прочих они даже вредны. Все части растения могут служить для окрашивания натуральных волокон в желтый цвет. Кроме того, эремурусы отличные медоносы. Сейчас мировой цветоводческий ассортимент насчитывает около 40 видов и гибридов эремурусов.

Описание:облик эремурусов весьма характерен.

Месторасположение: эремурусы — растения открытых мест. Лишь немногие из них могут выносить небольшое затенение, например эремурусы Эчисона, мощный или молочноцветковый. Потребности в постоянном увлажнении они не испытывают. Застой воды и близколежащие грунтовые воды способны быстро погубить растения, даже те, что в природе встречаются в относительно влажных местах, на субальпийских высокотравных лугах. Поэтому для посадки выбирают хорошо освещенное и прогреваемое место. Указания на то, что эремурусы страдают от ветра, ломаются и нуждаются в подпорках, не нашли подтверждения в практике. Их цветонос достаточно прочен, чтобы выдерживать любой ветер в пределах нормы.

Почва: почвы природных мест обитания довольно разнообразны: плотные глины казахстанских пустынь, которые во время летней засухи превращаются в камень; барханные пески Туркмении; солончаки и выходы гипсоносных пород. Но особенно их привлекают каменисто-щебнистые плоскогорья, покрытые редкими кустарниками. На этих почвах в любом случае не происходит застоя воды, их реакция нейтральная или щелочная, но никак не кислая. Благодаря толстым корням растения способны аккумулировать питательные вещества в течение долгих лет, что позволяет им жить и быстро развивать в подходящий момент мощную надземную часть даже в песчаных пустынях. Будь у них выбор, они бы все же предпочли почвы, богатые питательными веществами. В таких условиях они быстрее растут и развиваются.

Ритм развития: климат родины эремурусов характеризуется резкими перепадами температур и количества осадков в течение года, сухим жарким летом и прохладной влажной зимой. Это определяет ритм развития растений, их потребности в воде, тепле и питании. Весной при прогревании почвы они бурно трогаются в рост, требуя в это время изобилия влаги, так же как и во время цветения. Процесс созревания плодов происходит в засушливый и жаркий период. Затем наступает летний покой, когда надземная часть растения полностью отмирает. Осенью при понижении температуры и выпадении осадков некоторые виды незаметно пробуждаются к жизни: окончательно формируется зимующая почка и сеть тонких, питающих растение корней. Другие виды, например эремурусы Ольги и узколистный, формируют почку весной. Дальнейшее понижение температуры вызывает зимний покой, во время которого растение спокойно переносит даже сильные морозы, до 20 °С и больше. 

Схема сезонного развития разных видов эремуруса

Посадка:  обычно эремурус приобретают в виде подсушенного корнедонца. При покупке надо проверить наличие почки: иногда их бывает несколько на верхней поверхности донца. Чешуи, складывающие саму почку, должны быть плотно уложены и иметь свежий вид. Проследите, чтобы корни не были полностью обломаны. Чем больше их, тем лучше. Важно и состояние самого донца. Донце, лишенное корней или с плохими корнями, погибает. Так же и отдельные корни не способны давать ростки. Допустимо обламывание тонких концов корней, так как на импортном материале они всегда укорочены. 

Для растений готовят высокие, что очень важно, и тщательно дренированные гряды. Лучше всего в качестве дренажа насыпать в основание гряды мелкий гравий или гальку, по которым будут стекать излишки воды. Глубина почвенного слоя не должна быть меньше 20 см, а лучше около 40 см. Реакция почвы слабощелочная или нейтральная. В идеальном случае готовят смесь из свежей дерновой земли с добавлением одной трети парниковой земли и перегноя или компоста, в которую добавляют крупный песок или мелкую гальку. Но большинство видов — алтайский, Эчисона, молочноцветковый, садовые гибриды — могут хорошо расти и на любых глинистых почвах, разрыхленных добавкой песка, известковой щебенки и компоста. 

Плоды
Фотография ЭДСР.

Оптимальное время для посадки сухих корнедонцев — сентябрь, хотя октябрь тоже подходит для посадки, если заморозки на почве не стали регулярными.

Эремурус – горящие стрелы Клеопатры

Выкапывают просторную яму глубиной 10—15 см и располагают в ней корнедонце так, чтобы корни равномерно распределились по дну во все стороны. Помните, что они очень хрупкие, и действуйте осторожно. Погрузите почку на 5—7 см под землю. Если почва тяжелая, то можно насыпать непосредственно под донце и сверху, вокруг почки, крупный песок, а потом уже засыпать окончательно землей. Крупные виды (Е. aitchisonii, Е. robustus) сажаются на расстоянии 35—40 см в рядах и 70 см между рядами, мелкие виды (Е. olgae, E. anisoplerus) — на расстоянии 25—30 см.  Надо учитывать, что растение развивает кроме толстых еще и систему тонких, питающих корней, которые могут достигать 1 м длины. При посадке растений в цветник создают такие же условия: дренаж, возвышенное положение. 

Уход: под зиму в почву надо внести 30—40 г/м2 супер­фосфата. Ранней весной, в начале активного роста листьев, вносят комплексное удобрение NPK из расчета 40—60 г/м2 и хорошо перепревший навоз или компост из расчета 5—10 кг/м2. На бедных почвах можно перед цветением добавить 20 г/м2 нитрата аммония. Но не допускайте избыточного внесения азотных удобрений и навоза, это снижает устойчивость растений к заболеваниям и даже зимостойкость.

Как правило, эремурусы не вымерзают в условиях Средней России. Хотя эремурусы Ольги, Альберта, желтый, индерский, бухарский более теплолюбивы, чем остальные виды, дополнительный слой компоста или торфа толщиной сантиметров 10 вполне надежно защитит их от зимних морозов. Хранение растений зимой в сухом песке и холодном помещении, как это делают с неморозостойкими культурами, не рекомендуется. Они рано, уже в конце зимы, трогаются в рост и истощаются, не дождавшись высадки в грунт. 

Более серьезная опасность поджидает эремурусы весной. Они трогаются в рост при наступлении первых же теплых дней, и обычные у нас майские заморозки повреждают листья, а то и соцветия. Чтобы этого не произошло, поздней осенью, перед выпадением снега, их прикрывают легким слоем лапника, соломы, стружки и т. п. Укрытие снимают весной, когда минует опасность частых заморозков, а на время майских заморозков их можно укрыть дополнительно лапником или укрывным материалом: лутрасилом или спанбондом. Если в период активного роста и цветения растений, с весны до середины лета, устанавливается сухая и жаркая погода, полив становится необходимостью. После окончания цветения растения уже не нуждаются в поливе, им достаточно перепадающих дождей. 

Эремурусы обычно хорошо и обильно производят семена, если в коллекции имеются растения разных клонов, то есть потомство разных родителей. При этом сорта, а то и виды с легкостью переопыляются, и потомство получается с непредсказуемыми признаками. Полноценные семена получаются только в нижней части соцветия, поэтому если вы заинтересованы в получении семян, а не цветов, лучше укоротить соцветие на одну треть, чтобы оно не расходовало зря питательные вещества. 

С конца июля до конца августа, в зависимости от вида и погодных условий, у растений обычно полностью или почти полностью отсыхают листья и созревают семена. Значит, они впали в период летнего покоя. В это время они становятся очень чувствительными к переувлажнению почвы, а усиливающиеся дожди конца лета и начала осени создают неблагоприятную обстановку. Наступает самый сложный этап в жизни эремурусов в условиях Средней России. Если садовод не предпримет особые меры для сохранения растений, они обречены на гибель. Хотя для некоторых видов — алтайского, рыжего, красивого, крымского — достаточно высокой гряды с хорошим дренажем или горки, чтобы не вымокнуть, или откапывания земли вокруг корней после вегетации, чтобы они подсыхали; для большинства же приходится применять более сложные приемы спасения. 

Самый простой и надежный метод сохранения — выкапывание корнедонцев и высушивание их в темном и хорошо проветриваемом помещении, как это делают с тюльпанами. Выкапывают Эремурусы, когда листья высохли, но не позже середины августа. Бывает, что листья сохраняются почти зелеными до самой осени, например, у эремурусов Ольги, узколистного, мощного, некоторых сортов Руйтера, а плоды к концу августа еще не дозрели. Все равно их стоит выкопать, чтобы они провели в покое хотя бы недели три. Период летнего покоя, проведенный в сухих и теплых условиях, необходим для нормальной жизнедеятельности эремурусов. Плоды при этом довольно успешно дозревают, если их не отделять от корней. Оставляют также и листья, особенно если они еще не совсем высохли. Удалить их можно только в случае загнивания. Перед посадкой корнедонца очищают от остатков корней прошлого года, отделяют цветонос и обрезают засохшие листья так, чтобы они только прикрывали зимующую почку. 

Метод выкапывания имеет и отрицательные стороны. Можно повредить хрупкие корнедонца, необходимо подготовить помещения для их хранения, растения приходится принудительно прекращать вегетировать. Это нарушает ритм жизни тех видов, которые как раз в конце лета — начале осени в стадии покоя формируют зимующую почку, для чего развивают широкую сеть питающих корней. Однако незначительные повреждения концов корней не представляют опасности (импортный материал продается с обрезанными концами), а некоторые нарушения размеренного ритма жизни не страшны растениям, привыкшим к экстремальным условиям Центральной Азии. Наш опыт показывает, что выкапывание — самый надежный способ обеспечить существова­ние растений в течение долгих лет. Бывает, что на гряде с удачно подобранным механическим и химическим составом почвы, с тщательно устроенным дренажем эремурусы успешно растут в течение ряда лет и без выкапывания. Но при капризном климате Средней России год на год не приходится, и бывает, что лето выдается такое дождливое и холодное, что никакой дренаж не помогает и растения все равно гибнут. 

Другой метод защиты создает для эремурусов условия, более приближенные к естественным. Над ними устанавливают укрытие от дождя, вроде беседки. Это сводит к минимуму попадание воды на участок земли, под которым лежат корни растения. Такой способ тоже имеет свои недостатки. У эремуруса высокий цветонос, и если он растет в гуще других садовых растений, им может повредить внезапно наступившая засуха. К тому же само укрытие вряд ли удачно впишется в цветник или будет уместно на альпийской горке. 

Размножение:  семенами и вегетативно. 

Рис 3. Вегетативное размножение: 

— отделение дочернего корнедонца; 
— надрезы на донышке корнедонца.

Когда весной вы обнаружите, что рядом с крупной основной розеткой появилась еще одна или несколько маленьких, значит, корнедонце поделилось. Образовались дочерние почки, каждая со своим донцем и несколькими корнями. После просушки перед посадкой такую группу можно разделить, слегка надломив по линии соединения (рис. 3). Но если растения не разъединяются при легком нажиме, то стоит оставить их вместе еще на сезон. В хороших условиях такое деление взрослых растений происходит ежегодно. Особенно быстро делятся коммерческие сорта, а некоторые виды, наоборот, лишь изредка. Предлагается способ ускоренного вегетативного размножения. Корнедонца перед посадкой надрезаются снизу, так, чтобы на каждую часть приходилось по нескольку корней. Порезы присыпаются золой, подсушиваются, и вся группа высаживается целиком. Полное разделение ее происходит на следующий год, когда каждый кусочек отращивает свою почку и корни. Зацветают они, как правило, на второй-третий год. Если растения высажены на богатую почву и для них подобран подходящий режим подкормки, то размножение происходит быстрее.
 

Рис. 4. Однолетний сеянец

Эремурусы хорошо размножаются и семенами. Посев производят в сентябре-октябре. Желательно это делать в ящиках глу­биной не менее 12 см для облегчения дальнейшего ухода. Семена заделывают на глубину 1—1,5см. Следующей весной прорастает только часть их (рис. 4). Дополнительное прорастание оставшихся семян затягивается еще на 1—2 года. Проростки нуждаются в лучшем поливе, чем взрослые растения, особенно если выращиваются в ящике. После усыхания листьев, которое обычно происходит несколько позже, чем у взрослых растений, ящик убирают в укрытое от света и дождя место. Там молодые растения сохнут вместе с землей. В конце сентября—октябре их выставляют снова под открытое небо. Однако перед наступлением серьезных заморозков закрывают слоем компоста толщиной 10—20 см, листьями и лапником, поскольку сеянцы более чувствительны к заморозкам, чем взрослые растения. На третий год, когда сеянцы образуют более или менее крупные корнедонца, их уже можно высадить прямо в грунт и в дальнейшем ухаживать за ними, как за взрослыми растениями. В зависимости от вида и условий выращивания от появления всходов до начала цветения проходит от 4 до 7 лет. Еще надо добавить, что растения, раскормленные на жирной, излишне богатой органикой почве, зацветают позже сверстников, получивших спартанское воспитание. 

Болезни и вредители:

Мыши. Мыши и кроты иной раз повреждают корни растений, прокапывая под землей свои ходы. Мыши, кроме того, могут попробовать их и на зуб. При этом корни иногда загнивают, о чем можно судить по слабому отрастанию и угнетенному виду растения весной. Тогда корни надо раскопать и отрезать загнившие части, присыпать поврежденное место золой и оставить открытым на несколько часов для подсыхания. Так же поступают и при любых механических повреждениях корней. Появление мышей можно предотвратить, если в радиусе 3 м от посадок не оставлять дернины с травой или куртин многолетников. Мыши могут сделать в них гнезда, для чего им и необходима трава и листья многолетников, которые они едят. Далее чем на 3 м они от гнезда не отходят. Если же мирное урегулирование проблемы невозможно, придется приступить к ликвидации и расставить ловушки. Для кротов — согласно инструкции, для мышей — с растительной приманкой, потому что полевые мыши не едят ничего мясного. 

Хлороз. Бледная желтоватая окраска листьев обычно указывает не на недостаток элементов питания, а на повреждения корней, вызванные болезнью из-за плохого дренажа или условий выращивания. В этом случае их раскапывают и поступают, как в случае повреждения мышами. 

Вирусы. Больное растение имеет бледно-желтые метки на листьях, сопряженные с неровной, бугорчатой поверхностью. Вирусы переносятся сосущими насекомыми: тлями, трипсами и клопами. Пораженное растение лучше поскорее уничтожить, пока оно не стало источником заражения других. Но в семена, как правило, вирусы не попадают, так что оздоровить пораженный вид можно пересевом. 

Ржавчина. При заболевании образуются коричневые или черные метки на листьях, которые обычно появляются в теплую и сырую погоду на уровне почвы, а затем поднимаются все выше и разрастаются. В этом случае больные растения как можно раньше обрабатывают фунгицидами согласно инструкциям. Впрочем, бывает достаточно просто удалить пораженные листья. Если листья загнивают, их тоже удаляют, чтобы не загнили и донца.

Использование: очень ценные и эффектные растения, хорошо смотрятся в одиночной и групповой посадке. Некоторые виды дают прекрасную срезку.

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ЭРЕМУРУСА

по материалам кники Т.Коноваловой "Эремурусы" — М.: Армада-пресс, 2001 г.

Эремурус, который вы видите на фото, один из любимых цветков многих ландшафтных дизайнеров. Оценив его внешний вид, нетрудно понять почему. С его помощью можно создать великолепную, чарующую атмосферу даже на самом обычном дачном участке. Множество сортов и гибридов эремуруса включают широчайший спектр цветов и оттенков. Вы можете встретить как совершенно белые, так и ярко-оранжевые, желтые или нежно-розовые цветы. Но давайте поговорим о том, как вырастить эремурус посадка и уход в открытом грунте, фото различных видов (особая подборка) все это вы найдете в этой статье.

Во-первых, нужно отметить, что посадка цветка на постоянное место может осуществляться двумя способами:

  • перенесением заранее выращенной рассады,
  • внесением отделенных корешков.

Делить можно только те корешки, которым уже более шести лет. Если доступа к такому растению нет, то существует шанс приобрести нужный посадочный материал у продавца цветочного магазина. А вот при размножении эремуруса семенами необходимо необыкновенное терпение.

Эремурус размножается семенами и корешками

Подготовка к посадке эремуруса в открытый грунт

Рассада эремуруса: посадка и уход
Некоторые пытаются совершить посадку эремуруса весной прямо в открытый грунт, но практичность такого подхода очень низка. Намного эффективней заранее вырастить рассаду, а затем высадить ее на постоянное место. Обратите внимание на следующие особенности посадки и ухода:

  • необходимо подготовить лоток глубиной не менее 12 см;
  • посадка семян осуществляется в начале осени (всходов иногда приходится ждать до двух лет);
  • субстрат можно подготовить любой;
  • семена углубляют на 1-1,5 см;
  • семена и молодые ростки требуют обильного полива;
  • когда ростки подрастут, необходимо пересадить их в отдельные вазоны;
  • при хранении вазонов на открытом воздухе, зимой их нужно накрыть лапниной, листьями или компостом;
  • только двухгодичные саженцы можно переносить в открытый грунт.

В открытый грунт эремурус высаживают только через два года

Подготовка корней эремуруса к посадке
Такой способ размножения этого растения значительно эффективней, так как увидеть расцветший цветок можно будет уже в год посадки.

Эремурус: посадка и уход в открытом грунте, выращивание из семян, фото

Но, как говорилось выше, делить можно только корни тех ростков, которым не менее шести лет и только если возле основной розетки образовались новые розеточки. Можно купить подходящий посадочный материал (корнедонце) в цветочном магазине. До осенней посадки его хранят в темном и сухом месте.

До посадки корни хранят в темном и сухом месте

Подходящее место под посадку
В естественной природе эремурус произрастает на открытых пустынных и каменистых участках суши, поэтому для выращивания его на своей даче логично будет выбрать открытое солнечное место, как на фото. Для этого цветка совершенно не важно, будет ли он посажен в плодородную почву, песчаник или глинозем, но земля не должна обладать высокой кислотностью. Эремурус не выживет в условиях даже легкого подтопления, поэтому в местах его посадки подземные воды не должны находиться высоко. Клумбы с этим цветком обычно располагают на естественных или искусственно созданных возвышенностях, обеспечивая хороший дренажный слой.

Читайте также:Выращивание портулака из семян в домашних условиях

Посадка эремуруса в открытый грунт и уход

Цель данной статьи заключается в предоставлении такой информации про эремурус – посадка и уход в открытом грунте, фото различных видов. Подготовительные мероприятия уже освещены, теперь поговорим непосредственно о высадке растения на постоянное место.

Посадка рассады и корнедонца в открытый грунт
Двухлетние ростки и подготовленные корешки высаживают на открытое место в сентябре, совершая такие действия:
• выкапывают широкую ямку (30 60 см), соблюдая дистанцию 25-50 см (зависит от сорта),
• на глубину 40 см помещают 5-8-сантиметровый слой дренажа и присыпают 20 см почвы,
• на образовавшемся дне аккуратно размещают корень эремуруса, а при посадке саженца – земляной ком;
• сверху присыпают слоем почвы не более 10 см.

Эмерумус: уход без хлопот
Учитывая естественную среду обитания эремуруса, нетрудно догадаться, что растение, высаженное на открытый участок, не особо требовательно к уходу. Однако следует учитывать такие моменты:
• необходим регулярный полив во время вегетации и цветения при отсутствии естественных осадков;
• осенью в землю советуют внести суперфосфат, а весной подкормить цветочки комплексным удобрением;
• естественно, не обойтись без прополки и аккуратного неглубокого рыхления.

Эремурус не требователен к уходу

Фото различных видов эремуруса
Дачу можно оформить одной разновидностью эремуруса или сразу несколькими – и в том и в другом случае вас удивит необычный колорит, созданный этими цветами. Мы постарались подобрать фото самых разнообразных сортов и выведенных селекционерами гибридов эремуруса. Наслаждайтесь!

После увиденного вы наверняка захотели развести на своей даче великолепный эремурус. Посадка и уход в открытом грунте, фото растения в различных сочетаниях, предоставленные выше, надеемся, помогут вам набраться решимости в этом благодарном деле.

Название:  происходит от греческих слов ‘eremos’ — пустыня и ‘иrа’хвост, вероятно, за длинные соцветия. Оно очень точно передает облик этого растения в естественной обстановке: мощные султаны, которые кажутся пушистыми из-за длинных торчащих тычинок, далеко заметные на открытых пустынных пространствах. 

Эремурус молочноцветковый
Фотография предоставлена Пресняковой Л.В.

Народные названия шрыш или ширяш не так поэтичны. По-казахски и по-таджикски соответственно они означают «клей». Местное население добывает из корней эремуруса технический клей. Из сухих корней делают порошок, который используется как пластырь. Молодые корни можно есть в вареном виде. Говорят, что они похожи по вкусу на спаржу. А вот листья съедобны только у некоторых видов, у прочих они даже вредны. Все части растения могут служить для окрашивания натуральных волокон в желтый цвет. Кроме того, эремурусы отличные медоносы. Сейчас мировой цветоводческий ассортимент насчитывает около 40 видов и гибридов эремурусов.

Описание:облик эремурусов весьма характерен.

Месторасположение: эремурусы — растения открытых мест. Лишь немногие из них могут выносить небольшое затенение, например эремурусы Эчисона, мощный или молочноцветковый. Потребности в постоянном увлажнении они не испытывают. Застой воды и близколежащие грунтовые воды способны быстро погубить растения, даже те, что в природе встречаются в относительно влажных местах, на субальпийских высокотравных лугах. Поэтому для посадки выбирают хорошо освещенное и прогреваемое место. Указания на то, что эремурусы страдают от ветра, ломаются и нуждаются в подпорках, не нашли подтверждения в практике. Их цветонос достаточно прочен, чтобы выдерживать любой ветер в пределах нормы.

Почва: почвы природных мест обитания довольно разнообразны: плотные глины казахстанских пустынь, которые во время летней засухи превращаются в камень; барханные пески Туркмении; солончаки и выходы гипсоносных пород. Но особенно их привлекают каменисто-щебнистые плоскогорья, покрытые редкими кустарниками. На этих почвах в любом случае не происходит застоя воды, их реакция нейтральная или щелочная, но никак не кислая. Благодаря толстым корням растения способны аккумулировать питательные вещества в течение долгих лет, что позволяет им жить и быстро развивать в подходящий момент мощную надземную часть даже в песчаных пустынях. Будь у них выбор, они бы все же предпочли почвы, богатые питательными веществами. В таких условиях они быстрее растут и развиваются.

Ритм развития: климат родины эремурусов характеризуется резкими перепадами температур и количества осадков в течение года, сухим жарким летом и прохладной влажной зимой. Это определяет ритм развития растений, их потребности в воде, тепле и питании. Весной при прогревании почвы они бурно трогаются в рост, требуя в это время изобилия влаги, так же как и во время цветения. Процесс созревания плодов происходит в засушливый и жаркий период. Затем наступает летний покой, когда надземная часть растения полностью отмирает. Осенью при понижении температуры и выпадении осадков некоторые виды незаметно пробуждаются к жизни: окончательно формируется зимующая почка и сеть тонких, питающих растение корней. Другие виды, например эремурусы Ольги и узколистный, формируют почку весной. Дальнейшее понижение температуры вызывает зимний покой, во время которого растение спокойно переносит даже сильные морозы, до 20 °С и больше. 

Схема сезонного развития разных видов эремуруса

Посадка:  обычно эремурус приобретают в виде подсушенного корнедонца. При покупке надо проверить наличие почки: иногда их бывает несколько на верхней поверхности донца. Чешуи, складывающие саму почку, должны быть плотно уложены и иметь свежий вид. Проследите, чтобы корни не были полностью обломаны. Чем больше их, тем лучше. Важно и состояние самого донца. Донце, лишенное корней или с плохими корнями, погибает. Так же и отдельные корни не способны давать ростки. Допустимо обламывание тонких концов корней, так как на импортном материале они всегда укорочены. 

Для растений готовят высокие, что очень важно, и тщательно дренированные гряды. Лучше всего в качестве дренажа насыпать в основание гряды мелкий гравий или гальку, по которым будут стекать излишки воды. Глубина почвенного слоя не должна быть меньше 20 см, а лучше около 40 см. Реакция почвы слабощелочная или нейтральная. В идеальном случае готовят смесь из свежей дерновой земли с добавлением одной трети парниковой земли и перегноя или компоста, в которую добавляют крупный песок или мелкую гальку. Но большинство видов — алтайский, Эчисона, молочноцветковый, садовые гибриды — могут хорошо расти и на любых глинистых почвах, разрыхленных добавкой песка, известковой щебенки и компоста. 

Плоды
Фотография ЭДСР.

Оптимальное время для посадки сухих корнедонцев — сентябрь, хотя октябрь тоже подходит для посадки, если заморозки на почве не стали регулярными. Выкапывают просторную яму глубиной 10—15 см и располагают в ней корнедонце так, чтобы корни равномерно распределились по дну во все стороны. Помните, что они очень хрупкие, и действуйте осторожно. Погрузите почку на 5—7 см под землю. Если почва тяжелая, то можно насыпать непосредственно под донце и сверху, вокруг почки, крупный песок, а потом уже засыпать окончательно землей. Крупные виды (Е. aitchisonii, Е. robustus) сажаются на расстоянии 35—40 см в рядах и 70 см между рядами, мелкие виды (Е. olgae, E. anisoplerus) — на расстоянии 25—30 см.  Надо учитывать, что растение развивает кроме толстых еще и систему тонких, питающих корней, которые могут достигать 1 м длины. При посадке растений в цветник создают такие же условия: дренаж, возвышенное положение. 

Уход: под зиму в почву надо внести 30—40 г/м2 супер­фосфата. Ранней весной, в начале активного роста листьев, вносят комплексное удобрение NPK из расчета 40—60 г/м2 и хорошо перепревший навоз или компост из расчета 5—10 кг/м2. На бедных почвах можно перед цветением добавить 20 г/м2 нитрата аммония. Но не допускайте избыточного внесения азотных удобрений и навоза, это снижает устойчивость растений к заболеваниям и даже зимостойкость.

Как правило, эремурусы не вымерзают в условиях Средней России. Хотя эремурусы Ольги, Альберта, желтый, индерский, бухарский более теплолюбивы, чем остальные виды, дополнительный слой компоста или торфа толщиной сантиметров 10 вполне надежно защитит их от зимних морозов. Хранение растений зимой в сухом песке и холодном помещении, как это делают с неморозостойкими культурами, не рекомендуется. Они рано, уже в конце зимы, трогаются в рост и истощаются, не дождавшись высадки в грунт. 

Более серьезная опасность поджидает эремурусы весной. Они трогаются в рост при наступлении первых же теплых дней, и обычные у нас майские заморозки повреждают листья, а то и соцветия. Чтобы этого не произошло, поздней осенью, перед выпадением снега, их прикрывают легким слоем лапника, соломы, стружки и т. п. Укрытие снимают весной, когда минует опасность частых заморозков, а на время майских заморозков их можно укрыть дополнительно лапником или укрывным материалом: лутрасилом или спанбондом. Если в период активного роста и цветения растений, с весны до середины лета, устанавливается сухая и жаркая погода, полив становится необходимостью. После окончания цветения растения уже не нуждаются в поливе, им достаточно перепадающих дождей. 

Эремурусы обычно хорошо и обильно производят семена, если в коллекции имеются растения разных клонов, то есть потомство разных родителей. При этом сорта, а то и виды с легкостью переопыляются, и потомство получается с непредсказуемыми признаками. Полноценные семена получаются только в нижней части соцветия, поэтому если вы заинтересованы в получении семян, а не цветов, лучше укоротить соцветие на одну треть, чтобы оно не расходовало зря питательные вещества. 

С конца июля до конца августа, в зависимости от вида и погодных условий, у растений обычно полностью или почти полностью отсыхают листья и созревают семена. Значит, они впали в период летнего покоя. В это время они становятся очень чувствительными к переувлажнению почвы, а усиливающиеся дожди конца лета и начала осени создают неблагоприятную обстановку. Наступает самый сложный этап в жизни эремурусов в условиях Средней России.

Эремурус: посадка, уход и размножение

Если садовод не предпримет особые меры для сохранения растений, они обречены на гибель. Хотя для некоторых видов — алтайского, рыжего, красивого, крымского — достаточно высокой гряды с хорошим дренажем или горки, чтобы не вымокнуть, или откапывания земли вокруг корней после вегетации, чтобы они подсыхали; для большинства же приходится применять более сложные приемы спасения. 

Самый простой и надежный метод сохранения — выкапывание корнедонцев и высушивание их в темном и хорошо проветриваемом помещении, как это делают с тюльпанами. Выкапывают Эремурусы, когда листья высохли, но не позже середины августа. Бывает, что листья сохраняются почти зелеными до самой осени, например, у эремурусов Ольги, узколистного, мощного, некоторых сортов Руйтера, а плоды к концу августа еще не дозрели. Все равно их стоит выкопать, чтобы они провели в покое хотя бы недели три. Период летнего покоя, проведенный в сухих и теплых условиях, необходим для нормальной жизнедеятельности эремурусов. Плоды при этом довольно успешно дозревают, если их не отделять от корней. Оставляют также и листья, особенно если они еще не совсем высохли. Удалить их можно только в случае загнивания. Перед посадкой корнедонца очищают от остатков корней прошлого года, отделяют цветонос и обрезают засохшие листья так, чтобы они только прикрывали зимующую почку. 

Метод выкапывания имеет и отрицательные стороны. Можно повредить хрупкие корнедонца, необходимо подготовить помещения для их хранения, растения приходится принудительно прекращать вегетировать. Это нарушает ритм жизни тех видов, которые как раз в конце лета — начале осени в стадии покоя формируют зимующую почку, для чего развивают широкую сеть питающих корней. Однако незначительные повреждения концов корней не представляют опасности (импортный материал продается с обрезанными концами), а некоторые нарушения размеренного ритма жизни не страшны растениям, привыкшим к экстремальным условиям Центральной Азии. Наш опыт показывает, что выкапывание — самый надежный способ обеспечить существова­ние растений в течение долгих лет. Бывает, что на гряде с удачно подобранным механическим и химическим составом почвы, с тщательно устроенным дренажем эремурусы успешно растут в течение ряда лет и без выкапывания. Но при капризном климате Средней России год на год не приходится, и бывает, что лето выдается такое дождливое и холодное, что никакой дренаж не помогает и растения все равно гибнут. 

Другой метод защиты создает для эремурусов условия, более приближенные к естественным. Над ними устанавливают укрытие от дождя, вроде беседки. Это сводит к минимуму попадание воды на участок земли, под которым лежат корни растения. Такой способ тоже имеет свои недостатки. У эремуруса высокий цветонос, и если он растет в гуще других садовых растений, им может повредить внезапно наступившая засуха. К тому же само укрытие вряд ли удачно впишется в цветник или будет уместно на альпийской горке. 

Размножение:  семенами и вегетативно. 

Рис 3. Вегетативное размножение: 

— отделение дочернего корнедонца; 
— надрезы на донышке корнедонца.

Когда весной вы обнаружите, что рядом с крупной основной розеткой появилась еще одна или несколько маленьких, значит, корнедонце поделилось. Образовались дочерние почки, каждая со своим донцем и несколькими корнями. После просушки перед посадкой такую группу можно разделить, слегка надломив по линии соединения (рис. 3). Но если растения не разъединяются при легком нажиме, то стоит оставить их вместе еще на сезон. В хороших условиях такое деление взрослых растений происходит ежегодно. Особенно быстро делятся коммерческие сорта, а некоторые виды, наоборот, лишь изредка. Предлагается способ ускоренного вегетативного размножения. Корнедонца перед посадкой надрезаются снизу, так, чтобы на каждую часть приходилось по нескольку корней. Порезы присыпаются золой, подсушиваются, и вся группа высаживается целиком. Полное разделение ее происходит на следующий год, когда каждый кусочек отращивает свою почку и корни. Зацветают они, как правило, на второй-третий год. Если растения высажены на богатую почву и для них подобран подходящий режим подкормки, то размножение происходит быстрее.
 

Рис. 4. Однолетний сеянец

Эремурусы хорошо размножаются и семенами. Посев производят в сентябре-октябре. Желательно это делать в ящиках глу­биной не менее 12 см для облегчения дальнейшего ухода. Семена заделывают на глубину 1—1,5см. Следующей весной прорастает только часть их (рис. 4). Дополнительное прорастание оставшихся семян затягивается еще на 1—2 года. Проростки нуждаются в лучшем поливе, чем взрослые растения, особенно если выращиваются в ящике. После усыхания листьев, которое обычно происходит несколько позже, чем у взрослых растений, ящик убирают в укрытое от света и дождя место. Там молодые растения сохнут вместе с землей. В конце сентября—октябре их выставляют снова под открытое небо. Однако перед наступлением серьезных заморозков закрывают слоем компоста толщиной 10—20 см, листьями и лапником, поскольку сеянцы более чувствительны к заморозкам, чем взрослые растения. На третий год, когда сеянцы образуют более или менее крупные корнедонца, их уже можно высадить прямо в грунт и в дальнейшем ухаживать за ними, как за взрослыми растениями. В зависимости от вида и условий выращивания от появления всходов до начала цветения проходит от 4 до 7 лет. Еще надо добавить, что растения, раскормленные на жирной, излишне богатой органикой почве, зацветают позже сверстников, получивших спартанское воспитание. 

Болезни и вредители:

Мыши. Мыши и кроты иной раз повреждают корни растений, прокапывая под землей свои ходы. Мыши, кроме того, могут попробовать их и на зуб. При этом корни иногда загнивают, о чем можно судить по слабому отрастанию и угнетенному виду растения весной. Тогда корни надо раскопать и отрезать загнившие части, присыпать поврежденное место золой и оставить открытым на несколько часов для подсыхания. Так же поступают и при любых механических повреждениях корней. Появление мышей можно предотвратить, если в радиусе 3 м от посадок не оставлять дернины с травой или куртин многолетников. Мыши могут сделать в них гнезда, для чего им и необходима трава и листья многолетников, которые они едят. Далее чем на 3 м они от гнезда не отходят. Если же мирное урегулирование проблемы невозможно, придется приступить к ликвидации и расставить ловушки. Для кротов — согласно инструкции, для мышей — с растительной приманкой, потому что полевые мыши не едят ничего мясного. 

Хлороз. Бледная желтоватая окраска листьев обычно указывает не на недостаток элементов питания, а на повреждения корней, вызванные болезнью из-за плохого дренажа или условий выращивания. В этом случае их раскапывают и поступают, как в случае повреждения мышами. 

Вирусы. Больное растение имеет бледно-желтые метки на листьях, сопряженные с неровной, бугорчатой поверхностью. Вирусы переносятся сосущими насекомыми: тлями, трипсами и клопами. Пораженное растение лучше поскорее уничтожить, пока оно не стало источником заражения других. Но в семена, как правило, вирусы не попадают, так что оздоровить пораженный вид можно пересевом. 

Ржавчина. При заболевании образуются коричневые или черные метки на листьях, которые обычно появляются в теплую и сырую погоду на уровне почвы, а затем поднимаются все выше и разрастаются. В этом случае больные растения как можно раньше обрабатывают фунгицидами согласно инструкциям. Впрочем, бывает достаточно просто удалить пораженные листья. Если листья загнивают, их тоже удаляют, чтобы не загнили и донца.

Использование: очень ценные и эффектные растения, хорошо смотрятся в одиночной и групповой посадке. Некоторые виды дают прекрасную срезку.

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ ЭРЕМУРУСА

по материалам кники Т.Коноваловой "Эремурусы" — М.: Армада-пресс, 2001 г.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *